Hvordan demontere og montere en varmelegeme: regler, diagrammer, verktøy

Vanlige årsaker til radiatorfeil

Feil modellvalg. Valget av batteritype avhenger av rørdiameteren, kjølevæskens trykk og temperatur. Reparasjon av radiatorer kan være et resultat av feil tilkobling til rørene. Hvis det er store mengder kjemiske urenheter i kjølevæsken, eller trykkfall oppstår for ofte, korroderer metall på batteriet. Vann av lav kvalitet bidrar til dannelsen av plakk ved leddene til radiatorseksjonene, og tetter også rørene, noe som medfører behov for rengjøring. Reparasjon av oppvarmingsbatterier er ofte nødvendig på grunn av ødeleggelse av gjengede brystvorter

For å forhindre at lekkasjen overrasker deg, er det viktig å skifte pakningene systematisk. Batteristøy - hvis du hører klikkelyder, indikerer dette ikke alltid en funksjonsfeil. Imidlertid er det bedre å ringe et team av rørleggere som skal utføre lydisolering. Luftlommer er forårsaket av lavtrykk eller lekker rør. På grunn av skala i kjelen og en lekkasje i krysset mellom rørene, faller trykket.

Reparasjon av radiatorer bør utføres av en spesialist

Det er umulig å forutse problemene som kan oppstå i løpet av arbeidet. Eksperter er alltid klare for dette. De har tilstrekkelig erfaring, faglige ferdigheter og nødvendige verktøy. Reparasjon av varmelegemer er deres daglige jobb.

Batterireparasjon når som helst kan kompliseres av omstendigheter som har oppstått, for eksempel rustne eller strippede tråder. En god mester vil alltid finne en vei ut og vil være i stand til å fikse alt, for dette har han alt han trenger.

Det er ikke lett å eliminere årsakene til dårlig batteriytelse. Å reparere oppvarmingsbatterier i en leilighet, spesielt hvis de er gamle, krever en tilnærming - du vil sannsynligvis trenge plugger, brystvorter og spesialnøkler.

Reparasjon av støpejerns varmebatterier er en helt annen tilnærming; de kan ikke demonteres uten oppvarming. Slike batterier ble laget samvittighetsfullt; de ble satt sammen med spesielle linetråder belagt med maling. Når vi reparerer en radiator i Moskva, kommer våre håndverkere ganske ofte over gamle støpejernsbatterier, så de har tilstrekkelig erfaring med å reparere dem.

For å utføre en høykvalitetsreparasjon av et varmebatteri bruker vi en rekke teknologier. Du trenger kanskje:

• spyling av batterier,
• seksjon erstatning,
• skottforbindelser,
• omlegging av batterier,
• reparasjon av radiatorer ved sprøyting - som krever spesialutstyr.

Reparasjon av radiatorer i en leilighet, et hus, et kontor eller et hvilket som helst annet rom krever profesjonelle ferdigheter som våre ansatte har fullt ut.

Forberedelse for demontering

På dette stadiet må du klargjøre alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. Avhengig av radiatorens type og tilstand, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (brystvorte) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for radiatorer

Brystnøkkel er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet som er kjøpt fra butikken har seriffer, hvor avstanden er lik bredden på radiatoravsnittene. De hjelper deg med å finne plasseringen til den ønskede brystvorten.

Etter klargjøring av verktøyene er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil gjøre. Det bør tas i betraktning at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

Våkn opp sovende litiumionbatteri

Litiumionbatterier inneholder en beskyttende krets som beskytter batteriet mot uoppladede ulykker. Overgangen til hvilemodus kan skje når litiumionemballasjen lagres i utladet tilstand i en hvilken som helst periode når selvutladningen gradvis tømmer den gjenværende ladningen. Avhengig av produsent er Li-ion-beskyttelseskretsen koblet fra mellom 2,2 og 2,9 V, og du må vite hvordan du reparerer laptop-batteriet i dette tilfellet.

Noen ladere har en våkne- eller "boost" -funksjon for å aktivere og lade batterier som har "sovnet" på nytt. Uten denne bestemmelsen gjør laderen dem ubrukelige.

