Hvordan forsegler du tilkoblingene i en hjemmelaget kjele laget av støpejernsbatterier?

Kjelestruktur funksjon

Kravene til kjeler fra eiere av private hus er enkle:

• Han må være økonomisk.
• Ha et veldig høyt nivå av varmeoverføring.
• Ikke dyrt.

Å ta hensyn til det faktum at både gasskokere og tilkobling av en gassrørledning til et hus koster mye penger, og den påfølgende betalingen for gass vil heller ikke medføre besparelser, i mange private hus er det installert enheter som går på tre. Den mest effektive typen varmeovner er en vannkoker som ikke bare kan varme opp et lite landsted eller sommerhus, men også forsyne det med varmt vann.

En hjemmelaget kjele laget av støpejernsbatterier er et utmerket alternativ til industrielle enheter som er dyre og sparer lite.

Dens struktur er slik at en vannkoker er bygd inn i en vanlig komfyr, noe som øker varmeoverføringen mange ganger, og derved reduserer avfall på ved, og varme opp rommet nesten umiddelbart.

Forberedende arbeid

Å finne gamle sovjetiske støpejernsbatterier er ikke noe problem i dag. Dusinvis av dem blir revet når beboere i bygårder bytter oppvarming til mer moderne modeller, eller når gamle bygninger blir revet. Støpejernsradiatorer M-140 vil være det beste alternativet for å lage en struktur.

Én batteriseksjon rommer opptil 1,5 liter vann. Antall seksjoner avhenger direkte av hvilket område varmekjelen skal varme fra et støpejernsbatteri. For eksempel vil et hus med et areal på 100 m2 kreve 12 seksjoner med en total kapasitet på 18 liter og en størrelse på 3 m2.

Før du fortsetter med produksjonen av kjelen, må alle delene av radiatoren skylles grundig fra kalk og smuss som akkumuleres gjennom mange års drift. For å gjøre dette kan du helle i en 6% saltsyreoppløsning og holde den der en stund til den spiser bort alle avleiringer. Deretter blir løsningen drenert og hver seksjon skylles grundig med vann.

Denne prosedyren bør utføres sakte, i samsvar med alle forholdsregler. Vernehansker skal brukes på hendene og åndedrettsvern i ansiktet. Etter at alle seksjonene har gått gjennom rengjøringsprosessen, kan du begynne å montere kjelen fra støpejernsbatteriet med egne hender.

Hjemmelaget vannkoker laget av radiatorer av støpejern

En kjele som er utmerket i sine kvaliteter og effektivitet, kan fås fra vanlige radiatorer med støpejern. Som grunnlag kan du ta M-140 radiatoren. Det er lett å finne, for i store mengder blir de tatt ut for skrot under demontering og riving av de fleste av de gamle fem etasjes bygningene. Kapasiteten til hver seksjon av slike radiatorer er 1,5 liter vann, mens overflaten når 0,254 kvadratmeter.
Når 12 slike seksjoner kombineres, er væskevolumet 18 liter og det totale overflatearealet er 3 kvadratmeter. m. Ikke alle ferdige kjeler, samlet av metallplater, kan skryte av slike parametere med lignende dimensjoner. Ytelsen til en slik kjele fra en radiator kan være ganske nok til å varme opp et rom med et område på opptil 100 kvm. m. Så det passer for et vanlig bad, og lageret vil også være stort nok.

Før du bruker radiatoren, er det nødvendig med noen endringer. Først må du kvitte seg med pappavstandsstykkene mellom seksjonene. Det er best å erstatte dem med en asbestledning som er impregnert med naturlig tørkeolje med en blanding av grafitt. Så du kan beskytte pakningene mot å brenne ut ved høye temperaturer.

Mens seksjonene demonteres, bør de vaskes fra innsiden med en løsning av saltsyre med 6% konsentrasjon, og deretter med en stor mengde vann. Så de kan rengjøres for et stort lag med rust og smuss som er samlet over mange års drift.

Fremgangsmåten for montering av radiatoren gjentar demonteringsprosessen, bare i motsatt retning. For å koble sammen seksjonene, brukes brystvorter, utstyrt med høyre og venstre gjenger på hver side. Dermed tiltrekkes seksjonene, både fra bunnen og fra toppen, samtidig av brystvorten. Så snart det er et gap på 2 cm mellom seksjonene, vikles en impregnert asbestledning og brystvortene strammes til slutt.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med: Hvordan bygge et bad uten fundament

Etter å ha fullført monteringen av hele radiatoren og ventet på at tørkeoljen skal tørke, bør du kontrollere tettheten i skjøtene ved å tilføre væske under trykk til radiatoren. Dette er den eneste måten å beskytte deg mot mulige lekkasjer under drift ved betydelige ovntemperaturer.

Tilkoblingen av tilførsels- og returrør gjøres best diagonalt over radiatoren. På denne måten vil vannet strømme jevnt gjennom den nye kjelen. De to gjenværende hullene må lukkes med plugger. Rør er bedre å ta tomme. På den ene siden av radiatoren vil det være en høyre tråd og det vil ikke være noen tilkoblingsproblemer. På den annen side, hvor tråden er venstrehendt, er det bedre å bruke en brystvorte og en kobling med en nal.

