Hoe een gietijzeren verwarmingsbatterij te demonteren - een gids voor het demonteren en demonteren van radiatoren per sectie

Kenmerken van aluminium radiatoren

Om een ​​systeem bestaande uit aluminium radiatoren correct te monteren en te demonteren, moet u allereerst de sterke en zwakke punten kennen die kenmerkend zijn voor dit type. Een van de voordelen van dit type batterij zijn de volgende:

1. De hoge thermische geleidbaarheid van aluminium compenseert de instabiliteit van de koelmiddeldruk.
2. De lichtheid van het materiaal vergemakkelijkt het transport en de installatie. Reparatie van aluminium radiatoren kan met de hand gebeuren.
3. De kosten van batterijen zijn verschillende keren lager dan die van bimetalen en koperen tegenhangers.
4. Voldoende grote boringsdiameters.
5. Batterijen warmen snel op en koelen net zo snel af. Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd de optimale kamertemperatuur in te stellen als het weer buiten omslaat.

Ondanks het grote aantal voordelen hebben ze hun nadelen:

1. Aluminium radiatoren kunnen niet universeel worden genoemd, omdat ze niet bij iedereen passen en er speciale adapters nodig zijn voor de installatie.
2. Neiging tot in de lucht. Bij radiatoren van dit type is de kans op lekkage groot, aangezien ze geen plotselinge drukval kunnen verdragen.

Het zijn de nadelen van aluminium batterijen die de vaardigheid vereisen om ze te demonteren. Opgemerkt moet worden dat vergelijkbare problemen relevant zijn voor bimetalen verwarmingsradiatoren.

Procedure voor het demonteren van oude verwarmingsapparatuur

Het tweede punt is om de radiator los te koppelen van het algemene verwarmingssysteem. Een voorwaarde is het weggooien van water. Er zijn verschillende verschillen in dit proces, omdat aluminium bimetalen radiatoren verschillen in ontwerp. Elk van hen heeft een speciale koppeling waarmee de watertoevoerslang aan de radiator zelf wordt bevestigd.

Misschien helpt een opengewerkte aluminium radiator om hem te ontmantelen. Het is te vinden in blauwdrukken en schetsen. Welnu, nadat de koppeling vrij langs de buis beweegt, moet deze van de schroefdraad worden verwijderd. De verwijderde radiator wordt op een plat oppervlak geplaatst. Dit kan de vloer van een gebouw zijn of een montagetafel. Er kan vloeistof en wat vuil in de radiator achterblijven.

Om te voorkomen dat het residu van de radiator op het schone oppervlak terechtkomt, wordt er kartonpapier of folie onder gelegd. Het verwarmingsapparaat wordt tegenover de installateur geplaatst. In deze positie wordt aan de ene kant de rechtse draad en aan de linkerkant de linkse draad beschouwd. Deze voorwaarde wordt gebruikt voor een duidelijk voorbeeld van de uitvoering van acties, daarom kan in een echte situatie, na wat uitgevoerd werk, de positie worden gewijzigd.

Deze functies zijn niet erg belangrijk voor een ervaren installateur, maar zullen een serieus probleem worden voor beginners om resultaten te behalen. Ook de aluminium radiator Radolit vraagt ​​bijzondere aandacht. Het ontwerp en de details zijn onbeduidend, maar verschillen enigszins van het bovenstaande model.

Nadat het apparaat in de hierboven gedefinieerde positie is geplaatst, wordt er een speciaal filter uit verwijderd. De belangrijkste taak van het installatieprogramma is om het onmiddellijk van resten te verwijderen. Als dit reinigingsproces niet wordt uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid dat het vuil verhardt en dat het filter dat kan worden gebruikt om nieuwe apparatuur te installeren, moet worden weggegooid en vervangen, wat een verspilling van geld en tijd is.Aan het einde van de reiniging wordt een dopsleutel (ring) genomen en worden de elementen die de secties van het verwarmingssysteem verbinden met soepele, ongehaaste acties losgeschroefd.

Misschien is het om het losschroeven te voltooien de beste optie om een ​​sleutel met een speciale ratel te gebruiken. Na voltooiing van deze fase wordt de sleutel vervangen door een radiatorsleutel. Het ontwerp is zo eenvoudig dat het bij afwezigheid met zijn eigen handen wordt gemaakt met behulp van een apparaat voor het lassen van metalen producten. Met zijn hulp ontmantelen we de tepels. De sleutel voor het demonteren van aluminium batterijen wordt op de maximale nippeldiepte geplaatst.

De beurten moeten op een geschikte manier worden uitgevoerd, waarbij de schroefdraad intact en intact blijft. Er zijn twee soorten pakkingen onder de nippels. De siliconen moeten worden weggegooid en de tweede pakking moet worden ontdaan van puin, stof of vuil. Op het moment dat het apparaat is gemonteerd, worden de siliconen pakkingen vervangen door nieuwe.

In dit stadium wordt de demontage van het verwarmingssysteem beëindigd. Alle delen ervan worden gewassen, kit en vet worden op de verbindingen aangebracht, nieuwe pakkingen worden geïnstalleerd en het mechanisme wordt geassembleerd naar analogie met het ontmantelingsproces. Alleen de bewerkingen worden vanaf het laatste punt uitgevoerd en gaan geleidelijk naar de bovenkant van de lijst. Voor een hoogwaardige uitvoering van het werk heeft u een conformiteitscertificaat voor aluminium radiatoren nodig.

Demontage van gietijzeren verwarmingsradiatoren

Het demonteren van gietijzeren radiatoren wordt soms een zeer arbeidsintensief proces, maar noodzakelijk.

Schema van demontage van gietijzeren verwarmingsradiatoren: a - tepel grijpen van de schroefdraden van de secties met 2-3 schroefdraden; b - het draaien van de tepels en het samenvoegen van de secties; c - aansluiting van het derde deel; d - groepering van twee radiatoren; 1 - sectie; 2 - tepel; 3 - pakking; 4 - korte radiatorsleutel; 5 - koevoet; 6 - lange radiatorsleutel.

Plaats de nieuwe of oude radiator op een vlakke ondergrond. Aan één kant moet u ten minste het gebruikelijke schoeisel of blinde pluggen verwijderen. Op verschillende secties van de radiatoren kunnen ze linkshandig of rechtshandig zijn. Meestal hebben gietijzeren fittingen een rechtse schroefdraad en pluggen een linkse schroefdraad. Als er geen demontagevaardigheden zijn en er is een vrij gedeelte, is het beter om, voordat u kracht uitoefent, uit te zoeken wat voor soort schroefdraad en in welke richting de sleutel moet worden gedraaid. Als de draad linkshandig is, draai de sleutel dan met de klok mee bij het demonteren van de gietijzeren batterijen.