Boost bruker en liten ladestrøm for å aktivere beskyttelseskretsen. Hvis riktig cellespenning kan oppnås, starter laderen normal lading. Hvis lagring av litiumionbatterier gir en klar usikkerhet, anbefaler produsentene å holde dem i en ladetilstand på 40-50%. Men samtidig advarer de om mulig tap av enheten på grunn av overdreven utladning. Det er et bredt spekter av handlinger mellom disse kriteriene, og hvis brukeren er i tvil om noe, er det bedre å oppbevare batteriet med høyere ladning og på et kjølig sted.

DIY HP laptop batterireparasjon

Bærbare batterier består av litiumceller kalt 18650-celler. De varer ikke evig og har en levetid på omtrent 2 år. Hvis den bærbare datamaskinen er fulladet, men ikke en gang lader i en halvtime, er cellene inne i batteriet døde.

Med det gamle bærbare batteriet på lager, noen ledninger og verktøy som en wire cutter og elektrisk tape, kan du begynne å gjenoppbygge det bærbare batteriet selv:

• Åpne det gamle batteriet og ta ut 6 celler, som er i parallellkobling 2 x 2.
• Kontroller spenningen med et multimeter av ditt eget batteri. Vanligvis indikerer en batterispenning mindre enn 3,6 volt at de trenger hurtig utskifting.
• Bruk en ledning til å koble alle cellene i serie. Kretsen skal gi omtrent 12 volt.
• Åpne den opprinnelige blokken, fjern de defekte cellene, og behold kretsen og erstatt dem med fungerende celler.
• Samle kretsen på ditt eget batteri. Batteripakken vil også ha fire ledninger - 1 negativ og 3 positive (en festes til enden og to mellom batteripakken).
• Sjekk kretsen med et multimeter før du lukker enheten.
• Lukk batteridekselet, sett det inn i PCen og start ladingen.

Alle reparasjonsprosedyrer

Før eller senere trenger absolutt hver radiator reparasjon eller til og med utskifting. Disse enhetene er ikke evige og gjennomgår endringer over tid av forskjellige årsaker. For eksempel er det nettopp det forebyggende arbeidet som bare utføres etter eiernes skjønn, enten det er i et privat hus eller i en leilighet.

Men det viktigste er å utføre dette vedlikeholdet av utstyr minst en gang i året. Når det gjelder reparasjonsarbeid, brukes de bare i sammenbrudd, det vil si etter behov.

Det er selvfølgelig best å utføre reparasjonsarbeid eller til og med erstatte en gammel radiator med en ny under en større revisjon, og ikke bare slik. Men ganske ofte avhenger det ikke av personen. En ganske krisesituasjon kan også oppstå. Det var etter utseendet at utskiftningsarbeidet utføres umiddelbart uten spørsmål.

Som mange vet, er det ofte i bygårder det ofte er behov for en brå start på disse arbeidene. Men når alt kommer til alt, før du begynner å gjøre reparasjonsarbeid, er det nødvendig å fullføre en full vurdering av alle midler, materialer, for å vurdere systemets generelle tilstand.

Du må også estimere hvor mye tid og penger du vil bruke på det. Ifølge de fleste håndverkere og spesialister, må du gjøre alt trinnvis for å utføre reparasjoner effektivt og riktig. La oss vurdere trinnvise instruksjoner litt mer detaljert, med en omtrentlig plan.

Vurder for støpejernsradiatorer:

• Først av alt stopper vi vannforsyningen til systemet, hvoretter vi tømmer det gjenværende vannet fra kjølevæsken.
• Når vanntilførselen er stoppet, fjerner du radiatoren forsiktig fra brakettene.
• Vi begynner å reparere varmestigerøret i leiligheten.
• Om nødvendig er det nødvendig å skylle rørene fra innsiden.
• I nærvær av sammenbrudd eller sprekker i andre deler, for eksempel måleinnretninger, utfører vi også reparasjoner. Som en siste utvei gjør vi en erstatning.
• Vi fortsetter med installasjonen av varmeenheter. Noen kan trenge ekstra utstyr.
• Kompresjon. Det er nødvendig å utføre dette stadiet - dette er en testdel som produseres ved driftstrykk. Denne fasen er viktig og må utføres uten feil.
• Vi kommer til slutten. Det er nødvendig å foreta en testkjøring av oppvarming, sjekk driften.
• Det siste trinnet er å male radiatoren, forfriske fargen.

Det er et lite råd. Det er best å utføre arbeidet med en slik plan i en varm sesong, og best av alt om sommeren. Hva er fordelene med dette? Fordelen er at du kan kombinere andre reparasjoner med denne radiatorreparasjonsprosessen samtidig.

