Organizacja nachylenia rur w systemie grzewczym

Cechy izolacji

Przede wszystkim należy zauważyć, że istnieją dwie technologie izolacji zewnętrznej domów drewnianych:

1. elewacja na zawiasach (wentylowana) - zasada tej technologii polega na montażu na ścianach ościeżnicy, która jest następnie osłonięta sidingiem, klapą lub innym materiałem wykończeniowym. Jednocześnie izolacja znajduje się w przestrzeni między ścianą a materiałem wykończeniowym. Ta technologia jest najkorzystniejsza, ponieważ wyklucza się prace mokrych. Ponadto elewacja jest mocniejsza i trwalsza;
2. mokra elewacja - w tym przypadku ściany domu są wklejane izolacją, po czym są otynkowane specjalną technologią.

Poniżej opowiem, jak prawidłowo ocieplić dom w obu przypadkach.

Schemat urządzenia fasady kurtynowej

Charakterystyka rury grzewczej

Płynność wody w rurach polipropylenowych jest wyższa niż w przypadku metalu lub żeliwa

Rury stosowane w systemach grzewczych dzielą się na metal i plastik. Pierwsze to:

• stal;
• wykonany ze stali nierdzewnej;
• falista stal nierdzewna;
• miedź.

Wymienione materiały są trwałe i mają wysokie właściwości użytkowe, ale są drogie i trudne w montażu. Ich zastosowanie jest uzasadnione w systemach ogrzewania parowego.

Rury z tworzyw sztucznych to:

• metaloplastik;
• polipropylen;
• wykonane z usieciowanego polietylenu.

Ich wspólne zalety to łatwość instalacji, niska waga i rozsądna cena.

Konstrukcja ramowa

1 - słupki; 2 - szczeliny między prętami do wentylacji; 3- kraty wokół drzwi i okien; 4 - wcięcie od podłogi i sufitu dla ułatwienia montażu okładziny; 5 - kołki do mocowania listew przypodłogowych

Prawidłowe zamocowanie okładziny na ścianach wewnątrz i na zewnątrz domu zakłada wstępne ułożenie do niej specjalnej listwy, która jest podstawą uformowanej powierzchni powłoki. Najczęściej taka podstawa jest wykonana z gotowych i dobrze wysuszonych drewnianych belek, których przekrój dobierany jest w zależności od rodzaju materiału wykończeniowego (do wykończenia wewnątrz lub na zewnątrz).

Uwaga: Podszewka zewnętrzna różni się od tych samych produktów do wykończenia wnętrza domu tylko cechami, aby nie można było wykryć ich różnicy w wyglądzie.

W razie potrzeby zamiast podstawy wykonanej z belek można zastosować ramę wykonaną z profili metalowych. Montaż poszczególnych elementów ramy można przeprowadzić zarówno w pionie, jak iw poziomie. Ich orientacja w przestrzeni zależy od wybranego rodzaju okładziny. Poszczególne pręty lub profile ościeżnicy w układzie pionowym należy mocować poziomo i odwrotnie.

Mokra fasada

Główne etapy montażu ściany osłonowej

Materiały (edytuj)

Materiały (edytuj)	Funkcje i przeznaczenie
Izolacja	Optymalnym rozwiązaniem jest wełna mineralna. Muszę powiedzieć, że ludzie często interesują się tym, czy można ocieplić ściany drewnianego domu piankowym tworzywem sztucznym? Zasadniczo stosowanie piany jest dozwolone, należy jednak pamiętać, że materiał ten jest dość łatwopalny, ponadto nie przepuszcza pary wodnej, co negatywnie wpłynie na mikroklimat wnętrza. Dlatego lepiej trochę przepłacić, ale nadal używać do tych celów wełny mineralnej.
Stojaki na ramę	Z reguły stosuje się belki, a nawet deski. Możesz przymocować je do ściany za pomocą metalowych narożników lub wsporników. Muszę powiedzieć, że jako alternatywa dla desek lub belek można użyć profilu, który służy do montażu płyt kartonowo-gipsowych.
Folia paroizolacyjna	Chroni izolację przed zamoczeniem.
Materiał wykończeniowy	Może to być podszewka, blok mieszkalny, bocznica lub inny materiał elewacyjny.
Izolacja mezhventsovy	Zwykle stosuje się hol z juty, jednak luki można wypełnić specjalną pianką lub innym odpowiednim materiałem.
Środek do konserwacji drewna	Chroni ściany przed negatywnym wpływem wilgoci, próchnicy i innych wpływów biologicznych.

Maty mineralne

Przed dokonaniem zakupu należy obliczyć kwadrat elewacji, a następnie obliczyć materiały. Jednocześnie pamiętaj, że warto je dokupić z niewielką marżą, aby nie trzeba było później przerywać pracy.

Wypełnianie luk w domu

Przygotowanie elewacji

Przed ociepleniem domu drewnianego od zewnątrz należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

1. zdemontować wszystkie przystawki, które mogą przeszkadzać w pracy - są to odpływy, daszki, parapety, anteny itp .;
2. następnie potraktuj ściany impregnacją antyseptyczną;
3. pod koniec pracy konieczne jest wypełnienie izolacją wszystkich ewentualnych szczelin między połączeniami.

Przykład szkieletu

Kolejnym etapem jest montaż ramy. Instrukcja wygląda tak:

1. rozpocząć montaż ościeżnicy od ułożenia szczeliny wentylacyjnej. Aby to zrobić, przymocuj do ścian deski o grubości około dwóch centymetrów. Możesz ułożyć je zarówno w pionie, jak i poziomie, najważniejsze jest to, że później możesz do nich przymocować stojaki;
2. następnie do desek mocuje się folię paroizolacyjną za pomocą zszywacza. Należy nałożyć na siebie i rozciągnąć, aby między nim a ścianą powstała przestrzeń. Wskazane jest przyklejenie połączeń folii taśmą. Muszę powiedzieć, że sieć oferuje wiele schematów izolacji ścian bez szczeliny wentylacyjnej, jednak w tym przypadku wilgoć może gromadzić się w przestrzeni między ścianą a izolacją, co prowadzi do negatywnych konsekwencji;
3. następnie instalowane są stojaki. Należy zacząć od zamontowania dwóch skrajnych stojaków, między którymi rozciągane są liny, które służą jako światła ostrzegawcze dla szyn pośrednich. Słupki końcowe są instalowane w tej samej odległości od ściany, ściśle w pionie. Jeśli używasz desek jako stojaków, przymocuj je do ścian za pomocą metalowych narożników i wkrętów samogwintujących, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Następnie zainstaluj listwy pośrednie, które są umieszczone w odstępach o jeden do dwóch centymetrów mniej niż szerokość płyt z wełny mineralnej.

Układanie wełny mineralnej w przestrzeni między regałami

Następnie w przestrzeni między regałami należy ułożyć materiał termoizolacyjny. Maty powinny ściśle przylegać do siebie i do stojaków, aby w izolacji nie powstawały pęknięcia;

1. następnie do ramy mocowana jest folia paroizolacyjna. Podobnie jak w pierwszym przypadku, musi się pokrywać. Folia może być mocowana za pomocą poziomych listew, które dodatkowo utrzymają izolację;

To kończy izolację elewacji własnymi rękami.

Instalacja bocznicy

Poszycie ramy

Ostatnim etapem pracy jest poszycie ramy. Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka wykończeń. Jeśli nie wiesz, jaki materiał lepiej schować elewację, skup się przede wszystkim na kosztach, praktyczności, indywidualnych preferencjach itp.

Na przykład podszewka jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponadto pozwala zachować atrakcyjny wygląd drewnianego domu. Siding winylowy jest bardziej praktyczny, łatwy do czyszczenia i nie wymaga konserwacji.

Tak więc, jeśli zdecydujesz się użyć bocznicy do okładzin, prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. Przed przymocowaniem paneli do ściany konieczne jest zainstalowanie profilu startowego, który znajduje się poziomo na obwodzie domu. W takim przypadku należy pozostawić odstęp od podłoża lub ślepego obszaru do profilu około 10 cm;
2. następnie profile narożne są instalowane w rogach domu;
3. następnie instalowany jest pierwszy rząd paneli. Dolna część bocznicy jest wkładana do profilu początkowego, a od góry jest przymocowana do skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących;
4. zgodnie z tym schematem cały dom jest osłonięty bocznicą;
5. przed zainstalowaniem ostatniego panelu profil wykończeniowy należy naprawić;
6. pod koniec pracy instalowane są dodatkowe elementy - zbocza, odpływy itp.

Na tym kończy się bocznica elewacji. Muszę powiedzieć, że podszewka jest mocowana w przybliżeniu na tej samej zasadzie, jedyną rzeczą jest to, że do jej instalacji nie jest używany profil.

Schemat urządzenia z mokrą fasadą

Montaż mokrej elewacji

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z poniższych etapów.

Przy wyborze rodzaju izolacji lepiej zaizolować ściany, w tym przypadku lepiej jest również preferować wełnę mineralną. Oczywiście oprócz izolacji należy kupić inne materiały budowlane:

• klej do wełny mineralnej;
• parasole na kołki;
• siatka wzmacniająca z włókna szklanego;
• perforowane rogi
• tynk dekoracyjny;
• Elementarz;
• farba elewacyjna.