Net als bij het losschroeven van moeren, moet u eerst het schoeisel van zijn plaats "scheuren", dwz. draai ze een kwartslag aan beide kanten van de batterij. Vervolgens worden de poten losgeschroefd zodat er een opening van enkele millimeters ontstaat tussen de secties. Als je het schoeisel meer loslaat, begint de hele structuur te buigen onder zijn eigen gewicht en door de uitgeoefende krachten. Hierdoor kunnen de draden vastlopen. Om dit te voorkomen, moet een assistent op de gedemonteerde batterij gaan staan, die zal voorkomen dat hij met zijn gewicht buigt.

Meestal wordt de demontage van oude verwarmingsradiatoren bemoeilijkt door het feit dat de treeplanken en secties "vastzitten". Om zo'n batterij te demonteren, moet je een autogeen of een steekvlam gebruiken. De kruising wordt in een cirkelvormige beweging opgewarmd. Zodra het voldoende is opgewarmd, wordt het broekje losgeschroefd. Als het de eerste keer niet lukte om het los te draaien, worden de stappen herhaald.

Als u niet genoeg kracht heeft om de batterij te demonteren, moet u de sleutel langer maken. Er wordt een gewone pijp gebruikt, die als springplank dient.

De ingebouwde nippels voor het ontluchten van gietijzeren radiatoren worden op dezelfde manier losgeschroefd.

Als het niet mogelijk was om de gietijzeren batterij met de overwogen methoden te demonteren, blijft het om hem te snijden met een slijper of autogeen pistool of om hem in rugligging te breken met een voorhamer. U moet een sectie zorgvuldig splitsen of knippen.Na deze bewerking kan de hechting tussen de secties verzwakken, kan de batterij worden gedemonteerd, de resterende secties worden opgeslagen.

Het gebruik van een "liquid key" of WD-vloeistof geeft geen effect, aangezien bij oude gietijzeren accu's de fittingen zijn afgedicht met linnen en verf en er geen vloeistoffen op de schroefdraad terechtkomen.

Batterij montage

Met het nodige gereedschap bij de hand kan zelfs een beginner in principe een aluminium radiator met zijn eigen handen monteren of demonteren.

Om een ​​aluminium radiatorverwarming met uw eigen handen te installeren, moet u:

Leg de batterij op een vlakke ondergrond. Dit is nodig om het apparaat vóór installatie te inspecteren en alle verbindingen op mogelijke scheuren of spanen te controleren. Voordat de elementen van de verwarmer worden aangesloten, worden de schroefdraden bij de verbindingen niet alleen van vuil, maar ook van fabrieksverf gereinigd. Dit gebeurt met fijnkorrelig schuurpapier.

Dit is belangrijk omdat de verflaag in de toekomst kan barsten, wat tot lekkage kan leiden. Omwille van de presentatie schilderen fabrikanten niet alleen delen van radiatoren, maar ook hun verbindingen. Wanneer u de batterij van verf reinigt, moet u ervoor zorgen dat het schuurpapier er geen krassen op achterlaat, wat in de toekomst ook tot lekken kan leiden.

Alle pakkingen moeten in een sopje worden gewassen en als antivries in het verwarmingssysteem moet worden gebruikt, moeten ze worden ontvet, omdat deze drager in alle, zelfs de kleinste, onregelmatigheden kan doordringen. Voordat u de secties aansluit, is het raadzaam om de tekening van de sleutel voor het monteren van een aluminium radiator te bestuderen om te weten hoe u deze moet gebruiken.

Dit metaal is erg zacht, dus te veel kracht kan de schroefdraad beschadigen en dan zul je een nieuwe sectie moeten kopen. Aan beide zijden wordt een paronietafdichting op de tepelmoer aangebracht. De sleutel zit er bovenop en kan gemakkelijk een paar keer gedraaid worden, hetzelfde doe je met het onderste gat. Pas nadat de verbindingen zijn geplakt, kunt u ze met een hendel strakker aandraaien. Het gat dat niet wordt gebruikt, wordt afgesloten met een plug en de Mayevsky-kraan wordt aan de andere bevestigd en de aluminium radiatorsamenstelling is klaar.

Nadat alle secties van de radiator zijn gemonteerd, kan deze worden aangesloten op het verwarmingssysteem en worden gecontroleerd op mogelijke lekken. Omdat aluminium batterijen vrij licht zijn, kunnen ze gemakkelijk met de hand worden aangesloten, zelfs zonder de juiste vaardigheden.

Hoe een gietijzeren batterij te demonteren

Draait de ketel op volle kracht, maar is de temperatuur in huis laag? Mogelijk een probleem met de heatsinks die de belasting niet aankunnen. Het is mogelijk om de efficiëntie van het verwarmingssysteem te verhogen als u begrijpt hoe u een gietijzeren batterij kunt demonteren, overbrengen of vergroten naar de bestaande extra secties. Het proces van het opbouwen van een warmtewisselaar, waarbij een nippel voor een gietijzeren radiator een verbindende schakel is, is vrij eenvoudig, maar stelt tegelijkertijd een aantal eisen.

Radiatoren verlengen

Voordat u een verwarmingsradiator bouwt, moet u er rekening mee houden dat het werk van een dergelijk plan alleen aan het einde van het stookseizoen kan worden uitgevoerd. Aangezien het, om nieuwe gietijzeren batterijen toe te voegen, evenals secties van enig ander materiaal, het noodzakelijk wordt om het volledige verwarmingsapparaat te demonteren en te demonteren. En als dergelijke evenementen plaatsvinden tijdens het stookseizoen, moet het hele systeem worden uitgeschakeld. En als u in een appartement van een gebouw met meerdere verdiepingen woont, is het onwaarschijnlijk dat de buren blij zullen zijn met het vooruitzicht voor onbepaalde tijd zonder verwarming te blijven.

Uiteraard kunt u in de winter de verwarmingswarmtewisselaars verplaatsen en opbouwen, mits uw circuit is voorzien van bypasskleppen, waardoor het uitschakelen van de radiatoren "pijnloos" is voor de centrale verwarmingsleiding.