Sikker fjerning

Før du demonterer, må du sørge for at batteriet til den bærbare datamaskinen er helt utladet. Når ladingen er helt oppbrukt, må du dobbeltsjekke den bærbare datamaskinen før du tar ut batteriet

Det er viktig!

Gjør-det-selv-prosedyre for reparasjon av Asus laptop-batterier:

Åpne batteridekselet

For å gjøre dette, pakker du den forsiktig ut med en flat skrutrekker og en verktøykniv. Etter at batteridekselet er åpent, kan du analysere hvilken type batterier du trenger og lære koblingsskjemaet for å installere dem.

Før du demonterer, er det bedre å ta et bilde eller tegne et diagram over forbindelsen til elementene, for ikke å glemme det før du gjenoppretter det. Det er også viktig å ta alle tiltak når du åpner for å forhindre deformasjon eller brudd på plasthylsen til batteri. Bytte ut celler Bruk et voltmeter for å sikre at gamle celler er helt utladet før du fjerner dem. Dette forhindrer mulig elektrisk støt. Bruk modellnummeret på batteriet for å finne de riktige erstatningscellene. Lodde de nye cellene til ledningene, og sørg for at de kobles til de riktige ledningene. Sikkerhetsbriller brukes når du skifter ut litiumionceller. De håndteres med forsiktighet når de eksploderer. Når batteridekselet er lukket og plassert tilbake i den bærbare datamaskinen, må det være fulladet.

Demontering av støpejernsbatteriet

Ved første øyekast er det ganske enkelt å demontere et støpejernsbatteri med egne hender, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselys. Etter at pluggene er oppvarmet, kan de skrus ut mye lettere enn uten oppvarming. (Se også: Radiatorer av støpejern)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet veldig nøye mellom seksjonene. Etter kutting kobles radiatordelene fra

I støpejernsbatterier er det en nippel som må slås forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel.Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon.

Med fullstendig utskifting av radiatoren er det naturlig ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte den med en kvern og ta den ut.

Brystvorten må fjernes slik at tråden ikke blir skadet. Det blir deretter grundig rengjort for rust. Videre utføres gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du installere pakninger og belegge alle skjøtene med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Utformingen og prinsippet for drift av støpejernsradiatorer

Radiatorene er i snittdesign. I utseende ligner seksjonene metallsøyler, inne i hvilke kanaler for kjølevæske er gitt. Disse elementene er koblet til hverandre ved hjelp av et nippelsystem. Fugene er forseglet med paronitt- eller gummipakninger. Enhetens høyde er 350-1500 mm, dybden når 65-500 mm. Strømmen til radiatorene avhenger av antall seksjoner og varmeoverføringsområdet. I rom plasseres støpejernsbatterier under vinduskarmer. Vanligvis er veggfester braketter, men det er gulvmodeller med ben.

Avhengig av modell, har støpejernsradiatorer en effekt på 100-300 watt. Cirka 25-35% av varmen overføres ved hjelp av stråling (stråling), noe - konvektivt. Takket være stråling er oppvarmingen bedre: radiatoren varmer opp gjenstander, og ikke bare luft. Varme luftlag stiger oppover, og stråling gir oppvarming til den nedre delen av rommet. Dette skaper de mest behagelige temperaturforholdene.

Montering, tilkobling, trykktesting av radiatoren

• Før du installerer radiatoren, må du skru av pluggene som er plassert øverst og nederst i endene av batteriet. Det er viktig å skru dem ut, siden de er laget av plast, og de ikke tåler temperaturen under drift.
• I stedet for plastplugger er det montert Mayevsky-kraner og stålplugger, samt avstengnings- og reguleringsventiler på radiatoren. Installasjon av kraner og beslag utføres avhengig av installasjonsskjemaet.
• Nå som radiatoren er montert, henges den på brakettene og kobles med gummiskraper til varmerørene. Før du kobler til, må du kontrollere installasjonsnivået til radiatoren.
• Etter tilkobling utføres en trykktest (kontroll) av tilkoblingstilkoblingene, og deretter startes oppvarmingen.

Merk. I bygårder når trykket i varmesystemene 10 atmosfærer, og når oppvarming slås på / av, er ikke vannstøt uvanlig. Derfor anbefales det å installere bimetalliske radiatorer med et trykk på opptil 16 atmosfærer i leiligheter, og radiatorer av stål og aluminium brukes best i private hus og hytter.