Po przygotowaniu wszystkich tych materiałów możesz zabrać się do pracy.

Klejenie mat mineralnych do ściany

Izolacja ścian

Podobnie jak w poprzednim przypadku prace rozpoczynają się od przygotowania elewacji. Ta procedura jest wykonywana zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

Następnie ściany przykleja się wełną mineralną do tynku:

1. przede wszystkim należy przygotować klej, zgodnie z instrukcją na opakowaniu;
2. następnie nanieść klej na maty mineralne pacą zębatą. Jeśli ściany są nierówne, zaprawę należy nakładać „bąbelkami”, co pozwoli na regulację położenia płyt względem ściany.

Nakładanie kleju na wełnę mineralną

Podczas klejenia mat użyj poziomu budynku, a także rozciągnij lampy ostrzegawcze, aby wszystkie płyty w każdym rzędzie znajdowały się w tej samej płaszczyźnie;

1. zgodnie z tą zasadą wszystkie ściany domu są wklejane;
2. następnie wełna mineralna jest dodatkowo mocowana do ściany za pomocą kołków parasolowych. Aby to zrobić, wywierć otwory w ścianie bezpośrednio przez izolację i wbij w nie kołki młotkiem. Czapki parasolowe powinny być lekko zagłębione;

Montaż kołków

1. następnie należy wkleić otwory okienne wełną mineralną. Ta procedura przypomina montaż spadków - przytnij watę na panelach o wymaganych wymiarach i wklej nią otwory. Kołki zwykle nie są instalowane na pochyłościach okien, ale należy je instalować na pochyłościach drzwi.
2. następnie musisz sprawdzić jakość wykonanej pracy, stosując regułę do różnych odcinków ścian. Jeśli na ścianie są nierówności, można je usunąć specjalnym pływakiem;
3. następnie przyklej perforowane rogi do wszystkich zewnętrznych narożników za pomocą tego samego kleju;
4. pod koniec pracy przyklej wszystkie kołpaki na kołki klejem, aby ostatecznie fasada miała gładką powierzchnię.

Na zdjęciu - przyklejenie siatki do wełny mineralnej

Wzmocnienie

Kolejnym etapem jest wzmocnienie. W rzeczywistości jest to szorstki tynk. Odbywa się w następującej kolejności:

1. Przygotuj siatkę, pocierając ją na płótna o odpowiednim rozmiarze. W takim przypadku należy pamiętać, że na ścianie powinien on zachodzić na około 10 cm;
2. następnie wyciąć płótna na stoki;
3. następnie przyklej siatkę do zboczy. W tym celu klej należy nanieść równą warstwą o grubości kilku milimetrów na powierzchnię wełny mineralnej, a następnie natychmiast nałożyć siatkę. Aby „utopić” siatkę w roztworze, narysuj na niej łopatkę z góry, jak pokazano na powyższym zdjęciu;
4. po wzmocnieniu zboczy, zgodnie z tą samą zasadą, siatkę przykleja się do ścian;
5. po wyschnięciu powierzchni klej nakłada się ponownie w jednolitej cienkiej warstwie. Czyniąc to, użyj szerokiej pacy, aby usunąć wszelkie istniejące nierówności na powierzchni ścian. Ta procedura jest przeprowadzana na tej samej zasadzie co napełnianie.

Tynk dekoracyjny

Ogrzewanie parowe w prywatnym domu własnymi rękami: schemat, instrukcje

Kocioł parowy pracujący na dowolnym paliwie powinien być instalowany tylko w specjalnie wyposażonym pomieszczeniu. Normy opracowane dla standardowych urządzeń parowych o ciśnieniu do 0,07 MPa, wytwarzających parę o temperaturze 120-130 ° C, przewidują szereg wymagań dla takich kotłowni:

• odległość od ścian do grzejnika nie może być mniejsza niż 100 cm;
• wysokość pomieszczenia musi wynosić co najmniej 220 cm;
• minimalny poziom odporności ogniowej drzwi - 30 minut, ścian - 75 minut;
• obecność wysokiej jakości wentylacji;
• obecność drzwi i okien wychodzących na ulicę.

Najlepiej jest wyposażyć kotłownię w oddzielne pomieszczenie, ale dopuszczalne jest również wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia. Wewnątrz musi być wykończony materiałami niepalnymi. Do tych celów najlepiej nadają się płytki ceramiczne.

Ściany w kotłowni należy wykończyć materiałami niepalnymi, np. Płytkami ceramicznymi.

Ogrzewanie parowe to bardzo prosty i ekonomiczny sposób na ogrzanie domu. Wielu przyciąga minimalna utrata ciepła, wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że ogrzewanie parą jest potencjalnie niebezpieczne, a sytuacja awaryjna w tym przypadku może doprowadzić do poważnych obrażeń. Dlatego jego obliczenia i układ należy traktować poważnie.

Coraz więcej osób jest przekonanych, że autonomiczny sposób ogrzewania mieszkania czy domu jest bardziej ekonomiczny niż scentralizowany. Ogrzewanie parowe zrób to sam to jedno z trudnych zadań, ale całkiem wykonalne, jeśli masz podstawowe umiejętności pracy z elektronarzędziem. Jeszcze przed pracami instalacyjnymi konieczne jest wykonanie obliczeń i zakup niezbędnych komponentów.

Istota pytania

Podgrzewanie wody

Niektórzy są zdezorientowani i uważają, że w rzeczywistości poprawną nazwą takiego systemu jest podgrzewanie wody, a przedrostek „para” pozostał z przeszłości, kiedy ogrzewanie odbywało się kosztem kotłowni przemysłowych, które wytwarzały duże ilości pary. W rzeczywistości nawet dziś istnieją kotły, które zapewniają ogrzewanie pomieszczeń, przekształcając ciecz w dwa stany skupienia. Mocne strony tego rozwiązania to:

• podwójny transfer ciepła - konwekcyjny, a także promieniowanie podczerwone;
• minimalne straty w wymienniku ciepła podczas przesyłania energii ze źródła;
• wysoka niezawodność;
• nie ma niebezpieczeństwa rozmrożenia instalacji w zimnych porach roku;
• możliwość korzystania o każdej porze roku;
• długa żywotność bez awarii.

Niektóre z wad to:

• stosunkowo wysoka temperatura rur i grzejników;
• poważne konsekwencje w przypadku przełomu;
• pewne trudności podczas instalacji;
• wysoka podatność na korozję.

Istotą działania i wysokiej wydajności jest to, że para przechodząc przez główny kondensuje się i osadza, podczas gdy uwalniana jest duża ilość energii cieplnej. Przy takim samym zużyciu paliwa taki system będzie znacznie wydajniejszy niż system wodny o podobnej długości.

Zwykle w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w nowoczesnych kotłach obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład maksymalna temperatura, do której podgrzewana jest para, wynosi 130ºC, a najwyższy punkt, w którym osiągane jest ciśnienie, to 6 atmosfer.

Wszystkie typy systemów są podzielone na jednoobwodowe i dwuprzewodowe. W pierwszym wariancie cała moc kotła służy do podgrzewania czynnika, który będzie uczestniczył w podwyższeniu temperatury powietrza w pomieszczeniu. W drugiej wersji występuje dodatkowy wymiennik ciepła, w którym podgrzewana jest woda bieżąca, co pozwala na wykorzystanie jej na potrzeby domowe.

Różne systemy grzewcze

Ze względu na obieg nośnika, podobnie jak w przypadku systemów wodnych, wyróżnia się:

• Obieg naturalny lub zamknięty. W tym przypadku po skropleniu woda pod wpływem grawitacji prądem naturalnym bez pompy wraca do kotła, gdzie jest ponownie zamieniana na parę i wykorzystywana.
• Wymuszony obieg lub otwarty obwód. W takim przypadku woda nie wraca od razu do podgrzewacza. Początkowo gromadzony jest w specjalnym zbiorniku, z którego jest dostarczany za pomocą pompy do dalszej przemiany w stan gazowy.

Według poziomu ciśnienia w środku są:

1. Atmosferyczny. W nich wartość ciśnienia jest kilkakrotnie wyższa niż ciśnienie atmosferyczne, co w razie wypadku może spowodować poważne obrażenia. Dodatkowo w takim układzie emitery nagrzewają się do wysokiej temperatury, a osadzający się pył spala się i wydziela się nieprzyjemny zapach.
2. Odkurzać. Aby zaimplementować tę opcję, cała linia musi być zaplombowana. Za pomocą specjalnej pompy wewnątrz powstaje podciśnienie. Rezultatem jest przemiana wody w stan gazowy w niższych temperaturach, co zwiększa bezpieczeństwo.

Zgodnie ze sposobem prowadzenia rur istnieją:

• Jednoprzewodowy. Para przepływa w sposób ciągły przez jedną rurę. W pierwszej połowie podróży przekazuje swoją energię do grzejników, stopniowo przechodząc w stan ciekły. W takim przypadku temperatura grzejników znajdujących się bliżej kotła będzie wyższa niż tych, które znajdują się na końcu obwodu. W takim przypadku potrzebne będą rury o dużej średnicy, aby nie pojawiały się przeszkody.