En slik hjemmelaget kjele skal ikke plasseres i peisovnen der treet brenner, men i skorsteinkamrene, som ligger rett bak ovnkammeret. Siden støpejernsradiatorer brukes, bør de ikke varmes opp med flamme, men med varme gasser som slippes ut fra brannkammeret.

Det er bedre å plassere radiatoren slik at rørene kommer ut av den vinkelrett på gulvet, og returforsyningen senkes også under gulvet til gulvet. På denne måten kan du oppnå en bedre naturlig sirkulasjon av vann under oppvarming.

Når du monterer seksjonene, kan du eksperimentere for å forbedre utformingen av den resulterende kjelen. Resultatet skal være noe som ligner på bildet som vises nedenfor. Så det er vist eksempler på plasseringen av kjelen og hvordan du kobler den til. Igjen, ikke glem at når det gjelder støpejern, skal kjelen plasseres i skorsteinen.

Installere en kjele til en mursteinovn

Montering av strukturen

Det er ikke vanskelig å montere radiatorer sammen, men først bør du kjøpe nye krysspakninger eller bruke en asbestledning impregnert med grafittpulver som tidligere er fortynnet i tørkeolje i stedet.

Siden temperaturen inne i kjelen kan overstige +600 grader, er det verdt å ta vare på pakningene på forhånd. Tettheten til hele strukturen avhenger av kvaliteten og styrken.

Sekvensen for montering av radiatorer er som følger:

• Brystvorter utstyrt med høyre og venstre gjenger skrus inn i hver seksjon.
• Asbestledninger er viklet rundt dem.
• Seksjonene er koblet sammen parvis ved å stramme brystvortene. Det er viktig å gjøre samme antall svinger med skiftenøkkelen, for ikke å forårsake forvrengning.
• Alle seksjoner av støpejernsradiatoren er koblet på samme måte.
• Retur- og tilførselsrøret skal kobles diagonalt, og lukk de ubrukte åpningene med plugger.

Det skal være en høyre tråd på den ene siden av stigerøret, og en venstre tråd på den andre. Hvis dette ikke fungerer, må du skru på brystvorten og på den en kobling med en stasjon.

Plasser kjelen i ovnen

Det er viktig ikke bare hvordan radiatorene skal monteres og kobles til varmesystemet, men også deres plass i ovnen. For at enheten skal fungere lenge og effektivt, må kjelen fra et støpejernsvarmebatteri (videoen viser hvordan du gjør dette) installeres ikke i brannkammeret, der det brenner tre eller kull, noe som betyr at der er åpen ild, men bak den i røykkanalen.

Dette vil spare enheten og forlenge levetiden, og oppvarming av gasser som dannes under forbrenning av drivstoff er ikke verre enn åpen ild.

Støpejern er et ganske sprøtt metall, så det tåler ikke støt eller overtrykk eller for høy temperatur. Når du installerer kjelen fra radiatoren i ovnen, må du sørge for at røret ved utgangen fra det var vinkelrett på gulvet, og returstrømmen passerte under gulvet og fundamentet til strukturen.

Etter at kjelen er installert, kan du begynne å legge på veggene på ovnen, etter å ha sjekket den for lekkasjer tidligere. For å gjøre dette må du kjøre vann gjennom systemet under trykk.

Murverk for en ovn med vannkoker

Legging av murstein for en ovn med vannkoker utføres som følger:

1. Det legges et betongfundament med armering.
2. En leirsandmørtel brukes til mur. Det er best å suge leire og sand over natten. Klumper av leire og sand bankes. Neste dag blandes begge komponentene i forholdet: 1 porsjon leire til to porsjoner sand.
3. Et lag vanntetting i form av takpapp er lagt på toppen av fundamentet.
4. Et mørtelag fordeles jevnt og jevnt over vanntettingen, hvoretter du kan begynne å legge det første laget med murstein.
5. Den første konturen til viften dannes og døren installeres for den. Videre, på toppen av de lagde flere lagene med murverk, plasseres et rist som skiller brennkammeret og viften, hvor aske vil samle seg.
6. Når du danner brennkammeret, blir størrelsen på vannkokeren tatt i betraktning med de obligatoriske hullene mellom ytterveggene og murverket langs omkretsen av brannkammeret. En kant er dannet langs konturen til den første teglrekken i brennkammeret for montering av hjørnet. Det er på hjørnene kjelen skal fikses. I sideveggene til brannkassen må det være åpninger for utløpet for retur- og tilførselsrør.
7. Veggene i skorsteinen fjernes med obligatorisk dannelse av kanaler for å avlede overflødig varme og dumpe aske og brenne.
8. For å toppe det, er skorsteinen lagt ut. Når alt arbeidet er fullført, kan du koble varmesystemet til kjelen og sjekke det i aksjon.