© Obotoplenii.ru

Fellesreparasjon

For å utføre reparasjoner trenger du:

• spesiell radiator nøkkel;
• gassnøkkel nr. 2 eller nr. 3.

Vi vil anta at radiatoren er fjernet. Den må legges på en flat overflate. Deretter fjernes plugger og beslag (plugger med hull for rør) ved hjelp av en gassnøkkel.

Radiatorseksjonene er forbundet med brystvorter. Det er et kort støpejernsrør med en ekstern rørtråd (halv høyre, halv venstre) og et innvendig hull som har to fremspring.

Det er disse fremspringene som er stedet hvor kantene på radiatornøkkelen vil ligge an. Dette er faktisk stopp.

På dette stadiet trenger du en assistent som vil fikse oppvarmingsapparatet i en stasjonær posisjon. Nøkkelen er satt inn i hullet på seksjonen slik at kantene på verktøyet hviler mot utstikkene på brystvorten. Nå må du vri nøkkelen med innsats minst en kvart sving.

Saken er at den langsiktige driften av støpejernsbatterier, der det brukes kjølevæske med høy temperatur, skaper forhold der brystvorten og delen av enheten er loddet sammen. Resultatet er en monolit.

Derfor må det gjøres store anstrengelser for å bryte disse båndene. Så snart brystvorten beveger seg litt utenfor dødpunktet, flytt til det andre parallelle elementet. Det er umulig å vri snittene på bare den ene siden, det vil oppstå en skjevhet som vil komplisere påfølgende operasjoner.

Slik analyseres alle seksjoner. Nå må du rengjøre overflatene på skjøtene med en jernbørste og sandpapir. Bare rusten må fjernes.

Sørg for å inspisere brystvortene, hvis tilstanden er i tvil, er det bedre å erstatte dem med nye.

Vær spesielt oppmerksom på trådene

Det er best å skylle batteridelen på dette stadiet. En slangestråle og en tapp (tre eller metall) vil gjøre jobben perfekt.

Etter det kan du fortsette til forsamlingen etter å ha klargjort pakningene tidligere. De kan lages uavhengig av varmebestandig paranitt eller 1 mm tykk gummi. For tiden foreslår håndverkere å bruke et silikonforseglingsmiddel som tåler høye temperaturer.

Batteriet er satt sammen i omvendt rekkefølge. Vær forsiktig når du strammer til brystvortene

Her er det viktig å ikke vri, for ikke å presse pakningen til en kritisk hastighet. Hun kan bare rive

Som ved demontering, må de to brystvortene skrus inn vekselvis.

Situasjoner oppstår ofte når stoppene inni brystvorten blir dekket av rust under påvirkning av lang kontakt med kjølevæsken. Og med trykk fra radiatornøkkelen blir disse stoppene avskåret. Hva du skal gjøre i dette tilfellet, fordi seksjonene ganske enkelt ikke kan markedsføres. Alternativ ett er å bryte delen der fistelen dukket opp.

Dette kan gjøres på to måter:

1. Det er bare å knuse batteridelen med en slegge. Gjør dette forsiktig for ikke å bryte de gode elementene.
2. Kan kuttes med en kvern. Men krysset må fortsatt brytes med en hammer.

Montering og demontering av radiatorer.

For å bygge opp radiatoren trenger du et par brystvorter, et par pakninger, en nøkkel og helst en assistent. Vri radiatorene alene er en ekstremt upraktisk oppgave. Inspiser først endene på seksjonene. Malingslaget på enden kan være tykt og må rengjøres med en kniv. Det skal ikke være noe hengende og ujevnheter på slutten. Dette gjelder hovedsakelig kinesiske varmeapparater, mens europeiske apparater vanligvis har et tynt, jevnt lag med maling som ikke krever noen etterbehandling med kniv.

Når du er ferdig med endene, bør du se følgende bilde:

Kun du trenger ikke å bruke en fil for å rengjøre endeflaten! Du kan skade flatene i endene, og de vil ikke lenger komprimere pakningen.

Nå vil jeg vise deg en kort fotoinstruksjon for montering / demontering av radiatoren. Så la oss komme i gang:

Plasser radiatoren med forsiden opp på et bord. Sett deretter nøkkelen inn i den til skjøten du vil vri på. I denne figuren må nøkkelen dreies i retning av ribbingen.