Jednorurowy system grzewczy

• Dwururowy. Para jest dostarczana jedną rurą, a kondensat jest zawracany drugą. W tym przypadku nośnik dociera do wszystkich urządzeń praktycznie bez utraty temperatury. Ta opcja będzie odpowiednia dla dużych domów z kilkoma piętrami. Jeśli lokal jest mały, nie ma to sensu, to tylko zwiększy całkowity koszt projektu.

Dwururowy system grzewczy

Systemy próżniowe wciąż znajdują się w fazie testów. Podczas korzystania z nich wymagana będzie stała dostępność energii elektrycznej, ponieważ pompa próżniowa działa prawie nieprzerwanie.

Wybór kotła

Wybór kotła

Aby wybrać odpowiednie urządzenie grzewcze, pierwszym krokiem jest obliczenie powierzchni, która zostanie nagrzana. Aby to zrobić, musisz obliczyć powierzchnię każdego pomieszczenia, mnożąc szerokość przez długość. Następnie należy dodać wszystkie wyniki, ostateczna liczba będzie pożądaną wartością. Należy pamiętać, że dotyczy to wysokości sufitu do 3 m, jeśli jest większa, konieczne jest wykonanie dodatkowego prześwitu.

• Na powierzchni całkowitej do 200-300 m2 wystarcza moc 25-30 kW.
• Dla 400-600 m2 - 35-60 kW;
• 600-1200 m2 - 60-100 kW.

Czytaj więcej: Naprawa pralki LG zrób to sam: naprawianie awarii
Następnym krokiem jest dobór paliwa. Kotły parowe łatwo działają z następujących źródeł:

• Ciekły. Może to być na przykład olej napędowy lub zużyty olej. W przypadku korzystania z tej opcji konieczne będzie umieszczenie urządzenia w oddzielnym pomieszczeniu. Pomoże to uniknąć wdychania szkodliwych oparów i ich negatywnych skutków dla zdrowia.
• Stałe - drewno opałowe, węgiel, torf i wszystko, co może się spalić z uwolnieniem dużej ilości ciepła.
• Gazowy. Zwykle jest to gaz naturalny lub skroplony.
• Elektryczny.

W niektórych przypadkach rozwiązania na paliwo stałe są znacznie tańsze, ale warto wziąć pod uwagę nie tylko koszt paliwa, ale także czas, jaki zostanie przeznaczony na rozpałkę. W takim przypadku może dojść do kilku godzin, przy czym konieczne jest ciągłe uzupełnianie paleniska w celu utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie.

Niektórzy producenci łączą różne paliwa. Na przykład łączą piec do ładowania paliwa stałego i zapewniają element grzejny. Jednocześnie wydajność nie spada, ale okazuje się, że oszczędza na kosztach, a tym samym na płatnościach.

Wybór rur

Rodzaje rur

Przy wyborze wiele będzie zależeć od planowanego budżetu. Można jednoznacznie stwierdzić, że rury polipropylenowe w żadnym wypadku nie są stosowane w tego typu systemach.Wyjaśnia to ich niestabilność w warunkach wysokiej temperatury. Musisz wybrać jedną z następujących opcji:

• Rury stalowe. Do ich instalacji będziesz potrzebować spawarki. Są odporne na wysokie ciśnienia i temperatury. Przystępna cena i rozpowszechnienie są również pozytywne. Wadą jest duża podatność na korozję.

Wzdłużna rura stalowa

• Rury ocynkowane. Obejmują one wszystkie zalety stali, dodatkowo kompensowany jest tutaj brak niestabilności korozyjnej. Połączenia wykonuje się za pomocą połączeń gwintowanych, więc nie jest wymagane spawanie.

Rury ocynkowane

• Miedź. Są idealne. Ale są znacznie droższe, a ponadto ich instalacja będzie wymagać specjalnych umiejętności w lutowaniu tego materiału.

Miedziane rury

Podczas montażu rury można ukryć w ścianach lub podłogach. Ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że materiał budowlany jest odporny na wpływy termiczne.

Dodatkowe węzły

Baterie żeliwne

Oprócz kotła i rur na linii głównej wymagane będą obowiązkowe elementy, których nie można zrezygnować z:

• Grzejniki. Mogą to być baterie żeliwne, wyroby stalowe lub rury żebrowane. Lepiej jest zainstalować je pod oknami. W ten sposób powstaje czop ciepła, który odcina zimne powietrze. Zapobiegnie to również tworzeniu się kondensatu na szkle.
• Dopasowywanie. Różne elementy łączące: złączki, kątowniki, kolana, adaptery, które będą wymagane podczas montażu rurociągu.
• Jednostka redukcyjno-chłodząca. Przeprowadza konwersję pary w stan ciekły.
• Reduktor. Zaprojektowany do regulacji ciśnienia w układzie.
• Zbiornik wyrównawczy. Lepiej użyć elementu typu otwartego. Jeśli istnieje potrzeba umieszczenia szczelnego zbiornika, należy go wyposażyć w manometr i zawór bezpieczeństwa. Jeśli nie zostanie to zrobione, może to doprowadzić do jego awarii.
• Zbiornik na kondensat.
• Pompa cyrkulacyjna. Do systemów z wymuszonym ruchem płynu.
• Zasuwa hydrauliczna. Będzie to konieczne, gdy będziesz musiał opróżnić układ, aby go naprawić lub wymienić jakiekolwiek elementy.
• Filtr. Konieczne będzie usunięcie ciał stałych, zanim woda dostanie się do kotła. Jest to konieczne, aby nic nie pogorszyło wydajności.
• Żurawie Mayevsky'ego.

W systemie ogrzewania parowego można zainstalować pośredni kocioł grzewczy. W takim przypadku potrzebny będzie zawór na trzy wejścia. Łączy się z termostatem i przekierowuje ruch płynu chłodzącego.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Aby uzyskać odpowiednio wyposażoną ramę wykonaną z belek, będziesz musiał przygotować następujące materiały eksploatacyjne i narzędzia:

• zestaw prętów o przekroju 30 na 30 mm;
• przycinanie cienkich płyt używanych jako podłoże do prętów;
• zestaw śrub i kołków;
• piła do metalu lub wyrzynarka;
• Śrubokręt;
• wiertarka elektryczna;
• zestaw dłut i śrubokrętów;
• młotek (młotek).

Dodatkowo potrzebna będzie taśma miernicza, narożnik, zestaw pionów i poziom budynku.Zaleca się rozpoczęcie montażu łaty od zamocowania skrajnych prętów ramy, po czym wszystkie pozostałe pręty są mocowane między je (z krokiem około 50-60 cm).

Możesz odpowiednio przygotować płaską powierzchnię, umieszczając przygotowane wcześniej deski pod prętami w wymaganych miejscach. Poprawność ramy jest sprawdzana za pomocą poziomicy i pionu. Napełnianie wszystkich belek pośrednich odbywa się z uwzględnieniem obramowania otworów okiennych i drzwiowych, co jest niezbędne do zamocowania elementów okładzinowych.

Urządzenie paroizolacyjne

Podczas instalowania izolacji za pomocą izolacji z włókna szklanego używają respiratorów, aby latające małe cząsteczki nie dostały się do dróg oddechowych

Przed wypchaniem elementów podszewki, w razie potrzeby, będzie można zorganizować izolację ścian domu (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej między belkami podstawy.Płyty izolacyjne, wstępnie przycięte do rozmiaru komórek ramy, są po prostu umieszczane między prętami (czasami, dla niezawodności, są mocowane za pomocą specjalnych wsporników lub klejone).

Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych na wierzch kładzie się specjalną folię, która służy jako bariera wodna i paroizolacyjna oraz zapobiega tworzeniu się kondensacji. Paroizolacja ochronna mocowana jest do elementów ramowych skrzyni za pomocą zszywacza budowlanego. Podczas montażu należy upewnić się, że układana folia jest obrócona szorstką powierzchnią w kierunku ściany.

Ściany są wstępnie pokryte materiałem, który zapobiega przedostawaniu się wilgoci do izolacji od wewnątrz domu. Jako paroizolację możesz użyć plastikowej folii lub innego bardziej nowoczesnego analogu. W przypadku, gdy ściany są grube i złożone z kłód, materiał można przymocować bezpośrednio do nich.

W takim przypadku będzie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni między koronami, aby zapewnić skuteczną wentylację. Jeśli zostaną powalone z desek lub wykonane z drewna, będziesz musiał zaaranżować dodatkową szczelinę do wentylacji. W tym przypadku folia jest rozciągana na cienkie listwy wstępnie przymocowane do ściany.

Produkty miedziane

Droższy, ale też trwalszy i bezpieczniejszy będzie system ogrzewania parowego z rur miedzianych. Produkty mają jaskrawoczerwony odcień. Co może być korzystne dla uzupełnienia wnętrza. Z biegiem czasu zmienia się kolor, powierzchnia pokryta jest patyną.

Jeśli linia zniekształca ogólny projekt pomieszczenia, rury można ukryć pod podłogą. Materiał jest niezawodny. Przy prawidłowej realizacji prac instalacyjnych sytuacje awaryjne są niezwykle rzadkie. Jakie właściwości ma miedź?