Utforming av murstein for en ovn med vannkoker

Merkelapper: batteri, kjele, hjemmelaget, støpejern

«Forrige innlegg

Ovn mur

Ovnen kan bygges uavhengig ved å følge rekkefølgen av handlinger.

• Den første er å legge grunnlaget for konstruksjonen, laget av armert betong.
• For mur, vil den beste løsningen være en blanding av to porsjoner sand og en porsjon leire. For å blande dem bedre anbefaler erfarne byggere å legge materialene i bløt og la dem ligge over natten. I løpet av denne perioden vil de blande seg godt uten ytterligere innsats fra eiers side.
• Når fundamentet er klart, skal det dekkes med vanntetting, som takmateriale kan brukes til.
• Et mørtelag er plassert på toppen av vanntettingen, hvis ensartethet kontrolleres best med en rørledning.
• Det første murverket skal danne en blåser, over hvilket et rist er installert, og skille det fra brennkammeret. Grillen festes etter 2-3 mur over viften.
• I prosessen med å danne ovnen forberedes det umiddelbart et sted for kjelen fra støpejernsbatterier, med tanke på hullene mellom den og ovnens yttervegg... For å gjøre dette legges en side av murstein rundt omkretsen, som hjørnene er festet på. Det er på dem kjelen skal installeres.
• Når du legger murverket, må du ta vare på stedene der tilførsels- og returrørene kommer ut på forhånd.
• Neste trinn er å legge skorsteinen. Under dette arbeidet blir det dannet spesielle kanaler for å tømme røyk og forbrenningsavfall gjennom dem.

Etter avsluttet legging av skorsteinen, må hele komfyren kontrolleres for kvaliteten på arbeidet som det er oversvømmet for.

Det er aldri nødvendig å varme opp ovnen hvis det ikke er noe varmemedium i kjelen. Dette kan skade systemet. Du kan tenke over og bygge en struktur som fungerer både som et varmesystem og som en komfyr for matlaging.

Etter å ha fullført alle trinnene trinn for trinn, er det fullt mulig å bygge en ovn med vannkoker fra støpejernsbatterier med egne hender.

Før eller senere kan det vise seg at til og med et støpejernsbatteri vil kreve fullstendig utskifting, eller du trenger bare å rengjøre det. I begge tilfeller må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i bygårder. Disse varmeelementene er i stand til å tåle alle omskiftningene til et ufullkommen varmesystem. Noen ganger må til og med støpejernet endres over tid fordi det har lekket eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsrenoveringen.

Typer hjemmelagde ovner

De mest populære er to typer hjemmelagde ovner. Dette er en varmeapparat laget av et varmeelementbatteri, samt en oljenhet fra et batteri. Det er dem som hjemmehåndverkere i de fleste tilfeller prøver å gjenskape med egne hender. For å utføre prosedyren riktig, må du lese all designinformasjonen før du starter arbeidet.

Varmeapparat fra batteri og varmeelement

Elektrisitet og flytende / faste drivstoff til romoppvarming er ganske dyre alternativer. Det er grunnen til at beboere i leiligheter eller private hus er interessert i spørsmålet om hvordan man lager et varmeapparat fra et støpejernsbatteri slik at det koster så billig som mulig og bruker lite energi. For dette formål installeres varmeelementer, hvis fordeler lenge har vært kjent for forbrukerne.

Hovedfordelen med et støpejernsbatterivarmer er at hvis den er koblet til riktig, er enheten i stand til å varme opp små rom effektivt uten ekstra varmekilder. For eksempel brukes slikt utstyr ofte til å varme opp verksteder og drivhus.

Varmeapparat fra batteri og varmeelement

Et batteri med varmeelement er en effektiv autonom enhet for oppvarming av små rom eller en ekstra varmekilde i leiligheter eller private hus. Teng er en liten metallsylinder med en spiral festet på innsiden. Foringsrøret berører ikke spolen på grunn av det isolerende fyllstoffet.

En slik enhet har flere fordeler:

1. Høy kvalitet og pålitelig design, helt trygt for mennesker å leve.
2. Høy effektivitet.
3. Enkel produksjon og holdbarhet.
4. Varmeelementene er knapt merkbare, siden de er installert direkte i varmesystemet, noe som betyr at de ikke ødelegger utseendet til rommet.
5. Den leveres med en termostat som bidrar til å spare energiressurser.
6. Strømforbruket er mye lavere enn for elektriske varmeovner fra fabrikken og moderne gulvvarmesystemer.
7. For å lage en enhet med varmeelementer, trenger du ikke kjøpe spesielle tillatelser. Du trenger bare å plassere enheten i røret.

Det er bemerkelsesverdig at selv en person som aldri har vært involvert i elektrisk arbeid, kan montere utstyret. Teng trenger bare å skrues inn i kontakten på radiatoren, og utstyret er koblet til nettverket. Etter det er varmeren laget av batteriet med egne hender klar.

Det er viktig å merke seg at varmeelementet skal plasseres utelukkende i vannrett stilling. Varmeapparatet er koblet til strømnettet bare hvis det er et varmemedium i systemet. For å kontrollere sikkerheten er varmeelementet utstyrt med en spesiell overopphetingsbeskyttelse.