Etter å ha skrudd ut en ledd, omorganiserer du nøkkelen (til den nedre eller til den øvre) og gjenta operasjonen. På slutten skal det være følgende resultat:

Skru ut brystvortene til slutt, og det er det! Radiatoren er demontert!

Radiatoren er montert i omvendt rekkefølge. Vi ser på følgende bilder:

Her er endene på seksjonene allerede renset og pakninger er satt på brystvortene. Gå videre!

Brystvortene er vridd vekselvis. I dette tilfellet er det nødvendig å komprimere radiatoren slik at brystvorten kommer like godt inn i begge seksjoner. Ellers vil skjøten lekke. Så begynner vi å vekselvis stramme leddene. Du må gjøre dette litt etter litt, og omorganisere nøkkelen fra en ledd til en annen. Hvis du vrir en ledd skarpt, vil den andre ikke fungere på grunn av brystvorten. Det vil bare ikke følge tråden. Alt skal være som vist nedenfor:

Etter at seksjonene er lukket, må du strekke leddene kraftig. Uten dette vil de lekke.Du trenger ikke å anstrenge deg for mye, ellers kan du knekke nøkkelen, ellers vil den gli i brystvorten og du vil skade deg selv med håndtaket. Dessverre hadde jeg ikke muligheten til å ta opp min egen video om montering og demontering av radiatoren, så jeg må bruke andres, men så snart jeg har muligheten, vil jeg erstatte den med min egen:

For en forandring, la oss se hvordan støpejernsradiatorer demonteres:

Hvordan montere en aluminiumsradiator

Sette den opp i omvendt rekkefølge. Vi plasserer seksjonene på en flat overflate (et bord av passende størrelse eller bare plasserer dem på gulvet). Hvis radiatoren ikke er ny, skrur vi ut endelokket og Mayevsky-kranen.

Før installasjon skal gjengene og sporene undersøkes godt, de må være av høy kvalitet, uten spon og dråper. På seksjonen som skal monteres for prøven, "kjører" vi tråden ved å skru inn nippelen

Her må du være oppmerksom på at en pakning kan være plassert foran tråden under et lag fabrikkmaling. Gni enden lett med fint sandpapir, hvis den finnes der, må den kuttes forsiktig av med en kniv med et skarpt blad

Slik ser en aluminiumsradiator ut som en utskjæring.

Før du legger til deler av varmeelementet, må du sørge for å rengjøre endene til en jevn overflate. Vi fjerner til og med fabrikkmaling. I endene av radiatorene er det ikke nødvendig, men vil bare bidra til tidlig manifestasjon av lekkasjer. Før eller senere vil kjølevæske begynne å sive inn under malingen. I tilfelle ikke-frysende væsker, vil dette skje veldig snart, hvis vann brukes i systemet, så ikke veldig mye, men det vil absolutt skje. Og så vil kjølevæsken begynne å lekke mellom seksjonene, selv om pakningene fremdeles er i perfekt stand. Og hele poenget er at malingen i endene har eksfoliert eller korrodert, mikrosprekker har dukket opp. Så sørg for å rengjøre endene til et rent metall, men bruk fint sandpapir for å gjøre metalloverflaten glatt og uten riper. Dette sikrer at systemet fungerer uten lekkasjer i radiatorene.

For bedre tetthet må endene avfettes (du kan bruke bensin). Pakningene blir også avfettet, men de må vaskes med vanlig såpevann. For et system som vil bli fylt med vann, er avfetting en valgfri prosedyre, og for systemer som skal fungere på frostvæske, må det utføres. Frostvæske er veldig flytende og siver inn i de minste porene. Når alt er tørt, begynner vi å samle aluminiumsradiatorer.

Så agner vi begge brystvortene med en halv omdreining. På toppen av brystvorten settes varmebestandige paronittpakninger (silikon) for å tette skjøtene. Nå tar vi delen som må skrus og legger den tett på mutrene, og kontrollerer tettheten av passformen. Deretter setter du nøkkelen i det øvre hullet og vri den 1-2 omdreininger. I dette tilfellet bruker vi ikke spaken ennå. Vi vri hendene våre. Så gjør vi den samme operasjonen i det nedre hullet. Vi gjentar flere ganger og strammer vekselvis begge mutrene i flere svinger.