In het geval dat uw batterijen geen bypasses hebben, moet het proces van het opbouwen of verplaatsen van de kachel, hoe u ook wilt, worden uitgesteld tot het voorjaar. Dit belet ons echter niet om nu na te denken over het demonteren en opbouwen van een gietijzeren verwarmingsbatterij, evenals een bimetalen batterij. Om dit te doen, moet u de volgende tools in voorraad hebben:

• een speciale sleutel voor het monteren en demonteren van warmtewisselaars (bij afwezigheid van een sleutel past een sleutel met een geschikte maat);
• een tepel voor een radiator - hier moet u adapters selecteren die strikt passen bij het materiaal en de configuratie van het thermische element;
• paronite pakkingen, die tussen secties worden geplaatst;
• zijpluggen met een set pakkingen;
• een kraan om water of luchtmassa's uit het systeem af te voeren - naar believen.

Voordat u de gietijzeren batterij demonteert (u vindt de video in onze publicatie), vergeet niet dat u de stroom van koelvloeistof in het systeem moet afsluiten.

In het geval dat de radiatoren al in gebruik zijn, is er tussen de structurele elementen vaak een opeenhoping van roest of vuil, wat de volledige opeenhoping van batterijen zal verstoren.

Zodat de pakking de rand van het thermische element volledig omsluit, is het noodzakelijk om al deze opeenhopingen te verwijderen. Dit kan gedaan worden met schuurpapier of een staalborstel.

VIDEO: Hoe een verwarmingsradiator te demonteren

Voorbereiding voor montage

Gekwalificeerde specialisten raden aan om elke sectie van de kachel grondig te spoelen. Dit zal het opgehoopte vuil erin verwijderen.

Warmtewisselaars worden thuis gereinigd. Om de coating van de badkuip niet te beschadigen, is de bodem bedekt met een dikke doek en is het afvoergat bedekt met een gaasapparaat, waardoor de kans op grote klonten vuil in het riool wordt geëlimineerd en als gevolg daarvan verstopping.

Gietijzeren batterijen worden volledig gedemonteerd, alle deksels worden gedraaid, waarna kokend water in de open gaten wordt gegoten. Schud vervolgens het verwarmingsapparaat goed en laat het water met het resterende vuil weglopen.

Dan vullen we water, maar alleen deze keer voegen we er een reinigingsmiddel aan toe, dat loog, gefermenteerde melkwei of azijn kan zijn. Dit keer laten we het water niet weglopen, maar sluiten we de secties af met pluggen en laten we ze minimaal een uur "zuren".

Na de aangegeven tijd schudden we de radiator goed, je kunt er zelfs met een rubberen hamer op kloppen om de resten van roest en tandplak te verwijderen. Daarna kunt u de oplossing samen met het vuilnis uitlekken.

Het thermisch element moet worden afgespoeld totdat het water dat eruit loopt praktisch schoon is. Bovendien is het noodzakelijk om de batterijen grondig te spoelen na reinigingsmiddelen, waarvan de restanten de verdere ontwikkeling van roest kunnen veroorzaken.

Vaak worden vloeistoffen voor het doorspoelen van warmtewisselaars van voertuigen of verbindingen voor het reinigen van rioolbuizen als reinigingsmiddel gebruikt.

Lees met dit artikel: Gietijzeren verwarmingsradiatoren - kenmerken

Bouwproces

We gaan verder met het indraaien van de tepel aan de linkerkant. Ten eerste is het aan te raden om het een beetje te draaien, ongeveer een slag. Volgens hetzelfde principe wikkelen we het tepelovergangselement aan de rechterkant van de sectie.

Bij het vergroten van het warmteblok moet ervoor worden gezorgd dat de afdichtingspakking zich uitsluitend in het midden van de nippel bevindt en dat het batterijgedeelte er goed tegenaan moet passen.

Vervolgens blijven we met een speciale sleutel de nippel in het gedeelte van de kachel schroeven. In de regel zijn drie tot vier slagen voldoende voor de nippeladapter om een ​​betrouwbare opbouw van verwarmingsapparaten te garanderen.Dus op zijn beurt wordt het gedeelte vastgedraaid totdat het goed aansluit op zijn "buurman".

De volgende stap is het installeren van een speciale zijplug. Het is ook belangrijk om te onthouden dat dergelijke pluggen moeten zijn uitgerust met paronite-pakkingen. De plug wordt vastgeschroefd met een waterpomptang.

Aluminium verwarmingsbatterijen

De voortgang van verwarmingssystemen raakte niet alleen de apparaten voor het verwarmen van de warmtedrager, maar ook de systemen zelf, evenals verwarmingsapparaten.

Als tot voor kort iedereen gietijzeren radiatoren in huis had, worden ze vandaag met succes vervangen door bimetalen of aluminium verwarmingsapparaten.

Aluminiumbatterijen - welke zijn beter?

Om te begrijpen welke aluminiumbatterijen uit een breed scala van dergelijke producten beter zijn, moet u eerst hun verschillen begrijpen.

Tegenwoordig worden verwarmingsapparaten geproduceerd met behulp van twee technologieën, dit zijn:

1. Extrusie. Als resultaat van deze methode wordt het aluminium onderdeel onder hoge druk geëxtrudeerd en worden de verbindingsplaatsen van de afzonderlijke elementen verlijmd met een speciale composietlijm.

2. Gieterij. Een meer klassieke methode, waarbij delen van de verwarmingsapparaten in gespecialiseerde mallen worden gegoten en de verbindingen worden gecombineerd door lassen.

Natuurlijk is de gietmethode en de volgorde beter in vergelijking met door extrusie vervaardigde batterijen, althans omdat lassen op de verbindingsplaatsen een orde van grootte beter heeft in vergelijking met lijm.

Aan de andere kant zijn verwarmingsapparaten gemaakt door extrusie veel goedkoper. Bovendien worden de verschillen tussen de radiatoren ook onderscheiden door de parameter integriteit.

De accu's kunnen in secties zijn opgebouwd en bestaan ​​uit losse onderdelen, die door middel van lassen moeten worden aangesloten.

Radiatorpanelen uit één stuk zonder mechanische verbindingen zijn veel betrouwbaarder. Als je goede aluminium kachels wilt krijgen, kun je beter kiezen voor gegoten batterijen uit één stuk.

Technische eigenschappen van metalen batterijen

De enorme vraag naar aluminium verwarmingsapparaten wordt bepaald door de technische en fysische eigenschappen, evenals de goede eigenschappen van zowel het metaal zelf als het verwarmingsapparaat in het algemeen.