1. Rurociąg będzie trwał ponad 100 lat. Miedź jest odporna na wilgoć i nie koroduje. Na ścianach nie pozostają osady soli i kamień.
2. Materiał jest odporny na wysokie i niskie temperatury: w zakresie od -200 0С do +500 0С.
3. Rurociąg nie odkształca się pod zwiększonym obciążeniem: ciśnienie pary przekracza 170 kg / m2, nagłe skoki ciśnienia, przy których może wystąpić uderzenie wodne. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednorurowego systemu grzewczego. Należy wybrać właściwą średnicę produktu
4. Gładkie ściany przyczyniają się do niezakłóconego przepływu pary: siła tarcia jest minimalna, prędkość chłodziwa jest duża, a ogrzewanie jest wydajne.

Polecamy: Jak układa się piec parowy?

Rury łączy się przez lutowanie lub za pomocą złączek. Podczas lutowania użyj twardego lutu. Do wykonania pracy wymagana jest pewna umiejętność. Podczas instalacji zaleca się kontakt ze specjalistą. Nieprawidłowo uformowany szew może doprowadzić do wypadku w rurociągu.

Okucia i adaptery wybieram z tego samego materiału. Nie stosuje się produktów stalowych ani aluminiowych. Zamiast łączników miedzianych można zastosować łączniki mosiężne.

Zaleca się wykonanie próbnego lutowania wyrobów metalowych w celu doboru odpowiedniego lutowia. Lutowanie odbywa się za pomocą palnika gazowego, który jest w stanie podgrzać materiał do 400 ° C. Pamiętaj, aby zacisnąć szwy, aby zidentyfikować niedoskonałości szwów, wylot powietrza.

Zamiast lutowania możesz użyć połączenia tulei zaciskowej: wybierz adaptery typu kompresyjnego. Posiadają wewnętrzną tuleję, która zapobiega odkształcaniu się materiału na styku. Podczas montażu na rurę nakłada się nakrętkę złączkową i pierścień rozcięty. Rura jest nasuwana na tuleję. Nakrętkę wkręca się do oporu: użyj klucza nastawnego. Nie wymaga lutowania.

Oprócz lutowania i łączenia rur za pomocą tulei zaciskowych stosuje się montaż na prasę. Aby to zrobić, kup specjalne złączki zaciskowe wykonane z miedzi. Łączenie odbywa się za pomocą cęgów zaciskowych. Zaletą tej techniki jest niezawodność szwu, ale tego połączenia nie można naprawić. W przypadku awarii będziesz musiał wyciąć odcinek rury wraz z kształtką.

Miedziane rury

Samozacisk

Okładzinę ścienną zrób to sam z klapą należy wykonać z uwzględnieniem wybranego kierunku układania materiału, który można zamontować w następujący sposób:

• poziomo;
• pionowo;
• po przekątnej;
• w mieszany sposób.

Mocowanie podszewki w poziomie to klasyczna wersja jej montażu, tradycyjnie stosowana przy dekorowaniu wnętrza domu i pozwalająca wizualnie poszerzyć ich percepcję. Istotną wadą tej metody montażu jest duże prawdopodobieństwo gromadzenia się kurzu i wilgoci na złączach. Aby tego uniknąć, montaż poszczególnych elementów powłoki dekoracyjnej odbywa się w taki sposób, aby rowki w połączeniach desek były skierowane w dół.

Przy montażu pionowym można uzyskać efekt wizualnego podniesienia wysokości wykończonego pomieszczenia. Dlatego ten sposób mocowania jest najczęściej stosowany przy dekorowaniu pomieszczeń na poddaszu z niskim sufitem (montaż odbywa się z najtrudniejszego narożnika).

Dwie ostatnie opcje układania okładziny, pomimo ich estetyki, są uważane za dość trudne do samodzielnego wykonania i służą do ozdabiania pomieszczeń i elewacji budynków tylko w rzadkich przypadkach.

Schemat montażu okładziny na ścianie z pręta

Przy układaniu poziomym montaż rozpoczynamy od sufitu, a przy ustawianiu w pionie - pod kątem wymagającym dopasowania desek do wymiaru (przycinania).

Podczas montażu pierwszej deski pokryciowej należy zwrócić szczególną uwagę (wymóg ten dotyczy również montażu okładziny zewnętrznej), co decyduje o jakości przygotowania całej konstrukcji dekoracyjnej. Jest ustawiony ściśle w poziomie, a następnie zamocowany na podstawie w kilku punktach.

Aby uzyskać wysokiej jakości i solidną powłokę, układane deski lub panele najlepiej mocować do belek za pomocą specjalnych zacisków (czyli w tajemniczy sposób) .Po zamontowaniu pierwszego panelu kolejny półfabrykat wkłada się do jego wolnego rowek, zamocowany na podstawie w ten sam sposób.

Przed zamontowaniem ostatniego panelu należy go dopasować za pomocą elektrycznej wyrzynarki lub piły do ​​metalu. Szczelina pozostająca w podłodze jest następnie zamykana cokołem.

Strukturalne spoiny i narożniki powłoki wykończone są specjalnymi listwami dekoracyjnymi i narożnikami.Aby kontrolować prawidłowe ułożenie materiału wykończeniowego, konieczne jest okresowe użytkowanie poziomu budynku.

Rodzaje płyt na surowce

W sumie istnieją dwa główne rodzaje okładzin, w zależności od surowca - drewno i PCV. Aby porozmawiać o tym, która opcja powinna być preferowana i jak plastik różni się od drewna, możesz tylko przestudiować ich cechy.

Możesz również osłonić dom plastikowymi panelami.
Cechy plastikowej klapy:

• długa żywotność (brak procesu gnicia);
• nie ma potrzeby opieki;
• Środowisko nie ma wpływu na zewnętrzną wykładzinę z tworzywa sztucznego.

Cechy drewnianej podszewki:

• elegancki wygląd;
• wysokie wskaźniki izolacji akustycznej;
• przewodność cieplna jest niska.

Podszewka wykonana z drewna
Podszewkę wykonaną z drewna, zwaną również podszewką do dekoracji zewnętrznej, można podzielić na prostą wersję i eurolining. Rozdzielenie opiera się na wykorzystaniu szacunków w celu porównania z ogólnie przyjętymi standardami.

Głównym standardem produkcji tego materiału jest GOST 8242-88, za granicą DIN 68126. Jednocześnie wskaźniki importu różnią się nieco od rosyjskich ze względu na zewnętrzne wskaźniki drewna, bardziej przemyślane właściwości geometryczne, które nie mogą tylko prowadzić do fakt, że cena materiału jest znacznie wyższa.

Producent jest zobowiązany do wskazania zgodności produktów z dokumentami regulacyjnymi

Główne zalety:

1. Szeroka gama modeli - umożliwia pracę z parą, kondensatem i innymi mediami 2. Siedzisko górne (rewersyjne) - możliwość naprawy bez usuwania ciśnienia z rurociągu 3.Obrotowy dysk - nie przykleja się do gniazda, łatwo się otwiera 4. Części wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność 5. Uszczelnienie trzpienia mieszkowego - zawór nie wymaga konserwacji 6. Materiały wykonania - żeliwo stal, stal nierdzewna - zastosowanie dla różnych ciśnień, mediów, możliwość instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 7. Zawór dławiący (opcja) - możliwa regulacja ręczna
Jako zawory odcinające do przewodów parowych i przewodów kondensatu, w większości przypadków idealne są zawory wieloobrotowe z metalowymi uszczelnieniami zaworów serwisowych i zaworami z uszczelnieniem miękkim. Ze względu na rodzaj uszczelnienia ruchomej części zaworu (trzpienia) względem otoczenia, zawory mogą być wyposażone w uszczelnienie dławnicowe lub mieszek. W przypadku małych średnic przewodów parowych i niskich ciśnień pary można zastosować zawory kulowe, przy dużych średnicach przewodów parowych z reguły bardziej ekonomicznie uzasadnione są przepustnice z uszczelnieniem metal-metal. Należy jednak pamiętać, że zarówno zawory kulowe, jak i przepustnice mają znacznie bardziej ograniczone zastosowanie na parze niż zawory blokowe wieloobrotowe, które są tradycyjnymi zaworami do stosowania w układach kondensatu pary i dlatego są najczęściej stosowane. Zawory odcinające to najpopularniejsze zawory odcinające do przemysłowych instalacji parowo-kondensatowych do montażu na rurociągach o średnicach DN 15 ... 300.

jest oficjalnym przedstawicielem włoskiego producenta wyspecjalizowanych zaworów do pary i kondensatu firmy Mival, oferującej z magazynu w St. Petersburgu całą linię produkowanych zaworów.

Zawory z uszczelnieniem trzpienia mieszkowego nie wymagają konserwacji i mogą pracować przez długi czas bez dodatkowych kosztów.

Zawory zwrotne Mival mają kilka cech konstrukcyjnych, które zapewniają przewagę nad zaworami wielu innych producentów pod względem łatwości naprawy i konserwacji.