Skru seksjonene gradvis ut, ett eller to omdreininger av mutteren, deretter fra bunnen og deretter fra toppen

Vi vri så mye som vi har nok styrke. Først etter håndstramming kan spaken brukes. Dette må gjøres i to trinn på hver brystvorte. Det er bedre å ikke bruke overdreven innsats under den siste strammingen av brystvortene, siden du lett kan knekke tråden: aluminium er et mykt metall, ikke glem.

Hvis seksjonen er ferdig montert, skruer vi pluggen på de ubrukte hullene på den ene siden, og på den andre - Mayevsky-ventilen (for å frigjøre luft fra systemet). Nå vet du hvordan du skal montere deler av en varmeapparat, og om nødvendig kan du utvide flere seksjoner.

Når er det nødvendig?

Før eller senere, men eiere av leiligheter må skifte ut varmeenheter.Dette kan skyldes forskjellige grunner, for eksempel når du renoverer et rom (radiatorenes utilfredsstillende utseende) eller at varmeapparatet er utslitt (ikke forseglet, dårlig varmeoverføring). Og hvis en erstatning er uunngåelig, må du finne ut hva du trenger å vite og trenger å gjøre for dette.

Hvordan velge en radiator

Først må du velge en ny varmeenhet som skal installeres i stedet for den gamle radiatoren. I dag er det et stort utvalg av radiatorer - støpejern, stål, kobber, aluminium, bimetall. Utseendet til varmeenheter er også variert.

Hvorfor installasjonen skal utføres av en spesialist

For det andre, etter at du har bestemt deg for valget av en radiator, må du installere den riktig. Installasjon bør selvfølgelig utføres av kvalifiserte spesialister, siden kvaliteten på det utførte arbeidet avhenger av hvor lenge og riktig den nye radiatoren skal tjene. Og enhver feil ved utførelsen av denne typen arbeid kan føre til trykkavlastning av varmesystemet og som et resultat av flom. Eliminering av konsekvensene av slike hendelser er forbundet med materielle kostnader. Du kan også trenge å bytte ut varmestigerøret hvis det er dårlig korrodert.

Ikke glem om reguleringsventiler

Det skal bemerkes at for komfortabel drift av oppvarmingsenheten er det nødvendig å sørge for installasjon av reguleringsventiler (reguleringsventil, termostater), det er også mulig å installere avstengningsventiler som gjør det mulig å slå av radiatoren , om nødvendig, demontere den uten å stoppe oppvarmingssystemet. Men i dette tilfellet, for ikke å forstyrre driften av oppvarmingssystemet, må det installeres en hopper (bypass) foran enheten, bypass-delen beregnes av de samme kvalifiserte spesialistene.

Demontering av gamle batterier

Skiftenøkkelen er nødvendig for å montere og demontere støpejernsbatteriet.

For å demontere gamle støpejernsbatterier, siden tråden sitter fast i dem, må de varmes opp på brystvorten med et autogen eller en blåselys. Oppvarming skjer i sirkulær bevegelse på brystvorten, og sekvensielt oppvarmes batteriets parallelle ledd.

Etter å ha varmet opp leddene, mens de er varme, settes det inn en radiatornøkkel, og omtrent en halv omdreining blir gjort, så blir nøkkelen raskt omorganisert til en annen brystvorte.

På samme måte blir klebrig plugger og fottøy skrudd ut av støpejernsbatterier.

Noen ganger er det umulig å skru ut brystvorten på grunn av at nøkkelferdige fremspring blir fullstendig spist av korrosjon. I dette tilfellet er seksjonene ved skjøtene kuttet med en baufil for metall eller en kvern. Deretter blir kutte brystvorter slått ut av seksjonene ved oppvarming. Deretter rengjøres tråden med en metallbørste.

Hvis den gamle varmeapparatet ikke kan løsnes på ovennevnte måter, er det en ting som gjenstår - ved hjelp av en slegge, bryt en del av seksjonene. For å gjøre dette, plasser batteriet vannrett på gulvet, og slå midten av seksjonene med en slegge til et gjennomgående stykke av seksjonen går i stykker. Deretter blir batteriet snudd til den andre siden og den andre halvdelen av seksjonen er ødelagt.

Deretter blir støpejernsradiatoren installert i vertikal stilling og slag på de gjenværende delene av seksjonene, så er de ikke dreidd. Når du utfører denne operasjonen, mister radiatoren imidlertid tettheten mot andre ledd. Og du kan miste halvparten av batteriet.

Demontering og demontering av støpejernsradiatorer er ikke en enkel prosess, men noen ganger er det nødvendig, så det er veldig nyttig å vite hvordan denne operasjonen utføres riktig.