1. In tegenstelling tot andere metalen heeft aluminium een ​​goede warmtegeleiding en warmteoverdracht. Uiteraard wordt het verwarmingsapparaat een orde van grootte sneller verwarmd en wordt er minder warmtedrager verbruikt.

Dit geldt met name voor onafhankelijke verwarmingssystemen, omdat hierdoor de energiekosten voor een verwarmingsketel aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

2. Aluminium roest praktisch niet, vooral niet als het door anodiseren wordt gereinigd. Dergelijke verwarmingsinrichtingen zullen zeer hoge druk kunnen weerstaan ​​en niet gedurende zeer lange tijd instorten.

Wat betreft de indicatoren en afmetingen van de radiator, deze hangt af van het model dat is geselecteerd en het aantal secties.

Ongeveer de afstand tussen de onderste en bovenste buizen, waarlangs de warmtedrager beweegt, kan fluctueren in het bereik van 200-800 mm.

Hoe een aluminium verwarmingsbatterij demonteren?

In de meeste gevallen is het nodig om een ​​aluminium verwarmingsradiator te demonteren, bijvoorbeeld om hulponderdelen op te bouwen, door te spoelen of om een ​​defect batterijelement te vervangen.

U kunt het demonteren van de batterij het beste aan een specialist overlaten, maar als u dit zelf moet doen, moet u een geschikt stuk gereedschap voorbereiden.

Naast een gewone tang, een hamer en de rest van het gebruikelijke gereedschap, moet u een nippelsleutel kopen of lenen. Je kunt het kopen in bijna elke winkel die gespecialiseerd is in sanitair en alles wat ermee te maken heeft.

Met de nippelsleutel kunt u het ene batterijgedeelte van het andere scheiden.Om de onderdelen van de batterij gemakkelijker los te kunnen draaien, moet u de nippels in de onderste en bovenste leidingen beurtelings losdraaien.

Draai om te beginnen de bovenste moer een aantal slagen los, dan de onderste, en keer dan weer terug naar de bovenste, enzovoort, totdat ze volledig zijn losgeschroefd.

Goed advies over het kiezen van biometaalverwarmingsbatterijen volgens de regels

Zie hier https://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html voor informatie over het kiezen van gietijzeren verwarmingsbatterijen.

Installatie van verwarmingsbatterijen in het appartement, lees hier

Voordat u doorgaat met het demonteren van de batterij, moet u ervoor zorgen dat deze niet onder druk staat en dat er geen thermische drager in wordt gepompt.

En bekijk ook een video over het kiezen van een verwarmingsradiator:

Gietijzeren radiatoren demonteren

Om gietijzeren verwarmingsradiatoren te demonteren is de volgende set gereedschappen nodig:

• Pijptang nummer 3 (nodig om de borgmoer en huls los te draaien);
• Pijpsnijder of slijper;
• Metaalzaagmachine;
• Beitel;
• Hamer en voorhamer;
• Borstel.

Gietijzeren radiatoren (en eventuele andere verwarmingstoestellen) kun je het beste in de zomer demonteren als de verwarming is uitgeschakeld. Voordat de gietijzeren radiator in secties wordt gedemonteerd, moet al het koelmiddel uit het verwarmingscircuit worden afgetapt.

De eerste stap is om de borgmoeren los te draaien, die zich op de verbindingen met de radiatoren bevinden. Verder worden de bakken weggedraaid en kan de radiator worden verwijderd. Als er geen mogelijkheid is om de borgmoeren los te draaien, dan worden de aansluitingen gewoon afgeknipt, waarna de radiator eenvoudig van de steunen kan worden verwijderd.

Voors en tegens van aluminium kachels

Aluminium radiatoren zijn frequente "gasten" geworden van particuliere huizen en appartementen in huizen met centrale verwarming.

Dit werd mogelijk dankzij de kwaliteiten die de harten van consumenten over de hele wereld hebben veroverd:

1. Aluminium is een van de beste geleiders van warmte en geeft het op twee manieren af ​​aan de omringende ruimte: straling en thermische convectie. Deze eigenschap is vooral in trek in verwarmingssystemen met onstabiele dragerdruk.
2. Montage van secties van aluminium radiatoren is mogelijk zonder tussenkomst van extra krachten. Door hun lage gewicht kunt u alles zelf doen. Ze zijn gemakkelijk te vervoeren en te installeren.
3. Deze batterijen zijn bestand tegen drukken van 16 tot 25 atmosfeer, wat ze wenselijk maakt op plaatsen die werden bezet door gietijzeren "accordeons". Er zijn 2 soorten aluminium radiatoren. Een daarvan is geschikt voor autonome verwarmingssystemen, waar de belasting zelden hoger is dan 10 atmosfeer. De tweede is voor batterijen die zijn aangesloten op centrale verwarming, waar druppels tot 15 atmosfeer voorkomen.
4. Aluminium radiatoren zijn veel lager dan stalen of bimetalen tegenhangers. Dit is een van de belangrijkste factoren die consumenten aantrekt.
5. Ze zijn gemakkelijk instelbaar, waardoor u het nodige microklimaat in de kamer kunt creëren en geld kunt besparen op verwarming.
6. Ze hebben een aantrekkelijk design dat gemakkelijk in elk interieur past.

Deze eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat aluminiumbatterijen over de hele wereld gewild zijn, ondanks het feit dat ze kleine nadelen hebben:

1. Aluminium is niet corrosiebestendig, maar moderne radiatoren worden behandeld met speciale middelen die corrosie voorkomen. Maar zelfs na verwerking is het beter om dergelijke kachels gevuld te houden met een koelvloeistof, wat moeilijk is om te doen in een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar water na elk einde van het seizoen wordt afgevoerd. Daarom is er meer vraag naar aluminiumbatterijen in autonome systemen, waar dergelijke ontladingen niet zijn.
2. Batterijen van dit type zijn vatbaar voor luchten, daarom moet aan het begin van het stookseizoen overtollige lucht worden afgevoerd.
3. De schroefdraadverbinding in aluminium modellen is zwak en met een sterke waterslag kan er lekkage optreden bij de verbindingen. Dit defect kan alleen worden verholpen door te weten hoe u een aluminium verwarmingsradiator moet monteren met behulp van extra pakkingen.

Dit type radiator is er in twee typen: uit één stuk en uit één stuk. De tweede komt het meest voor in privéwoningen en appartementen.

Ontluchtingsplug

Bij het laatste punt zullen we kort stilstaan. Wat is de kraan van Mayevsky en waar dient hij voor? Dit is een eenvoudig apparaat om lucht uit het verwarmingscircuit te laten ontsnappen.