Mieszkowe zawory odcinające Mival są osadzone od góry, co umożliwia obsługę dławnicy rezerwowej bez obniżania ciśnienia z rury. Jeśli mieszek jest uszkodzony i dławik zapasowy przecieka, zawór powinien być całkowicie otwarty; w tej pozycji górne gniazdo szczelnie blokuje przepływ czynnika roboczego przez trzpień lokalizując wyciek. Następnie możesz wykonać konserwację zapasowego uszczelnienia olejowego, dokręcając go lub uzupełniając. Ponadto zawór można ponownie uruchomić aż do rutynowych napraw. Ta cecha konstrukcyjna jest niezbędna w warunkach, gdy zawór zaczął przechodzić przez trzpień, ale rurociągu nie można wyłączyć ze względu na wymagania procesu produkcyjnego. Mivalowe zawory mieszkowe pozwalają na nieprzerwaną pracę nawet z mieszkiem i rezerwowym przeciekiem dławika.

Żaluzja wszystkich zaworów odcinających może obracać się wokół osi, na której jest zamocowana. Ta cecha może znacznie zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, jeśli w pozycji zamkniętej tarcza zaworu przyklei się do gniazda. Gdy zawór jest otwarty, zawór nie rysuje gniazda, ale podnosi się bez zarysowania gniazda.

Specjalne konstrukcje zaworów przedstawiono na poniższych rysunkach.

Przygotowanie drewnianej podstawy

Zanim zaczniesz wybierać materiał na okładzinę, powinieneś przestudiować kilka zasad:

1. Aby uniknąć dalszej deformacji materiału, która następuje w wyniku skurczu i prowadzi do powstawania pęknięć, należy wybrać rodzaj podszewki, której wilgotność będzie mieściła się w przedziale od 10 do 15%;

Sprawdzanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierza

1. Koniecznie sprawdź materiał pod kątem tuneli czasoprzestrzennych i obcych plam;
2. Liczba węzłów w wybranym materiale powinna być minimalna.

Preferowane są drzewa iglaste

Etapy instalacji

1. Łączniki paroizolacyjne;
2. Montaż samej ramy;
3. Montaż izolacji termicznej;
4. Hydroizolacja;
5. Montaż ramy drugiej;
6. Na zewnątrz clapboard.

Łączniki paroizolacyjne

Na początek należy wybrać materiał, który będzie działał jako paroizolacja, zwykle do tych celów używa się pokrycia dachowego, folii aluminiowej lub nawet zwykłej folii plastikowej.

Tapicerka z folią paroizolacyjną
Warunkiem jest obecność wentylacji elewacji domu, dla której warstwa paroizolacyjna jest przybijana bezpośrednio do listew przybitych do ściany. Listwy należy zamocować w odległości jednego metra, a ich szerokość powinna wynosić około 2,5 centymetra. W celu dodatkowej wentylacji u dołu iu góry między listwami wykonano otwory (20 mm).

Instalowanie ramy

Ramę można wykonać własnymi rękami z desek, mocując je do ściany budynku w pozycji pionowej. Grubość desek powinna mieścić się w przedziale 40-50 mm, a szerokość około 10 centymetrów.

Odległość między płytami musi być mniejsza niż szerokość arkuszy izolacyjnych o 1-2 centymetry.

Ułożenie ocieplenia to kolejny etap, który wymaga wykończenia domu szalunkiem na zewnątrz.

Dzieje się to w następujących krokach:

• Montaż warstw wełny mineralnej odbywa się bez przerw między nimi;
• W tym celu należy ułożyć jednocześnie dwie warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm;
• Główną cechą muru jest to, że spoina dolnych płyt jest pokryta środkiem górnej warstwy, natomiast ze względu na naturalną elastyczność nie są wymagane dodatkowe łączniki, co widać na zdjęciu.

Na zdjęciu - zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych

• Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do domu, należy zainstalować folię hydroizolacyjną, którą należy zamontować na wierzchu warstwy termoizolacyjnej;
• Folia mocowana jest do desek za pomocą wsporników konstrukcyjnych;
• Pozostawiając zakład około 5-10 cm, należy go przykleić taśmą, co pozwoli uzyskać najlepszy efekt.

Zgodnie z krokami opisanymi w powyższych instrukcjach należy rozpocząć instalację drugiej ramy.

• Listwy należy przybić gwoździami do desek pierwszej ramy na górze hydrofilmu. Ich grubość powinna wynosić 2-3 cm, szerokość 0,5 mm. Umożliwia to dodatkową wentylację i usuwanie kondensatu na folii hydraulicznej;

Rama drewniana do paneli

• Aby zapobiec przedostawaniu się gryzoni i owadów do przestrzeni poniżej, należy ją uszczelnić metalową siatką.

Ostatnim etapem jest okładzina ściany zewnętrznej z okładziną drewnianą:

• Proces rozpoczyna się od przygotowania desek o wymaganej długości, należy rozpocząć od dołu, natomiast deskę startową układamy rowkami do góry, warunkiem jest zastosowanie poziomicy zapewniającej jej równe położenie;
• Po upewnieniu się, że deska jest zabezpieczona, należy ją przymocować gwoździami (zaciskami). Przedmiot obrabiany należy wypoziomować przed zamocowaniem;

Montaż na zaciskach - kleimery

• Następnie drugi arkusz okładzinowy jest instalowany zgodnie ze standardowym systemem wpust-czop. Aby kolec górnej deski ściśle przylegał do rowka dolnej, należy użyć drewnianego młotka;
• Po zabezpieczeniu drugiej deski należy włożyć resztę.

Na zdjęciu pokazano niektóre tajemnice instalacji.
Po całkowitym zamontowaniu okładziny na zewnątrz należy przystąpić do mocowania desek w pionie w rogach desek. Tutaj obowiązkowym momentem jest obecność nakładania się, gdy jeden przechodzi nad drugim.

Wzdłuż podobnej ścieżki powstają listwy okienne, fronton osłonięty jest najczęściej poprzez poziome mocowanie desek. Dopiero po zakończeniu całego procesu poszycia można przystąpić do malowania.

Technologia instalacji rur

Aby zainstalować zewnętrzną kanalizację w życiu codziennym, często stosuje się rury o przekroju 110-200 milimetrów. Najmniejsze nachylenie zgodnie z wymaganiami SNiP wynosi 0,3 cm / m. Następnie należy wykonać następujące czynności: • Przewód kanalizacyjny należy ułożyć na głębokości nie przekraczającej o trzydzieści centymetrów granicy zamarzania gruntu.Przy częstszym występowaniu rurociągu należy zapewnić dodatkową izolację termiczną. • Podczas kopania i kopania rowu należy wziąć pod uwagę przyszłe nachylenie systemu, dlatego dno należy pogłębić na odpowiednią głębokość. • Ważne jest, aby głębokość rowu była od dwudziestu do trzydziestu centymetrów większa niż poziom rurociągu. Jeśli okaże się, że jest głębiej, wypełnia się ją mieszaniną piasku i ziemi i zagęszcza.

Do ostatecznego ukształtowania skarpy używana jest poduszka z piasku. System jest zainstalowany na nim. Kanalizacja instalowana jest z kielichem skierowanym do kierunku przepływu wody, co jest gwarantem optymalnej szczelności. Jeśli potrzebujesz skrócić rurociąg, przetnij go zwykłą piłą do metalu. Fazowanie jest wymagane od krawędzi. Cięcie kielichowe jest niedozwolone.

Jakie materiały będą potrzebne

Maty wykonane z kamienia lub wełny mineralnej są najbardziej poszukiwane jako izolacja domów drewnianych. Nie zaleca się stosowania pianki piankowej do ocieplania konstrukcji drewnianych, ponieważ nie ma ona paroprzepuszczalności i nie usuwa wilgoci z powierzchni domu z bali. Wełna skalna lub maty z wełny mineralnej są dostępne w różnych grubościach i gęstościach.

Im gęstsza izolacja, tym łatwiej ją zainstalować i dłużej zachowuje swoje właściwości. Miękkie i luźne maty często zsuwają się, rozpadają, tworząc szkodliwy dla zdrowia pył. Dlatego nie powinieneś oszczędzać na wysokiej jakości izolacji. Innymi zaletami wełny kamiennej lub mineralnej jest jej niepalność i niepopularność wśród gryzoni, w przeciwieństwie do pianki.

Wełna mineralna to doskonałe narzędzie do ocieplenia domu

Oprócz izolacji potrzebne są dwie warstwy folii: jedna jest wodoodporna i chroni ramę przed wnikaniem wilgoci. Jest układany na zabezpieczonej drewnianej powierzchni. Folia ta musi być paroprzepuszczalna i odprowadzać wilgoć z domu z bali poprzez izolację do środowiska zewnętrznego. Druga to ochrona przed wiatrem i wodą, mocowana jest nad izolacją termiczną.

Od strony zewnętrznej izolację zamyka się dowolnym materiałem okładzinowym z obowiązkowym ułożeniem szczeliny wentylacyjnej. Ta okładzina nazywana jest elewacją wentylowaną. Dzięki cyrkulacji powietrza pomiędzy okładziną a ścianami wykluczone jest powstawanie grzybów i pleśni, z powodzeniem usuwana jest wilgoć z izolacji i stwarzane są wszelkie warunki do długiej eksploatacji domu z bali i całego budynku.