Oppvarming radiator design

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller byttes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres, avhenger av utformingen.Ganske ofte installeres ikke-separerbare radiatorer i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det er også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det ødelagte elementet og installeres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjonsbatterier samlet fra flere identiske seksjoner, sikkert koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vann sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle en sammenbrudd er det nok å bare erstatte den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribbeina.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolitiske produkter representerer en solid struktur, som ikke har separate seksjoner. Utad kan disse radiatorene ligne på motstykker i snitt, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolitiske enheter er det ingen forbindelsesfuger, på grunn av hvilke de er i stand til å tåle mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som de for snitt. Men i tilfelle lekkasje, må den monolitiske enheten endres fullstendig. I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallmonolitisk radiator

DIY reparasjon av støpejern

Vanligvis er plasseringen av lekkasjen lett å bestemme. Hvis det er vanskeligheter med diagnostikk, fjernes radiatoren, nedsenkes i et bad med vann og overvåkes for luftbobler. Stedet de reiser seg fra er ikke lufttett. Når et lekkasjeområde er identifisert, bør materialer og verktøy klargjøres:

• tynn metallkabel;
• kitt;
• et stykke tøy;
• metallklemme eller noe som kan erstatte den: elektrisk tape, ledning osv.

Arbeidsordre

1. Dekk gulvet med oljeklut, legg en fille på toppen for å absorbere overflødig fuktighet.
2. Rengjør den lekkende delen av radiatoren med metall med en tynn kabel, avfett med løsemidler eller bensin.
3. Dekk til lekkasjen. Påfør kitt på en stripe stoff og pakk tett over det skadede området i flere lag. Hvis metallpulver eller epoksyharpiks brukes som kitt, er 2-3 lag nok. Hvis sinkhvitt er 4-5. Kaldsveising brukes også som kitt. Ingen stoff er nødvendig for henne.
4. Plasser en metallklemme på sparkelen, stram med bolter og muttere. Forsikre deg om at tilkoblingen er på motsatt side av lekkasjen. Hvis du bruker elektrisk tape i stedet for en klemme, må du vikle den i flere lag og sikre med ledning.

Reparasjon av støpejernsbatterier er ikke vanskelig, krever ikke spesiell kunnskap og ferdigheter, men hvis du er i tvil om dine evner eller om en lekkasje er veldig alvorlig, er det bedre å kontakte en spesialist. Det er fornuftig å bytte ut gamle radiatorer som har lekket mer enn en gang, ellers vil reparasjonen deres bli en konstant aktivitet i løpet av hver fyringssesong.

Reparasjon av varmeanordninger av støpejern

Dekorative designergriller for radiatorer og radiatorer

Det er mye vanskeligere å reparere varmebatterier av støpejern uavhengig. Hovedproblemet er at mange støpejernsenheter ble installert i sovjettiden, da et tau fuktet i maling ble brukt som en tetning. For å skru ut pluggen, må krysset være godt oppvarmet. Etter oppvarming mykner den tørkede forseglingen godt, og pluggen kan lett skrus ut.

La oss nå snakke om hvordan du reparerer et støpejernsbatteri som har sprengt.

For å reparere sprekker og små hull i en støpejernsovn, brukes følgende metoder:

• En liten fistel kan lukkes med en spesiell klemme. Hvis det ikke er noen klemme, er defektstedet tett innpakket med gummibånd.
• Kaldsveising er tillatt for å eliminere mindre hull. Det tilberedte og godt knuste materialet påføres problemområdet og presses godt.
• Du kan stoppe flyten før mesterens ankomst ved å bruke et bandasje dyppet i epoksylim. Et bandasje vikles rundt det skadede området i flere lag. Limet setter seg raskt og stopper lekkasje.
• Mindre sprekker og hull kan lukkes med et fuktbestandig fugemasse.

Alle disse metodene brukes som et midlertidig tiltak for å eliminere lekkasjen før mesterens ankomst. Bare en mester ved hjelp av spesialutstyr kan sveise en støpejernsradiator pålitelig eller bytte ut enheten hvis den ikke kan repareres.

På et notat! For å forlenge levetiden til et støpejernsovn, må den ytre overflaten males med jevne mellomrom. For å gjøre dette, på slutten av fyringssesongen, rengjøres den gamle malingen, overflaten avfettes før maling igjen.