Forberedende arbeid

Før du fortsetter med utskifting eller reparasjon av en støpejernsradiator, er det nødvendig å ta vare på tilgjengeligheten til alle verktøyene, men også på reservedelene som kan være nødvendige. (Se også: Diagram for installasjon av varmeelementer med egne hender)

Hvis du bestemmer deg for å erstatte støpejernsradiatoren helt med en lignende, bare moderne modell, vil det under det forberedende arbeidet være tilrådelig å installere brakettene som batteriet senere skal holdes på.

Vann må stenges av og dreneres før det byttes ut eller repareres. Følgende verktøy er nødvendig for demontering.

Rustfjerningsbørste med metallbørster.

Pakninger og slep.

Demontering av støpejernsbatteriet

Ved første øyekast er det ganske enkelt å demontere et støpejernsbatteri med egne hender, men det er det ikke. Så først må du varme opp pluggene på batteriet, for dette bruker jeg en blåselys. Etter at pluggene har varmet opp, kan de skrus ut mye lettere enn uten oppvarming. (Se også: Radiatorer av støpejern)

Ved hjelp av en kvern kuttes batteriet veldig nøye mellom seksjonene. Etter kutting kobles radiatordelene fra. I støpejernsbatterier er det en brystvorte som må bankes forsiktig ut av batteriet ved hjelp av en meisel. Dette er nødvendig hvis du bestemmer deg for å rengjøre radiatoren eller bytte ut en egen seksjon. Med fullstendig utskifting av radiatoren er det naturlig ikke nødvendig å rengjøre noe. Det er nok å kutte den med en kvern og ta den ut.

Brystvorten må fjernes slik at tråden ikke blir skadet. Det blir deretter grundig rengjort for rust. Videre utføres gruppering og samling av individuelle seksjoner. For at batteriet skal ha god tetthet mellom seksjonene, må du installere pakninger og belegge alle skjøtene med silikon. Litt senere, når alt er tørt, kan batteriet skylles forsiktig med en slange.

Installere et nytt støpejernsbatteri

Installasjon er vanskeligere enn å demontere et batteri. Det er fullt mulig å gjøre disse verkene selv. Det viktigste er å følge reglene og følge visse krav. Når du installerer batteriet, må du sørge for å holde posisjonen strengt loddrett. Sjekk med loddrett eller nivå. Ellers er det en sjanse til å håndtere demontering igjen og et slikt problem som å fikse et støpejernsbatteri. (Se også: Hvilke panelradiatorer er bedre)

Hvis du må installere flere støpejernsbatterier i et rom, må du huske at de bare skal være på ett nivå. Det er derfor, før du fester brakettene som holder en så tung struktur, det er bedre å lage markeringer for fremtidige hull. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell mal.

Som materiale for malen kan du bruke tynn kryssfinér, litt større enn selve batteriet. På prøven, på stedet der brakettene skal være plassert, må det bores hull. Beregningen av det nødvendige antall parenteser kan utføres i henhold til den enkle formelen 1 parentes per 1 m2 varmeoverflate. Når du installerer boremalen, må den installeres ved hjelp av en rørledning.

I stedet for merkene bores hull med en boremaskin eller hull. Diameteren på hullene må være slik at brakettene kan gå minst 12 cm inn i veggen. Etter at brakettene er satt inn i veggen, må de festes med vanlig sementmørtel. Du kan henge et støpejernsbatteri på brakettene bare etter at løsningen har tørket helt. (Se også: DIY-installasjon av varmebatterier)

Slike krav for å feste brakettene må oppfylles. Tross alt er vekten på kanten av et støpejernsbatteri omtrent 7 kilo, og dette er fortsatt uten vann. Tenk deg vekten av en hel struktur fylt med vann.

Og det siste trinnet er bare å koble radiatoren til det generelle varmesystemet. Før dette åpnes pluggene. Alle skjøter ved skjøtene må legges med slep eller fum tape for å utelukke lekkasjer. For at batteriet skal bli fylt med vann, åpnes en spesiell kran.

Hva du trenger å vite om kraften til radiatorer?

Varmespredningen til radiatoren avhenger av temperaturen på kjølevæsken og luften i rommet. Jo større denne forskjellen er, desto bedre avgir den termisk energi.

Et illustrerende eksempel:

Hvis rommet er 0 grader, vil batteriet avkjøles raskere enn om rommet var +24. Følgelig gir den mer varme. Det viser seg at ved 0 grader er varmeeffekten større.

Produsenter hevder ofte oppblåste spesifikasjoner. De viser effekt for en temperaturforskjell på 65-70 ° C. Men i virkeligheten er temperaturforskjellen 35-50 grader.

Derfor, hvis du ser i instruksjonene, er den termiske effekten til seksjonen 200 W ved ΔТ = 70, i virkeligheten er den 150-160 W (ΔТ står for temperaturforskjell).