Układanie warstw izolacji

Aby wykonać wysokiej jakości izolację ścian drewnianych, musisz przygotować:

• Pręt o przekroju 50 x 150 mm do skrzyni. Można skorzystać z innej opcji. W tym przypadku wszystko zależy od wybranej grubości izolacji. Jego płyty muszą być całkowicie zagłębione w skrzyni.
• Wełna mineralna to doskonała odpowiedź na pytanie, jak ocieplić domy drewniane od zewnątrz. Płyty muszą być wystarczająco sztywne. To zniweluje ryzyko poślizgu w przyszłości.
• Folie paroizolacyjne i wodoodporne. Materiały te są niezbędne, aby chronić izolator cieplny przed zamoczeniem z zewnątrz i od wewnątrz.
• Pręty 40 x 40 cm Służy do mocowania folii hydroizolacyjnej.
• Siding, blok house lub podszewka. Te materiały idealnie nadają się do tapicerowania drewnianego domu.
• Środki do leczenia ścian z grzybów. Wskazane jest również zakupienie kompozycji zwiększającej ognioodporność drewna.

Produkty ocynkowane

W przypadku ogrzewania cieczą i parą temperatura chłodziwa jest różna. Temperatura wody opuszczającej kocioł może wynosić 90 ° C. Wydziela ciepło w głównej linii, wskaźnik spada do 60-70 0С. Para wylotowa może mieć temperaturę 150 ° C. W systemie ten parametr jest zmniejszony do 120-100 0С.

Podczas instalacji systemu grzewczego należy wziąć pod uwagę te wskaźniki. Do dostarczania ciepła za pomocą parowego nośnika ciepła stosuje się tylko produkty ocynkowane i miedziane.

Ogrzewanie z rur z tworzyw sztucznych stosuje się, jeśli nośnikiem ciepła jest ciecz: najczęściej jest to woda lub mieszanina z płynem niezamarzającym. Produkty stalowe nie będą działać.Materiał jest szybko utleniany; po krótkim czasie linia stanie się bezużyteczna. Jaka jest charakterystyka rur ocynkowanych?

• Stal ocynkowana ma zwiększoną wytrzymałość. Linia, przy prawidłowym obliczeniu średnicy, może wytrzymać siłę uderzenia hydraulicznego, co jest bardzo ważne przy ogrzewaniu parą. Trzeszczenie rur powinno zaalarmować domowników.
• Materiał ma wystarczającą elastyczność, aby wytrzymać znaczne obciążenia: podwyższoną temperaturę i ciśnienie. Rury nie odkształcają się przy ciągłej ekspozycji na parę, która dostaje się do rurociągu.
• Produkty przechodzą proces cynkowania zarówno od powierzchni wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Materiał jest odporny na korozję: nie reaguje z wodą i solami.
• Cynk ma właściwości antyseptyczne, co jest zaletą cynkowania.
• Produkty są lekkie i łatwe w montażu. W przypadku stosowania rur ocynkowanych ogniowo wymagane są umiejętności spawalnicze.

Rury ocynkowane

Stal ocynkowana służy do produkcji rur wodociągowych, gazowych, spawanych elektrycznie, profilowanych. Do ogrzewania parowego nadają się tylko produkty bez szwu. Grubość ścianki 5,5 mm. Do ich produkcji używa się stali stopowej lub węglowej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Nie ma ryzyka, że ​​szew pęknie przy dużych obciążeniach. Żywotność wynosi ponad 50 lat.

Polecamy: Jakie są cechy ogrzewania parowego „Leningradka”?

Podczas instalacji rury są cięte, stosowane są specjalne urządzenia. Podczas łączenia części nie stosuje się spawania. Wysokie temperatury osiągane podczas spawania mają negatywny wpływ na cynkowanie. Jest spalony. Ponadto opary cynku powodują poważne zatrucia.

Połączenie wykonuje się za pomocą kształtek, łączników i trójników. Wszystkie części muszą być ocynkowane. W przeciwnym razie mogą rdzewieć. FMU nie jest stosowany jako uszczelniacz, pakuły, stosuje się barwnik o właściwościach żaroodpornych.

Do ogrzewania parowego zaleca się wybór rur ocynkowanych termodyfuzyjnie. Powłoka nakładana jest za pomocą pary cynku. W tym celu stosuje się specjalne techniki i sprzęt.

Opary równomiernie rozprowadzają substancję na całej powierzchni produktu. Tworzy to ochronną warstwę o zwiększonej wytrzymałości. Nie spala się ani nie odkształca pod wpływem wysokich temperatur podczas spawania: wytrzymuje bez zmian temperaturę 470 ° C.

Rury mają wysoką przewodność cieplną, szybko oddają ciepło, ale też w krótkim czasie schładzają się. Konieczne jest utrzymanie określonej temperatury chłodziwa, aby stworzyć komfortową temperaturę w pomieszczeniu. Stal szybko się nagrzewa. Oznacza to, że system grzewczy nagrzeje się w krótkim czasie.

Izolacja okien i drzwi

Pytanie, jak ocieplić prywatny dom, sprowadza się między innymi do izolacji otworów. Oczywiście między ramami okiennymi a ścianami nie powinno być żadnych szczelin. W przeciwnym razie wpływ dość kosztownych prac na izolację samego budynku zostanie zredukowany do zera. Jeśli są szczeliny, należy je najpierw uszczelnić zaprawą betonową.

To samo dotyczy ościeżnicy drzwiowej. Samo płótno będzie również przyjemne do ocieplenia. Możesz kupić gotowe drzwi z wbudowanym izolatorem. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy okien. W starych, popękanych ramach drewnianych zawsze występują mikropęknięcia, przez które z domu wydostaje się cenne ciepło. Dlatego jeśli pozwalają na to fundusze, warto kupić i zainstalować nowe okna euro. W takim przypadku można zastosować profil drewniany lub tańszy PCV „woodgrain”.

Izolacja fundamentu

Jak zaizolować ściany drewnianego domu, rozważymy poniżej. Najpierw zastanówmy się, co należy zrobić wcześniej. Oczywiście pierwszym krokiem jest rozbudowa podstawy domu. Ciasto ze ścian powinno opierać się o coś od dołu. W przeciwnym razie izolator ciepła zacznie się ślizgać. W celu rozszerzenia pręty zbrojeniowe są wiercone w głównym fundamencie.

Ponadto szalunek jest instalowany wzdłuż obwodu domu.Na dno powstałego „koryta” wysypuje się piasek. Następnie wylewa się stopę o grubości 5 cm, na której montuje się zbrojenie i mocuje do prętów wywierconych w głównym fundamencie. Następnie wypełnienie jest gotowe. Po stwardnieniu betonu szalunek jest usuwany. Od góry nową część fundamentu należy uszczelnić dwoma warstwami pokrycia dachowego.

Aby dom był jak najbardziej ciepły, fundament należy zaizolować przed ociepleniem ścian. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby użycie do tego celu pianki poliuretanowej. Materiał ten jest jednak dość drogi, ponieważ zatrzymuje ciepło znacznie lepiej niż inne izolatory, będzie potrzebny znacznie mniej. Aby uzyskać dość skuteczną izolację, potrzebna jest warstwa od 3 do 10 cm.

Oczywiście można w tym celu użyć również styropianu. Jednak w tym przypadku lepiej kupować produkty od zaufanych producentów. Na przykład izolacja piankowa marki Penoplex, której cena nie jest zbyt wysoka (100-300 rubli), bardzo dobrze toleruje działanie agresywnych substancji rozpuszczonych w glebie.

Jakie powinno być nachylenie zewnętrznych rur kanalizacyjnych?

SNiP wskazuje idealne nachylenie zewnętrznych rur kanalizacyjnych, które charakteryzują się solidną średnicą przekroju. Podana jest maksymalna wartość tej cechy - 15 milimetrów. Jeśli nachylisz się bardziej na każdy metr rury, system będzie nieskuteczny.

W rurociągu zacznie się tworzyć wtyczka. W przypadku szybkiego spuszczania cieczy rura zacznie zamulać, a wkrótce się zatka. Woda po prostu nie ma czasu na zmywanie najtrwalszego i najbardziej uporczywego brudu. Dlatego tak duże znaczenie ma prawidłowe ułożenie nachylenia rurociągu.

Obliczając nachylenie, należy również wziąć pod uwagę szereg innych cech systemu, w szczególności charakter obciążenia. Kiedy odpływ powstaje na bazie standardowej umywalki, nie należy obawiać się zamulenia. Pod tym względem nachylenie może być dość imponujące, ale nadal takie, aby zapobiec rozpadowi zaparcia wody w syfonach.

Idealny wskaźnik utrzymuje się na poziomie 15-25 milimetrów na każdy metr bieżący rurociągu, czyli dla linii kanalizacyjnej o długości 10 metrów wartość różnicy wysokości między początkiem a końcem rurociągu będzie wynosić w granicach 150-250 mm.