Lucht kan daar verschijnen nadat het hele circuit of de afzonderlijke secties zijn gereset. Omdat de drukval die voor circulatie zorgt in centrale verwarmingssystemen en in zwaartekrachtverwarmingssystemen klein is - niet meer dan 2-3 meter - kan de waterslot de circulatie volledig stoppen.

De Mayevsky-kraan wordt op de radiator geïnstalleerd als de bovenste collector het hoogste punt van de stijgbuis of een ander deel van het circuit is.

Radiator gietijzeren plug met een Mayevsky-klep erin geïnstalleerd.

Opmerking: in appartementsgebouwen met een bodemvulling worden de kranen van Mayevsky vaak naar de zolder gebracht, samen met jumpers tussen de gepaarde stootborden.

De Mayevsky-kraan is goed voor iedereen, behalve dat hij de aandacht van de eigenaar vereist: na het resetten van een deel van het circuit en het daaropvolgende opstarten, moet de lucht onmiddellijk worden afgevoerd. Anders kan het stoppen van de circulatie leiden tot het ontdooien van het circuitgedeelte.

In een autonoom systeem is dit geen probleem; Maar in appartementsgebouwen, waar de huisvestingsdienst niet in staat is om een ​​reparatieschema af te spreken met de bewoners van de bovenste verdiepingen, wordt het onvermogen om op tijd lucht te laten ontsnappen soms een serieus probleem.

In dergelijke gevallen komt een automatische ontluchter te hulp - een eenvoudig mechanisch apparaat dat automatisch lucht laat ontsnappen, onmiddellijk nadat het circuit met water is gevuld.

In de schroefdraad van het eindstuk is een automatische ontluchter aangebracht.

Het werkingsprincipe van de radiatorplug met een automatische ontluchter lijkt sterk op het apparaat van de vulklep van de toilettank:

1. Wanneer het systeem wordt gereset, staat de vlotter in de vlotterkamer in de onderste positie en houdt de terugslagklep open.
2. Zodra de lucht door het water wordt verplaatst, opent en sluit de vlotter de klep.

Ontluchter apparaat.

De prijs van de automatische plug is natuurlijk iets hoger dan die van de Mayevsky-kraan voor DU25-draad - ongeveer 500 roebel tegen 100-120.

Batterij montage

Na diagnose en probleemoplossing moeten de batterijen weer in elkaar worden gezet. Het bouwproces is als volgt:

1. Leg alle radiatoronderdelen op een vlakke ondergrond en inspecteer ze grondig. Schroefdraadverbindingen mogen geen scheuren of spaanders vertonen.
2. Reinig alle verbindingen van vuil en slijp de uiteinden, waarbij u zelfs een laag fabrieksverf verwijdert. U kunt fijnkorrelig schuurlinnen gebruiken om te voorkomen dat het oppervlak wordt beschadigd en bekrast.
3. Was alle pakkingen in een sopje en als antivries als koelmiddel wordt gebruikt, behandel ze dan aanvullend met een ontvettingsmiddel.
4. Plaats afdichtingen op de nippelmoeren en bevestig de secties aan beide kanten. Maak met een speciale sleutel een aantal slagen soepel met de klok mee. Verbindingswerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de bovenste gaten, waarna de onderste worden gefixeerd. Draai de moeren helemaal vast, maar doe dit heel voorzichtig, aangezien de aluminium schroefdraad gemakkelijk beschadigd kan raken.
5. Plaats een plug op het ongebruikte gat en installeer aan het andere uiteinde een klep voor luchtafvoer.

Vervolgens worden de accu's aangesloten op het verwarmingssysteem, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de koppeling de koelmiddeltoevoerleiding zo goed mogelijk aansluit.Nadat het systeem is gemonteerd, kunt u de vloeistof starten en op lekken controleren.

De reden waarom het demonteren en monteren van aluminium profielen de eerste noodzaak wordt, ontstaat niet altijd spontaan.

De meest onaangename reden dwingt de eigenaar om een ​​gekwalificeerde specialist aan te trekken dringende reparatie

uw verwarmingsapparatuur.

De noodzaak scheuren, duidelijke lekken of beslaan

verzwakte ribben, rechtstreeks op de sectie zelf, leiden tot het idee van de onvermijdelijke vervanging ervan. Een andere reden -
het aantal secties vergroten of verkleinen
radiator om de warmteoverdrachtscoëfficiënt te wijzigen.

Demontage van de oude radiator

Over het algemeen wordt het demonteren van een oude gietijzeren verwarmingsradiator op dezelfde manier uitgevoerd als een nieuwe. Maar het probleem is dat na verloop van tijd alle verbindingen bedekt raken met kalk en praktisch aan elkaar worden gesoldeerd. Als gevolg hiervan wordt het simpelweg onmogelijk om te doen met alleen een sanitaire radiale sleutel.

Daarnaast verschijnt er een extra item in de werkspoeling. De oude radiator is in ieder geval van binnenuit verstopt met allerlei vuil. Daarom, als u al heeft ondernomen om het te verbeteren. dan moet u de apparatuur zelf schoonmaken, hierdoor kan deze veel langer en beter werken.

Het is aan te raden om buiten te spoelen, zo bescherm je het bad tegen beschadigingen. De procedure wordt uitgevoerd met gewoon stromend water, er is niets ingewikkelds aan. Maar het verdere proces kan behoorlijk verwarrend zijn. Als u merkt dat de moeren stevig aan de radiator zijn bevestigd en u er geen afstand van wilt doen, kunt u drie verschillende methoden gebruiken om deze unie te verbreken:

• de verlijmde verbinding kan worden gescheiden door verwarming. Hiervoor heeft u een brander of een föhn nodig. De eerste optie is veel efficiënter op het werk, maar de tweede kan ook het gewenste resultaat geven. Gebruik dit accessoire om de gewenste perimeterverbinding op te warmen en probeer dan onmiddellijk de moer te verwijderen zonder te wachten tot deze is afgekoeld. Als het niet meteen helpt, herhaal dan dezelfde procedure nog een paar keer en probeer na elk telefoontje opnieuw om het probleem op te lossen. Houd er rekening mee dat het werken met heet metaal erg gevaarlijk is. vergeet niet om uzelf te beschermen met beschermende kleding - handschoenen en een schort - en een speciale bril;
• als de vorige procedure niet heeft geholpen, moet je proberen het probleem op te lossen met een meer radicale methode - zagen. Als hulpmiddel hiervoor heb je een ijzerzaag voor metaal of een Bulgaarse zaag nodig. De molen doet uitstekend werk bij het zagen van metaal, maar ook hier moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van de gietijzeren batterij - als u te lang op dezelfde plek snijdt, kan het materiaal gewoon barsten en moet de hele radiator worden weggegooid. Om dit te voorkomen, moet u de sneden in fasen maken, waarbij u de batterij na elke run een beetje rust geeft. Maar in het algemeen. als u de mogelijkheid heeft om een ​​aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite te besteden, is het beter om een ​​ijzerzaag te gebruiken voor het zagen van metaal. Dit is natuurlijk een veel saaier en tijdrovender proces dan in het geval van een molen. Maar aan de andere kant is er geen risico op beschadiging van de radiator op die plaatsen waar deze helemaal niet nodig is;
• de derde optie is nog bruter. Als verwarming niet heeft geholpen om het probleem op te lossen en snijden om de een of andere reden onmogelijk is, dan is er maar één uitweg - breek gewoon het gewenste gedeelte. Dit wordt gedaan met een voorhamer. Klop natuurlijk niet in volle gang, want dan zit je zonder batterij. U moet voorzichtig en langzaam handelen, beginnend vanuit het midden van de sectie en geleidelijk het punt bereiken van zijn verbinding met de aangrenzende sectie. Net als bij de steekvlam, moet u een veiligheidsbril dragen - zelfs als deze voorzichtig wordt ingeslagen, bestaat het risico dat sommige scherven abrupt weerkaatsen.

Beste lezers, u weet nu hoe u een gietijzeren batterij op de juiste manier uit elkaar kunt halen, ook al is hij drie keer zo oud als u en wil hij wanhopig zijn integriteit behouden. De montage gebeurt over het algemeen op dezelfde manier, maar in omgekeerde volgorde.

Zelfs als de radiator helemaal nieuw is, moeten alle verbindingen vóór de montage zorgvuldig worden schoongemaakt met schuurpapier. En in het geval van een oude batterij is dit over het algemeen een verplichte procedure. Het is ook aan te raden om alle pakkingen te vervangen. Als er daarvoor rubberen exemplaren waren, vervang ze dan door modernere, gemaakt van siliconen of paroniet. Deze materialen zijn veel minder vatbaar voor vervorming en hebben een zeer lange levensduur.

Zoals je al hebt begrepen, is nauwkeurigheid het belangrijkste bij het demonteren van een gietijzeren verwarmingsradiator. De kwetsbaarheid van het materiaal vraagt ​​om een ​​uiterst ontspannen benadering

Vergeet bovendien de veiligheid niet, die, zoals u weet, op de eerste plaats komt. Met de juiste aanpak van het proces zal uw gietijzeren radiator lang en efficiënt van dienst zijn. Succes!

Een aluminium radiator met uw eigen handen demonteren en monteren

De plek waar de radiator wordt hersteld, bedekt met dichte stof

... Als dit een tafelblad is, zal het hoofdwerk niet op gewicht plaatsvinden. De voorbereide plaats beschermt zacht aluminium tegen onnodige vervormingen en krassen.

Belangrijk ! Voordat de verbindingskoppelingen worden verwijderd, wordt een doek onder de radiator uitgespreid om de vloer te beschermen tegen vuile vloeistof die tijdens de demontage kan weglekken. U moet een doek bij de hand hebben om het vocht dat in de secties achterblijft te absorberen

Ontkoppeling van het verwarmingsnet

Voordat met de demontage wordt begonnen, wordt de radiator losgekoppeld van het verwarmingsnetwerk afsluiters

... Als de radiator geen afsluiters heeft, dan
nodig een huisvesting- en gemeentelijke hulpverlener uit
zodat het de verwarmingsstijgbuis uitschakelt voor reparatiewerkzaamheden.

Pauzeer tijdens het stookseizoen, na het sluiten van de radiator. Omdat het water nog steeds heet is, wacht even tot de vloeistof is afgekoeld

en koppel vervolgens de radiator los van de verwarmingsbuizen.

Warmtedrager

resterend in de batterij
gegoten in een voorbereide emmer
en ga verder met de scheiding van de secties. Direct na demontage wordt het binnenoppervlak van de accu met stromend water gespoeld.

Hoe de batterij te demonteren en weer in elkaar te zetten

Aluminium profielen, verbonden tepel moeren

... Het binnenste deel van zo'n connector heeft uitsteeksels, waarvoor een nippelsleutel de moer vastgrijpt en losschroeft. De moer is alleen als een koppeling
haar draad is extern
... Een nippelmoer heeft zowel rechtse als linkse schroefdraad. Ze zijn per paar gemaakt voor de boven- en onderaansluiting. Wanneer de tepel wordt losgeschroefd, divergeren de secties, wanneer ze worden vastgedraaid, worden ze samengetrokken.

Voorlopig alle pluggen en adapters zijn vanaf de uiteinden gedraaid

... De connector moet van alle kanten toegankelijk zijn voor de nippelsleutel.

Foto 1. Bevestiging van de delen van de aluminium radiator aan elkaar: de nippelmoeren worden bij het losmaken losgeschroefd.

Om de batterij te demonteren, wordt het gereedschapsmes door het open uiteinde van de radiator in de sleuven van de losgeschroefde top

tepelmoeren en met enige druk een proef maken
scroll tegen de klok in
om de verbinding te verplaatsen. Als de sleutel de moer normaal draait, wordt deze in de groeven gestoken
bodem
tepelmoer en probeer, zoals in het eerste geval, een paar slagen te draaien.

Belangrijk ! Volg bij het losschroeven van de connectoren de volgorde om scheeftrekken te voorkomen. Na het loskoppelen wordt de blootliggende schroefdraad zorgvuldig onderzocht op scheuren en spanen, op integriteit van de schroefdraad

Indien nodig worden de voegen gereinigd met fijn schuurlinnen

Na ontkoppeling, blootliggende draad zorgvuldig onderzocht op scheuren en spaanders

, op de
draad integriteit
... Indien nodig worden de voegen gereinigd met fijn schuurlinnen.

Beginnen met de montage van de radiatorsecties, op de bovenste en onderste nippelmoeren doe o-ringen van paroniet op

, geplaatst tussen de secties. Ik druk de secties lichtjes tegen elkaar en draai ze afwisselend vast.
De noten draaien
, om niet scheef te raken, is beperkt
twee omwentelingen van de sleutel
.