Hvordan beregne antall seksjoner

For å beregne riktig antall seksjoner i batteriet, må du vite at den termiske indikatoren i slike radiatorer varierer fra 80 til 160 W. for noen år siden ble kapasitetsberegningen utført i henhold til prinsippet - en seksjon per 2 kvadratmeter. Nå er beregningene mer kompliserte. Men dette gjør det mulig å ikke betale for mye penger og få et optimalt termisk resultat.

For å beregne effekten riktig kreves en koeffisient, som er 41 W for blokkhus og 34 W for høyhus av murstein, men for moderne nye bygninger der bare moderne materialer brukes som isolasjon, er denne koeffisienten bare 20 W.

Et viktig poeng, alle disse koeffisientene er bare gitt for rom der det er installert dobbeltvinduer. Hvis du har trevinduer i leiligheten din, må du legge til 15% til verdien.

Enhetens kraft vil være lik rommets volum multiplisert med en faktor. For å finne ut antall seksjoner, trenger du bare å dele resultatet oppnådd med den termiske effekten til en seksjon.

Selvfølgelig er det bedre å kjøpe seksjoner med margin. For eksempel har du 20 seksjoner, det er best å kjøpe 21. Kraften til en støpejernsradiator beregnes på en lignende måte.

Jeg vil legge til at i dag er støpejernsradiatorer fortsatt veldig relevante. Det finnes mange typer av et bredt utvalg av produsenter på markedet. Tsjekkiske støpejernsbatterier har bevist seg ganske bra. Det er ganske originale designede modeller.

Hvis du velger blant innenlandske produsenter, kan du merke deg Luhansk-støpejernsbatteriene. De har bevist seg godt i forbrukermarkedet, og har også fått mange positive anmeldelser.

Hvis du bestemmer deg for å bytte ut de gamle støpejernsbatteriene for nye lette radiatorer, tenk nøye. Vil det vise seg at du om vinteren vil føle deg litt kul i rommet? Hvis hovedårsaken til å skifte varmeelementer er utseendet til batteriene, kan det bare være verdt å oppdatere dem.

Nyttige tips

Interessant fakta. Mange ønsker ikke å bruke støpejernsradiatorer bare på grunn av utseendet. Men nylig er det støpejerns retro-varmebatterier som har blitt utbredt. Dette er modellene de forlot så flittig. Fans av retro-stil bestiller ofte slike modeller i butikkene. Beundrere av mer moderne design kan tilbys å dekorere støpejernsradiatorer med spesielle skjermer.

Det er ikke noe varmetap fra skjermene, men batteriene ser liksom veldig enkle, men stilige ut. De som ikke vil bytte batterier, kan ganske enkelt bringe dem tilbake til sitt opprinnelige, vakre utseende. Batterier kan males på nytt med moderne materialer, eller du kan gi dem et ganske uvanlig utseende selv. Når du velger materialer, må du huske å velge de som tåler høye temperaturer over 80 grader. Det anbefales å konsultere selgere om malingsmaterialer.Det er noen malinger som kan endre farge når de samhandler med varme overflater. I dette tilfellet, etter å ha malt batteriet nøye i en snøhvit farge, kan du se en helt ikke-krystallhvit versjon i løpet av oppvarmingsperioden.

Forresten, det er selskaper der du kan bestille radiatorer designet for å matche utformingen av rommet ditt. Denne tjenesten er fortsatt bare en innovasjon på markedet. Men det begynner å få fart. Som praksis viser, foretrekker de fleste brukere av støpejernsradiatorer fremdeles å modernisere dem i stedet for å endre dem.

Som det kjente ordtaket sier: "Forbered vognen din om vinteren, og sleder og radiatorer om sommeren." Før eller siden står alle overfor behovet for å bytte batterier, og selvfølgelig bør dette gjøres i løpet av oppvarmingssesongen.

Før vi fortsetter med de detaljerte trinnvise instruksjonene for installasjon av varmeapparater med egne hender, la oss dvele ved de tekniske egenskapene til hovedtypene. Tross alt avhenger installasjonsprosessen i stor grad av designfunksjonene. Derfor er det nødvendig å velge riktig radiator, basert på arealet av rommet, driftsegenskapene til varmesystemet, SNiPs, normer og forskrifter for installasjon, etc.

Kriterier for valg av nødvendige materialer

Siden et hjemmelaget apparat er satt sammen fra enheter som allerede har blitt brukt en gang, er det første trinnet å vurdere tilstanden til rørene

Spesiell oppmerksomhet må betales til veggene. Tykkelsen skal være flere millimeter.

Hvis det ser ut til korrosjon, er det uønsket å bruke slike rør, eller det er viktig å eliminere alle feil før bruk. All rust må kvalitativt fjernes fra metallet med en børste, og deretter dekkes med en korrosjonsbeskyttende forbindelse slik at problemet ikke oppstår under drift i fremtiden.

For produksjon brukes vanligvis rør med en diameter på ca. 12 cm. For endestykker brukes metallplate av passende størrelse.

For å lage bypass-kanaler og beslag, må du bruke rør med mindre diameter, som til slutt kan kobles til varmesystemet. Trådene er forhåndskuttet på beslagene, av denne grunn trenger du riktig utstyr - en "pin" (for å lage en ekstern tråd) og en kran (for å kutte en innvendig tråd).