Izolacja ścian: etap wstępny

Zacznijmy więc zastanawiać się, jak ocieplić prywatny dom, a raczej jego elewacje. Przede wszystkim wszystkie powierzchnie należy oczyścić z brudu. Ponadto drewno lub kłoda jest traktowana środkiem, który zapobiega pojawianiu się grzyba. Warto też posmarować je związkami, które zwiększają odporność na ogień i niszczą owady.

Ponadto wszystkie dostępne szczeliny i rowki są uszczelnione pakułami. Doszczelnianie należy wykonywać przy suchej pogodzie. Zamiast holowania możesz użyć juty lub konopi. Materiały te wciska się w pęknięcia za pomocą specjalnego narzędzia - doszczelniacza. Następnie możesz zacząć faktycznie wykonywać prace przy montażu ciasta ze ścian.

Roboty instalacyjne

Po sporządzeniu projektu i wyjaśnieniu jego cech (założymy, że już wiesz, gdzie, co i jak będzie umiejscowiony i zamocowany), możesz przystąpić do instalacji samego systemu. W razie potrzeby przygotowanie powierzchni przeprowadza się w miejscach, w których zainstalowane są grzejniki.

System parowy zawiera kilka wymaganych elementów. Rozważmy każdy z nich bardziej szczegółowo.

Główną funkcją nagrzewnicy jest zamiana wody w parę, która następnie dostaje się do rurociągu. Głównymi elementami konstrukcyjnymi urządzenia są kolektory, bęben i rurociągi. Ponadto istnieje pojemnik z wodą, który nazywa się przestrzenią wodną. Podczas pracy urządzenia tworzy się nad nim przestrzeń parowa. Oddziela je tzw. Lustro parowania.

Czytaj więcej: Lodówki "Don": TOP-5 najlepszych modeli, porady w wyborze, recenzje

Rysunek przedstawia schematycznie jedną z odmian domowego kotła parowego

Wewnątrz przestrzeni parowej można zainstalować dodatkowy sprzęt do oddzielania pary. Działanie kotła oparte jest na zasadzie wymiany ciepła spalin, wody i pary. Istnieją dwa rodzaje urządzeń grzewczych parowych: płomieniówkowe i wodno-rurowe. W pierwszym przypadku ogrzane gazy przemieszczają się wewnątrz rurociągu ułożonego w zbiorniku z wodą.

Oddają ciepło cieczy, która osiąga stan wrzenia. Odmiany rur wodnych działają trochę inaczej. Tutaj woda przepływa rurami ułożonymi wewnątrz komory spalinowej. Rozgrzewa i wrze. Woda i para wewnątrz kotła mogą poruszać się w sposób wymuszony lub naturalny. W pierwszym przypadku w projekcie uwzględniono pompę, w drugim zastosowano różnicę gęstości między wodą a parą.

• Przygotowany płyn trafia do zbiornika znajdującego się w górnej części kotła.
• Stąd woda przepływa rurami do kolektora.
• Ciecz z kolektora unosi się do górnego bębna, przechodząc przez strefę grzewczą.
• W wyniku ogrzewania w rurze tworzy się para wodna, która unosi się do góry.
• W razie potrzeby para przepuszczana jest przez separator, gdzie jest oddzielana od wody. Po czym wchodzi do linii parowej.

Kocioł parowy może wykorzystywać szeroką gamę paliw. W zależności od tego wprowadzane są pewne zmiany w jego projekcie. Dotykają komory spalania. Na paliwo stałe ustawia się ruszt, na którym umieszcza się węgiel, drewno opałowe itp. W przypadku paliw płynnych i gazowych stosuje się specjalne palniki. Istnieją również praktyczne opcje łączone.

Wśród rzemieślników domowych szczególnie popularne jest układanie ogrzewania parowego za pomocą pieca. Zdjęcie przedstawia jedną z możliwych opcji przeróbki pieca.

Moc kotła dobierana jest w zależności od ogrzewanego obszaru. Można to zrobić na podstawie średnich wartości:

• 25 kW dla budynków do 200 m2 m;
• 30 kW dla domów o powierzchni od 200 do 300 mkw. m;
• 35-60 kW dla budynków od 300 do 600 mkw. m.

Jeśli potrzebne są dokładniejsze dane, używają standardowej metody obliczeniowej, w której na każde 10 mkw. liczniki odpowiadają 1 kW mocy sprzętu. Pamiętaj, że wzór jest stosowany w przypadku domów o wysokości sufitu 2,7 m lub mniejszej. W przypadku wyższych budynków musisz wziąć więcej mocy. Przy wyborze kotła należy zwrócić szczególną uwagę na jego certyfikację. Każdy system ogrzewania parowego jest potencjalnie niebezpieczny, dlatego konieczne jest przetestowanie sprzętu.

Temperatura płynu chłodzącego w układach parowych waha się od 100 do 130C, czyli znacznie wyższa niż w układach ciekłych, gdzie waha się od 70 do 90C. Dlatego zdecydowanie odradza się używanie podobnego sprzętu do układania systemów. Przede wszystkim dotyczy to rur metalowo-plastikowych i polipropylenowych. Maksymalne temperatury pracy tych materiałów wahają się w granicach 90-100 ° C, więc ich stosowanie jest surowo zabronione.

Idealny do ułożenia rur miedzianych w systemie ogrzewania parowego. Nie korodują, wytrzymują wysokie temperatury, ale są bardzo drogie

W przypadku głównych rurociągów systemów parowych zwykle stosuje się trzy rodzaje rur. Najbardziej niedrogą opcją jest stal. Z łatwością wytrzymują temperaturę 130 ° C, co jest więcej niż wystarczające i są dość trwałe. Jednak kondensat utworzony wewnątrz części szybko niszczy rury, ponieważ stal jest podatna na korozję, a agresywne medium utworzone przez parę tylko potęguje tę wadę.

Kolejną wadą elementów stalowych jest konieczność łączenia przez spawanie, co zajmuje dużo czasu i wysiłku. Rury ze stali ocynkowanej są znacznie bardziej odporne na korozję. Dobrze znoszą również wysokie temperatury. Aby je połączyć, zwykle stosuje się metodę gwintowaną, co znacznie upraszcza proces.Główną wadą rur ocynkowanych jest ich wysoki koszt.

Rury miedziane są uważane za idealne. Materiał wytrzymuje wysokie temperatury, jest dostatecznie plastyczny i jednocześnie trwały, nie koroduje. Lutowanie służy do łączenia części miedzianych. Rury miedziane są bardzo trwałe i mocne, ale ich koszt jest bardzo wysoki. Dlatego najbardziej akceptowalną opcją pod względem stosunku jakości do ceny są rury stalowe z powłoką antykorozyjną lub ocynkowane.

Najlepszym wyborem do ogrzewania parowego są grzejniki żeliwne. Będą w stanie wytrzymać silny stres spowodowany obecnością gorącej pary wewnątrz akumulatorów.

Grzejniki do instalacji parowych dobierane są na podstawie trwałości. Ważne jest, aby były odporne na wysokie temperatury i były odporne na korozję. Na tej podstawie masywne żeliwne akumulatory można uznać za najlepszą opcję, a stalowe baterie panelowe są najgorsze. Biorąc pod uwagę wysoką wydajność systemu, w niektórych przypadkach użycie żebrowanych rur stalowych jest całkiem do przyjęcia.

System ogrzewania parowego charakteryzuje się zwiększonym zagrożeniem awaryjnym, dlatego obecność urządzeń sterujących jest obowiązkowa. Ciśnienie w układzie jest monitorowane, w razie potrzeby jest normalizowane. Do tych celów zwykle używana jest skrzynia biegów. Urządzenie wyposażone jest w zawór, przez który usuwany jest nadmiar pary z układu. W przypadku potężnych instalacji może być potrzebny nie jeden, ale kilka takich zaworów.

W praktyce można znaleźć dość dużą liczbę odmian ogrzewania parowego. Według liczby rur rozróżnia się jedno i dwururowe systemy parowe. W pierwszym przypadku para porusza się w sposób ciągły przez rurę. W pierwszej części swojej podróży oddaje ciepło do akumulatorów i stopniowo przechodzi w stan ciekły. Potem porusza się jak kondensat. Aby uniknąć przeszkód na drodze chłodziwa, średnica rury musi być wystarczająco duża.

Zdarza się, że para nie skrapla się częściowo i wdziera się do rurociągu kondensatu. Aby wykluczyć jego przenikanie do odgałęzienia przeznaczonego do odprowadzania kondensatu, zaleca się zamontowanie spustów kondensatu za każdym grzejnikiem lub grupą urządzeń grzewczych.