Als er iets mis is gegaan

Tijdens gebruik verbindingen tussen profielen en stalen moeren kleven aan elkaar

... Dit komt door de kwaliteit van de koelvloeistof die aan het verwarmingssysteem wordt geleverd. Soms is zelfs een aanzienlijke fysieke inspanning zinloos.

Ondanks het feit dat het plakken moet worden aangepakt, aluminium is gemakkelijk vervormd

omdat het een zacht metaal is.

Door te verwarmen met een bouwföhn kunnen de voegen worden overbrugd geplakt op roest

... Als dit ook niet heeft geholpen, omdat het teveel is gecorrodeerd, gaat de kantenmachine aan de slag.

Advies.

Als de tepelmoer niet onder zware druk loskomt, dan
het is niet nodig om de uitgeoefende kracht te vergroten met overmatige hefboomwerking
... In het ergste geval zal niet alleen de moer zelf breken, maar zullen beide secties, die stevig op deze moer zitten, barsten.

De molen is bijgesneden lekkende sectie

bovendien aan de andere kant en een stap terug van de rand van het gewricht met ten minste de helft van de lengte van de koppeling. Dit beschermt het werkgedeelte tegen vernietiging en snijdt de verbindingsmoer niet af. De roest weerkaatst tijdens het trimmen, waardoor het intacte deel gemakkelijker kan worden afgewikkeld.

Hoe u een aluminium verwarmingsradiator met uw eigen handen kunt demonteren

Het verwijderen van de aluminium batterij gebeurt in de volgende gevallen:

1. Wanneer het systeem volledig verandert.
2. Het is noodzakelijk om de extra sectie te vergroten of te verwijderen.
3. Verhelp het lek.

Voordat u de aluminium radiator demonteert, moet u een set sleutels en een schroevendraaier voorbereiden.

Verdere acties worden in de volgende volgorde uitgevoerd:

De koelvloeistof wordt uit het systeem afgevoerd. Als de demontage plaatsvindt tijdens het stookseizoen, moet u wachten tot de batterij is afgekoeld.

Draai met een sleutel de koppeling los die de slang van de batterij naar de verwarmingsbuis verbindt.

De losgekoppelde radiator moet worden ontdaan van waterresten en op een vlakke ondergrond worden geplaatst met de voorkant naar boven.

Verwijder het filter uit de batterij en spoel het grondig uit. Dit moet onmiddellijk worden gedaan, omdat het vuil dat erin is opgehoopt, kan verharden en het dan buitengewoon moeilijk zal zijn om het te verwijderen.

Verder werk is de analyse van de batterij in secties. Ze zijn met elkaar verbonden met speciale nippelmoeren. Om ze te verwijderen, heb je een sleutel nodig om aluminium radiatoren te demonteren, tegen de klok in te draaien, ze kunnen gemakkelijk van de radiator worden verwijderd

Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren om scheeftrekken te voorkomen.

Na demontage worden de batterijcellen in dezelfde volgorde gewassen en weer in elkaar gezet.

Als het lek moet worden verholpen, is een speciale oplossing van epoxyhars met toevoeging van bronspoeder geschikt voor aluminium radiatoren. U moet snel met deze samenstelling werken, omdat deze binnen enkele minuten opdroogt, dus de lekkage moet van tevoren worden opgeruimd en voorbereid.

Ontleden in segmenten

Om een ​​aluminium radiator op de juiste manier te demonteren, hebt u speciaal gereedschap nodig: een nippelsleutel, die voor deze specifieke klus is gemaakt. In de regel is het niet in winkels, omdat het een product is van de geest en het werk van loodgieters. Je kunt het op twee manieren krijgen.

De eerste is om uw geluk te beproeven op de lokale markt (als die er is), waar verschillende gebruikte gereedschappen en andere nuttige dingen in het huishouden worden verkocht. Het is waarschijnlijk dat u daar zult vinden wat u zoekt, en tegen een redelijke prijs. De tweede optie is om contact op te nemen met een loodgieterswerkplaats en hen te vragen om een ​​nippelsleutel te huur.

Als uw zoekopdracht met succes is voltooid, kunt u direct beginnen met het demonteren van de apparatuur.Er is een specifieke volgorde voor deze procedure.

1. Het eerste dat u moet doen, is het water in de stijgbuis waarop de radiator is aangesloten, afsluiten en de koelvloeistof uit het systeem laten lopen. Bent u de eigenaar van een privéwoning, dan kunt u dit zelf doen. Als u te maken heeft met een centraal verwarmingssysteem, kunnen dergelijke problemen alleen worden opgelost via de organisatie die het gebouw beheert. Om dit te doen, moet u een verklaring schrijven en vervolgens wachten op de komst van een specialist. Trouwens, in het geval dat u in een flatgebouw woont, kunt u dergelijke werkzaamheden alleen uitvoeren in de periode dat het stookseizoen al voorbij is. Anders kunt u eenvoudigweg geen toestemming krijgen, aangezien het stoppen van de centrale verwarming niet alleen de uwe, maar ook de appartementen van uw buren koud zal brengen.
2. Nadat u de ontkoppeling van het water in het systeem heeft ontdekt, plaatst u containers onder de verbindingen van de radiator en de hoofdleiding om de resterende koelvloeistof op te vangen die naar buiten stroomt tijdens het scheiden van de apparatuur.
3. Draai de fittingen los die de batterij met de lijn verbinden. Controleer tegelijkertijd hun toestand. Als u tekortkomingen opmerkt - scheuren of "gladgemaakte" draden - is het beter om deze elementen te vervangen door nieuwe. Houd er wel rekening mee dat niet alle metalen worden gecombineerd met aluminium radiatoren. Fittingen van messing of koper kunnen bijvoorbeeld niet categorisch worden gebruikt, omdat dit een elektrochemische reactie kan veroorzaken die leidt tot het ontstaan ​​van corrosieve processen.
4. Verwijder na het losmaken de radiator uit de beugels waarmee u deze vasthoudt.
5. Nu is het tijd om de tool te gebruiken waar je hard aan hebt gewerkt om het te krijgen. De nippelsleutel moet precies zo ver in de batterij worden gestoken dat u deze gaat demonteren. Dan moet u het uiteinde van het gereedschap in het daarvoor bestemde gat op het verbindingselement steken. Als het je gelukt is, draai je de moer een halve slag in de gewenste richting. Over het algemeen is het voor deze fase raadzaam om een ​​assistent uit te nodigen die de radiator op één plek zal repareren terwijl u aan het rommelen bent met de aansluitingen. Dus draai de moer een halve slag, ga naar de andere kant en herhaal daar dezelfde handeling. Dus door elk element geleidelijk los te draaien, kunt u de ene sectie volledig van de andere scheiden. Wees voorzichtig en geduldig - elke moer moet een klein beetje worden gedraaid, ongeveer 5–7 mm. Anders kan het gedeelte sterk scheef komen te staan, met schade aan de radiatorelementen tot gevolg, en is het nodig om ze te vervangen.
6. Nadat u de juiste moeren hebt losgedraaid, verwijdert u het segment en controleert u vervolgens alle bijgeleverde pakkingen. De kwaliteit en staat van de rubberen afdichtingen speelt een belangrijke rol. Vervormde pakkingen kunnen lekkage veroorzaken. Daarom is het bij de minste twijfel over hun geschiktheid beter om deze elementen door nieuwe te vervangen. Bovendien is het aan te raden om paronietpakkingen aan te schaffen, aangezien dit materiaal zich het beste heeft bewezen. Als dit niet mogelijk is, probeer dan in ieder geval siliconenafdichtingen te vinden. Het wordt niet aanbevolen om rubberen exemplaren te plaatsen, omdat ze snel falen.