En DIY oljekjøler kan gjøres bærbar. I dette tilfellet vil små rør bli brukt, og olje brukes som varmebærer. Varmeelementer brukes i stedet for varmeelementer. Valget av denne komponenten avhenger av området i rommet som skal varmes opp. På en slik enhet installerer hjemmearbeidere ofte en ekstra termostat, som med jevne mellomrom slår på og av varmeelementet.

For god veggforankring vil du også trenge sterke kroker som kan bære vekten på enheten. For et mer estetisk utseende kan de kjøpes i butikken. Men hvis det ikke er noe ønske om å bruke ekstra midler, vil stenger med solid forsterkning gjøre det, som må festes i veggen. Det anbefales å forhåndsmalte krokene i samme farge som varmeren ble malt - slik at beslagene blir usynlige.

Typer radiatorer:

1. Støpejern.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetallisk.

Støpejerns radiatorer

Varme radiator installert i leiligheten

Støpejernsradiatorer er kanskje de virkelige "langlever" på markedet. For noen tiår siden var slike batterier i nesten alle hus og leiligheter. Men selv i dag, til tross for teknisk fremgang og fremveksten av nyere moderne radiatorer, er støpejernsprodukter veldig populære blant våre landsmenn. Hvorfor er de så gode?

Det skal bemerkes med en gang at disse varmesystemene i dag er betydelig endret og teknisk forbedret.Når vi snakker om fordeler og ulemper, vil vi derfor fokusere på de radiatorene som for tiden er på markedet. En av de største fordelene med disse batteriene er deres lange levetid. Produsenter gir en garanti på minst 50 år, men med riktig forsiktighet kan denne perioden dobles eller til og med tredobles. Selvfølgelig, i løpet av denne tiden, kan det estetiske utseendet til oppvarmingsradiatoren bli moralsk foreldet, men det er en rent teknisk mulighet for drift i så lang tid!

På grunn av massiviteten og den høye varmekapasiteten til støpejern, er disse radiatorene i stand til å opprettholde en høy temperatur i lang tid etter at de har slått av kjølevæsken. De er ganske motstandsdyktige mot trykkfall og aggressive miljøer. Men på grunn av sin massivitet og tunge vekt er installasjonen av støpejernsbatterier en ganske lang og møysommelig prosess. I tillegg er de ikke veldig vakre i utseendet, med mindre selvfølgelig støpejernsstrukturen er et "høydepunkt" av stilkonseptet til interiøret.

Radiatorer av stål

Stålradiator i leiligheten - foto

Disse produktene tilhører nye generasjons batterier og er av to typer: panelrør.

Stålradiatorer kjennetegnes av høy varmeoverføring, økt energisparing og høy effektivitet. Strukturen består av to stålplater sveiset sammen. Disse produktene er produsert med to typer tilkoblinger: side og bunn. Valget avhenger av startposisjonen til varmekretsen. Deres høye popularitet i markedet skyldes deres lette vekt, enkle installasjon og attraktive utseende. Når du kjøper, må du nøye studere dekningen, da dette påvirker videre drift.

Tubular radiatorer er en struktur som består av flere seksjoner, festet sammen ved sveising. Avhengig av rommet og varmeeffekten, er det nødvendig å beregne utgangen fra den ferdige modulen og velge den optimale størrelsen. Tubular stålbatterier er preget av utmerket varmeoverføring, høy ytelse og lav pris.

En av fordelene med disse radiatorene er også deres viktigste ulempe, hvis du slår av varmesystemet - stålradiatorer mister raskt varmen og omvendt "hjelper" omgivelsestemperaturen til å avkjøle temperaturen på væsken i systemet. Hvis radiatorer i støpejern er varme i noen timer til, blir deres kollegaer i stål kalde på 15-20 minutter.

Radiatorer av aluminium

10-seksjoners aluminiumbatteri

De er laget av aluminiumslegering og malt med pulveremalje. På grunn av sin høye varmeoverføringskapasitet, oppvarmer slike batterier rommet raskt og effektivt. Glatt, estetisk og lett. De er veldig populære i markedet i dag, men de har også en rekke ulemper.

Tilkoblingen av individuelle seksjoner skjer ved hjelp av en gjenget koblingsmetode, som muliggjør en ganske rask installasjon av batteriet. Høy tetthet av aluminiumbatterier oppnås gjennom støpemetoden. Hver seksjon er støpt i en egen form, hvorpå den kombineres til en samlet struktur.

På grunn av de kjemiske egenskapene til metallet, er aluminiumsradiatorer ikke i stand til å tåle det høye trykket som ofte oppstår i sentralvarmesystemer. Derfor, for installasjon i en leilighet med sentralvarmesystem, er det bedre å ikke bruke disse tynne batteriene. De er mer egnet for et privat hus med et uavhengig justerbart vanntrykknivå i systemet.