Istotną wadą systemu jednorurowego jest różnica w ogrzewaniu grzejników. Te położone bliżej kotła bardziej się nagrzewają. Te na dole są mniejsze. Ale ta różnica będzie zauważalna tylko w budynkach o dużej powierzchni. W systemach dwururowych para przepływa przez jedną rurę, a kondensat drugą. W ten sposób możliwe jest wyrównanie temperatury we wszystkich grzejnikach.

https://www.youtube.com/watch?v=c3CaQI2hqdo

Ale jednocześnie znacznie wzrasta zużycie rur. Podobnie jak woda, ogrzewanie parowe może być jedno lub dwuprzewodowe. W pierwszym przypadku system służy tylko do ogrzewania pomieszczeń, w drugim - również do ogrzewania wody na potrzeby bytowe. Okablowanie grzewcze również się różni. Ćwiczone są trzy opcje:

• Z górnym okablowaniem. Główna linia parowa układana jest nad urządzeniami grzewczymi, rury są z niej opuszczane do grzejników. Jeszcze niżej, na samej podłodze, ułożony jest przewód kondensatu. System jest najbardziej stabilny i najłatwiejszy do wdrożenia.
• Z okablowaniem dolnym. Linia znajduje się poniżej parowych urządzeń grzewczych. W rezultacie para porusza się wzdłuż tej samej rury, która powinna być nieco większa niż zwykła średnica, a kondensat przemieszcza się w przeciwnym kierunku. Powoduje to uderzenie wodne i obniżenie ciśnienia w konstrukcji.
• Mieszane okablowanie. Rura parowa jest zamontowana nieco powyżej poziomu grzejników. Wszystko inne jest takie samo, jak w systemie z górnym okablowaniem, więc wszystkie jego zalety są zachowane. Główną wadą jest wysokie ryzyko zranienia z powodu łatwego dostępu do gorących rur.

Czytaj więcej: Jak wyposażyć studnię wodną po wierceniu i wnieść wodę do domu: Metody i techniki samodzielnego wykonania Wideo

Układając obwód z naturalnym przymusem należy pamiętać, że przewód pary jest zamontowany z lekkim nachyleniem w kierunku ruchu pary, a przewód kondensatu służy do kondensatu. Nachylenie powinno wynosić 0,01 - 0,005, tj. na każdy metr bieżący poziomej gałęzi powinno być 1,0 - 0,5 cm spadku. Nachylone położenie przewodów pary i kondensatu wyeliminuje hałas pary przepływającej przez rury i zapewni swobodny odpływ kondensatu.

Systemy ogrzewania parowego są budowane według schematu jednorurowego i dwururowego. Wśród jednorurowych przeważają opcje z poziomym podłączeniem do urządzeń grzewczych. W przypadku budowy obwodu z pionowym połączeniem urządzeń lepiej wybrać opcję dwururową ()

W zależności od poziomu ciśnienia wewnętrznego systemu rozróżnia się dwa główne typy:

• Odkurzać. Zakłada się, że system jest całkowicie uszczelniony, wewnątrz którego zainstalowana jest specjalna pompa w celu wytworzenia próżni. W rezultacie para skrapla się w niższych temperaturach, dzięki czemu system jest stosunkowo bezpieczny.
• Atmosferyczny. Ciśnienie wewnątrz obwodu jest kilkakrotnie wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. W razie wypadku jest to niezwykle niebezpieczne. Dodatkowo grzejniki pracujące w takim układzie nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur.

Istnieje wiele opcji aranżacji ogrzewania parowego, więc każdy może wybrać najlepszą opcję dla swojego domu, biorąc pod uwagę wszystkie cechy budynku.

Rysunek przedstawia schemat otwartego systemu ogrzewania parowego

Aby poprawnie wykonać ogrzewanie parowe, musisz zacząć od przygotowania projektu. Jego rozwój to złożone zadanie, które najlepiej rozwiązują specjaliści. W gotowym projekcie należy wziąć pod uwagę wiele punktów. Przede wszystkim przeprowadza się obliczenia obciążeń termicznych dla każdego pomieszczenia i całego budynku. Wybiera się źródło pary oraz określa mechanizm i stopień automatyzacji układu.

Co musisz wiedzieć o izolatorze ciepła

Wiesz już, jak ocieplić drewniane domy na zewnątrz. Dlaczego wełna bazaltowa? Ten materiał jest uważany za najlepszy wybór, ponieważ pianka lub styropian praktycznie nie przepuszcza wilgoci. Nawet w obecności szczelin wentylacyjnych dużo go gromadzi się pod tymi materiałami. W rezultacie ciasto traci część swoich właściwości termoizolacyjnych, a kłoda lub drewno zaczyna gnić.

Nawet wysokiej jakości izolacja piankowa nie nadaje się do okładania ścian drewnianych. Na przykład ten sam Penoplex. Cena wełny mineralnej jest niższa niż jej cena. Dzięki temu właściciele domu w żadnym wypadku nic nie tracą. Zamiast bazaltu można użyć wełny szklanej.

Montaż płyt

Dowiedzieliśmy się więc, jak ocieplić drewniane domy od zewnątrz. Jak prawidłowo zamontować płytki? Izolacja jest montowana na wierzchu folii paroizolacyjnej pomiędzy belkami zmontowanego poszycia. Niestety drewniane ściany są często nierówne. Dlatego w niektórych miejscach między płytami a łatami mogą tworzyć się szczeliny.

Dozwolone jest uszczelnianie ich materiałami takimi jak bazalt, juta czy len. Aby płyty nie wypadały i nie ślizgały się, warto je dodatkowo zabezpieczyć specjalnymi kołkami plastikowymi z szerokimi zaślepkami. Jeśli listwa jest montowana pionowo, ściany należy osłonić watą z dowolnego rogu. Jeśli pręty są poziome, montaż odbywa się od dołu do góry.

Zwykle izolację wykonuje się z materiału o grubości 5 cm, w tym przypadku montaż odbywa się w dwóch warstwach. W tym przypadku połączenia drugiego znajdują się powyżej środka płyt pierwszego. Dno ciasta będzie musiało być pokryte metalową siatką, aby myszy i owady nie dostały się do niego.

Montaż folii hydroizolacyjnej

Tak więc najlepszą izolacją dla domu drewnianego jest wełna mineralna. Jaki materiał wybrać na urządzenie hydroizolacyjne? W takim przypadku warto zastosować specjalną membranę superdyfuzyjną. Materiał ten ochroni ściany nie tylko przed deszczem, ale także przed wiatrem.W przypadku domów drewnianych dozwolone jest stosowanie materiału hydroizolacyjnego o przepuszczalności pary co najmniej 1400 g na m3.

Folia mocowana jest bezpośrednio do łaty za pomocą klocków 40 x 40 mm. Stworzy to warstwę wentylacyjną między nim a wykończeniem. Ułóż folię prostopadle do położenia listew. Zakładka pomiędzy poszczególnymi listwami powinna wynosić ok. 10 cm, niekiedy łączenia dodatkowo klejone są taśmą konstrukcyjną.

Obliczanie średnicy rury

W przypadku linii musisz wybrać rury o określonej średnicy. Wskaźnik zależy od wielu parametrów: wymiany ciepła materiału, szybkości przepływu chłodziwa, mocy urządzeń grzewczych. Trudno jest samodzielnie obliczyć średnicę rury. Zwracają się do specjalistów. Do obliczeń używane są określone tabele.

Zgodnie z tabelami do ogrzania 10 m2 potrzeba 1 kW mocy kotła. Przy mocy urządzenia 10 kW wybiera się metalowe rury o średnicy ścianki 40 mm. Przy mocy kotła 35 kW średnica rury wynosi 76-80 mm. Do kondensacji użyj drutu o mniejszej średnicy. Plastik nie jest brany pod uwagę do ogrzewania parowego.

Jeśli wybierzesz produkt o mniejszej średnicy, to pod ciśnieniem pary materiał może się odkształcać, szwy nie wytrzymają dużego obciążenia i pękną. W przypadku wybrania zbyt dużej średnicy przy małej mocy kotła może wystąpić niepełna kondensacja pary. Płyn chłodzący będzie używany nieefektywnie.

Zalecane: wady i zalety ogrzewania parowego bez pompy

YouTube odpowiedział błędem: Dostęp nie został skonfigurowany. YouTube Data API nie był wcześniej używany w projekcie 268921522881 lub jest wyłączony. Włącz go, odwiedzając stronę https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=268921522881, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli niedawno włączyłeś ten interfejs API, poczekaj kilka minut, aż akcja zostanie rozpowszechniona w naszych systemach, i spróbuj ponownie.

Podobne posty
• Które piece na drewno nadają się do ogrzewania parowego?
• Jak układa się piec ogrzewany parą?
• Jak zainstalować pompę do ogrzewania parowego?
• Jaki jest schemat organizacji ogrzewania parowego garażu własnymi rękami?
• Jakie są rodzaje grzejników parowych?
• Plusy i minusy ogrzewania parowego bez pompy

Podstawy wyboru euroliningu

Materiał wykończeniowy mocowany jest do kraty przeciwwagi uzyskanej po zamontowaniu hydroizolacji. Istnieją tylko dwa główne sposoby mocowania okładziny: gwoździe i specjalne zaciski. Pierwszą metodę można uznać za najprostszą. Jednak pod względem estetycznym taka okładzina tego wykonanego na dwa inne sposoby wiele traci. W końcu czapki goździków będą w każdym przypadku wyraźnie widoczne.

Dlatego podszewka jest często mocowana na listwie za pomocą zacisków. Łączniki te są najpierw nakładane na kołnierz z rowkiem lamelowym, a następnie na drewno. W ten sposób można wykonać bardzo piękną powłokę. W ten sam sposób do skrzyni przymocowany jest blok mieszkalny.