Bimetalliske radiatorer

Bimetallisk radiatorenhet

Disse produktene har i dag en av de ledende posisjonene i markedet.Laget av legeringer av høy kvalitet, har de en dobbel konstruksjon. Det ytre laget av panelet er laget av aluminium som gir letthet, flott utseende og høy varmeoverføring. Og kjernen i strukturen er laget av en legering av metaller som er motstandsdyktige mot korrosjon og høytrykksfall.

Dermed kombinerer bimetallbatterier de beste tekniske løsningene fra stål- og aluminiumsradiatorer. Den eneste ulempen med disse produktene er de høye kostnadene, som imidlertid er berettiget av driftsvarigheten og en utmerket energisparefaktor.

Høye tekniske egenskaper og attraktivt utseende gjør det mulig å bruke dem som et lett kontrollert og effektivt oppvarmingssystem for en leilighet.

En annen ubestridelig fordel er muligheten til å bestemme antall seksjoner uavhengig. Basert på dine behov, området i rommet og ønsket volum oppvarmet luft, kan du personlig montere en radiator bestående av minst tre eller trettitre seksjoner, som selvfølgelig ikke er tilgjengelig når du velger støpejern eller kolleger i aluminium.

Designfunksjoner av støpejernsbatterier

Som mulig vet ikke mange, men denne typen varmeapparat består av rom. Det er gamle og nye modeller. De gamle modellene er produsert i form av trekkspill, men de nye er vesentlig forskjellige.

De nyere modellene har et flatt ytre panel som gir konstant, jevn oppvarming over et stort område. Og det er en liten funksjon, under drift bruker radiatoren ikke en, men to typer varmeoverføring.

1. Omtrent 30% av varmen er stråling. Det varmer opp luften, og i tillegg varmer opp gjenstander i nærheten, møbler. Denne typen varmeoverføring gjør akkurat det.
2. Konveksjon. Den utføres også med en radiator, og lar deg forsyne rommet med luftstrømmer og masser. Det er omtrent 70%.

Selv om det allerede har dukket opp nye typer støpejernsradiatorer, men igjen har designen deres i prinsippet vært den samme og den består av:

• brystvorter, pakninger;
• trafikkork;
• kjerne, termostat;
• stubber;
• låseanordninger.

Selv om støpejernsbatterier regnes som de mest holdbare, har de til og med sin egen levetid. Ja, materialet som de er laget av er ekstremt holdbart, seigt, men dette er ikke for alltid. Generelt er den omtrentlige levetiden til slike radiatorer omtrent 30 år, og hvis du tar godt vare på den, kan den fungere i alle 70 år!

Men det er bare selve radiatoren, og elementene som utfører koblingsrollen er tydeligvis ikke så holdbare. Og akkurat det de utsettes for sammenbrudd, lekker mye oftere. Hvis for eksempel vannhammer forekommer veldig ofte, kan disse elementene lett utvides og brytes. Et utmerket eksempel kan gis.

Hvis en liten lekkasje har dannet seg mellom radiatorcellene og ikke kan elimineres, vil veldig store problemer snart vente på deg. Alt kan lett komme til en ulykke i et felles hus.

Og for å forhindre denne hendelsen, er det nødvendig å utføre planlagte inspeksjoner regelmessig, spesielt før oppvarmingssesongen starter. Etter det er det også viktig å gjøre dette for å være sikker på at radiatoren vil hvile i god stand. Bare under denne inspeksjonen, eller rettere sagt MOT, kan du oppdage og eliminere alle små sprekker og brudd.

Beregning av nødvendig antall seksjoner

Tabell for beregning av antall batterideler.

Etter at du har valgt valget av en radiator, må du beregne størrelsen på riktig måte. Tross alt vil ikke den mest effektive radiatoren ikke gi varme i et rom hvis dimensjonene ikke er i stand til å varme opp rommet.

Den grunnleggende verdien for å beregne størrelsen på radiatoren og antall seksjoner er området i rommet. Vi tilbyr et forenklet (hverdagslig) alternativ for å beregne antall radiatordeler.

For å gi den nødvendige varmen i rommet er 100 W nok per 1 kvadratmeter areal. Vi beregner på en enkel matematisk måte:

Q er nødvendig varmeoverføring fra radiatoren.

S er området i rommet.

Denne formelen vil fortelle deg hvilken effekt radiatoren skal ta for å varme opp rommet hvis radiatoren er en struktur som ikke kan skilles ut. Hvis ordningen innebærer å bygge opp flere seksjoner, kan du legge til en parameter til disse beregningene:

N er det nødvendige antall radiatorseksjoner.

Qs - spesifikk termisk kraft i en seksjon.

For å gjøre beregningene riktig trenger du ikke høyere teknisk utdanning. Det er nok å plukke opp et målebånd og måle området i rommet.

Vær oppmerksom, denne formelen er egnet for en standardleilighet med en takhøyde på 2,7 meter, hvis takhøyden din er mye høyere - vi anbefaler å doble det nødvendige antall seksjoner!

Hvor skal vi legge ut?

Vanligvis plasseres radiatorer der det forventes det største varmetapet i leiligheten. Som regel er dette en sone under vinduet eller fra siden av hjørneveggen til huset. Selv om leiligheten ligger i en godt isolert bygning og er utstyrt med doble vinduer, er vinduet stedet der den laveste lufttemperaturen vil være i den kalde årstiden.

Velge det beste stedet for radiatoren

Hvis du ikke legger radiatoren under vinduet, vil den kalde luften som kommer inn fra utsiden gradvis synke ned og spre seg langs gulvet. Vi vet fra fysikkundervisning at varm luft beveger seg oppover. Dette betyr at når du beveger deg bort fra batteriet og stiger til taket, vil det skape en slags barriere for den kalde strømmen fra gaten. I henhold til SNiP-anbefalingene skal størrelsen på batteriet oppta minst 70% av vinduet, ellers vil ikke varm luft skape den nødvendige barrieren.

Hvis batteriene er for korte, kan det oppstå en situasjon der det vil dannes kalde soner på sidene. Som et resultat vil romtemperaturen være lav selv med en kraftig radiator. Som du kan se, gir ikke bare batteriets kraft et behagelig mikroklima i leiligheten.

Installasjonsfunksjoner: bestemme ledningsnettet

Først må du bestemme ledningssystemet til varmesystemet i leiligheten: ettrør eller torør.

Varmesystemoppsett

Enrørs sekvensiell ordning. Dette er det enkleste alternativet som lar deg raskt finne ut koblingsskjemaet til radiatoren. Kjølevæsken strømmer sekvensielt gjennom røret, passerer gjennom radiatorens struktur og returnerer deretter tilbake til røret.

To-rørversjonen kalles også populært "retur". Dette er en parallell forbindelse når kjølevæsken passerer gjennom ett rør og returnerer, allerede avkjølt, tilbake. Selv om dette alternativet vil føre til vanskeligheter for nybegynnere, har det mange fordeler:

• rommet varmes jevnt opp;
• du kan bruke termostaten til å stille inn ønsket temperatur for hver enkelt radiator.

Velge riktig tilkoblingstype

Tilkoblingstypen er ikke mindre viktig: side, bunn eller diagonalt.

Koblingsskjemaer for batterier

Vanligvis er tilkoblingstypen valgt avhengig av utformingen og egenskapene til leiligheten.

Tilkobling til sidebatteri

Når valget er gjort, og du har bestemt deg for typen radiator og typen tilkobling, kan du starte installasjonsarbeidet.

I dag er støpejern og bimetallbatterier det mest populære blant varmeenheter for leiligheter med sentralvarmesystem.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med instruksjonene for hvert av disse alternativene, som har en rekke tekniske funksjoner.

Før du starter installasjonen for leiligheter med sentralvarmesystem, er det nødvendig å få tillatelse fra den aktuelle myndigheten til å utføre installasjonsarbeid. Du må tømme vannet fra batteriene, noe som betyr at du først må slå av hele stigerøret.Dette er en forutsetning, manglende overholdelse som kan føre til en alvorlig administrativ bot. Etter at du har fylt ut alle dokumentene, vil en låsesmed komme til deg på avtalt tid for å tømme vannet til ønsket gulv. Demontering og montering av batteriene må selvsagt utføres i løpet av oppvarmingssesongen.

Skader på tettheten til varmesystemet i en leilighet i løpet av fyringssesongen kan føre til en ulykke, som du vil bli belastet med en imponerende bot. I tillegg vil du forlate hele huset uten oppvarming i lang tid!

Sikker drift av en ovn med varmeveksler

For sikker drift må følgende regler følges strengt:

1. Fyll aldri varmeveksleren med kaldt vann når ovnen allerede er forvarmet. Gjør dette på forhånd.
2. I skjøtene mellom varmeveksleren og vannrørene, bruk bare de tetningene som er konstruert for drift ved høye temperaturer.
3. Det er ikke nødvendig å feste utløpsrørene til faste monteringer. Termisk utvidelse av metallet forårsaker endringer i rørens lineære dimensjoner, noe som kan føre til løsnelse av festene.

   

4. Varmevekslerens utforming og dimensjoner må være slik at enheten ikke påvirker ovnens kraft negativt. Derfor bør den prosentvise varmen som tas bort ikke være mer enn 10%.
5. Det bør tas i betraktning at plasseringen av en varmeveksler i ovnen fører til konstant avkjøling av ovnen, og på grunn av ufullstendig forbrenning av drivstoffet dannes det mye sot. Derfor må skorsteinen rengjøres oftere.
6. For retur av varmesystemet må det brukes rør med mindre diameter enn for tilførselen. Dette gjøres for å redusere sirkulasjonshastigheten, og vannet hadde tid til å kjøle seg ned i rommet, og kom ikke varmt tilbake til ovnen.
7. Hvis ovnen er plassert i et hus som kun drives sesongmessig, er det nødvendig å sørge for muligheten for helt å tømme vann fra systemet og varmeveksleren. Dette vil forhindre at rørene sprekker når vann fryser i dem.

Bruken av en varmeveksler øker ikke bare ovnens effektivitet, men sørger også for jevn oppvarming av alle rom i huset fjernt fra den.