Hoe een gietijzeren batterij op de juiste manier in secties te demonteren en weer in elkaar te zetten

Lidwoord

• Werken met een nieuwe radiator
• Demontage van de oude radiator

Van de auteur: hallo lieve lezers! Toen de markt werd overspoeld met verwarmingsradiatoren gemaakt van verschillende moderne materialen, begonnen gietijzeren radiatoren terrein te verliezen. Wat over het algemeen niet verrassend is, omdat ze eerder in hetzelfde ontwerp werden uitgevoerd (als je het al zo mag noemen), omvangrijk en lelijk waren.

Toch gaf gietijzer niet op en nu beginnen steeds meer mensen dergelijke radiatoren aan te schaffen.Op zichzelf heeft dit materiaal uitstekende eigenschappen en met moderne technologieën kunt u een mooi en functioneel product krijgen. Deze radiatoren kunnen nu bijvoorbeeld worden uitgebreid. Maar hiervoor moet u weten hoe u een gietijzeren verwarmingsbatterij in secties kunt demonteren en vervolgens weer in elkaar kunt zetten.

Deze informatie is echter niet alleen nuttig voor u als u het verwarmingssysteem wilt versterken, maar ook voor reparatieprocedures waarvoor geen enkele radiator immuun is. Gelukkig is het demontageproces niet zo moeilijk, en zelfs een onervaren huisvakman kan het aan.

Werken met een nieuwe radiator

De gemakkelijkste manier om te demonteren is natuurlijk de apparatuur die onlangs door de fabriek is vrijgegeven. De gewrichten zijn nog niet één geheel geworden, alles is perfect gedraaid en gedraaid. Als dit jouw geval is, dan heb je ongelooflijk veel geluk.

Om de radiator te demonteren, heb je een verstelbare sleutel en een speciaal radiatorgereedschap nodig. Er zullen geen problemen zijn met de eerste, maar de tweede is een uniek en zelfgemaakt product, meestal niet in de winkel.

Om een ​​sanitaire radiale moersleutel te krijgen, moet u naar een werkplaats in de overeenkomstige richting gaan en om gereedschap te huur vragen. Of beproef uw geluk bij een van de loodgieters die u kent.

U moet dus een paar eenvoudige stappen volgen.

1. De eerste stap is om het water in het verwarmingssysteem af te sluiten en af ​​te voeren. Als u in een privéwoning woont, kunt u het zelf doen. Als u zich in een appartementencomplex bevindt, moet u eerst een aanvraag indienen bij de beheermaatschappij. Van daaruit zal een specialist komen die de riser kan uitschakelen. Opgemerkt moet worden dat deze procedure alleen buiten het stookseizoen kan worden uitgevoerd, aangezien het uitschakelen van de koelmiddeltoevoer niet alleen uw appartement, maar ook de buren beïnvloedt.
2. Nadat de stijgbuis is gesloten, koppelt u de radiator los van de meegeleverde leidingen (hiervoor heeft u een verstelbare sleutel nodig) en verwijdert u deze uit de bevestigingen waarmee deze aan de muur werd vastgehouden.
3. Dan moet u een speciale plug aan de zijkant van de batterij openen, de radiator kantelen en het resterende water eruit laten lopen. Dit moet u natuurlijk boven een container doen. Bedenk voordat u met dit werk begint het aanzienlijke gewicht van gietijzer en nodig een assistent uit.
4. Gebruik een radiale sleutel voor sanitair om de bussen los te draaien die de radiatorsecties verbinden. Dit is niet zo gemakkelijk te doen. Probeer eerst de richting van de draad te bepalen. Bij moderne radiatoren is het echter niet moeilijk om dit te doen, aangezien de overeenkomstige markeringen meestal op de bussen aanwezig zijn. Als je een van de extreme secties moet loskoppelen, voel het dan gewoon met de tool. Als we het hebben over het middensegment, maak dan een markering op de sleutel die de passage van de vereiste afstand aangeeft. Plaats vervolgens het gereedschap in de accu tot het gewenste niveau en begin met losschroeven. Dit moet met alle zorg en langzaam gebeuren - onthoud dat gietijzer, ondanks zijn indrukwekkende uiterlijk, een nogal kwetsbaar materiaal is. Je moet afwisselend met beide moeren werken, boven en onder. Draai eerst een van hen een halve slag los, dan ook de tweede, keer dan weer terug naar de eerste, enzovoort. Dit zal helpen om kromtrekken van de radiator te voorkomen.
5. Nadat de moeren volledig zijn losgeschroefd, kan het gedeelte worden verwijderd.

Hoe gietijzeren secties los te koppelen

Nu over het demonteren van een gietijzeren verwarmingsradiator. De meest voorkomende zijn in oude huizen en appartementen MC-140. Hun secties worden ook geassembleerd met behulp van nippelmoeren en pakkingen.

Als het moeilijk zal zijn om het te demonteren:

• na verloop van tijd "kookt" het grensvlak tussen de secties door roest;
• sleutelgroeven zijn gecorrodeerd door water.

Bereid deze tools voor:

• radiatorsleutel (tepel);
• loodgietersanalogen (nr. 3 en 2) voor het verdraaien van de mouwen (zijpluggen) en pluggen;
• kleine voorhamer en beitel;
• een steekvlam of een föhn en een metalen borstel.
• meerdere balken om de batterij van de vloer te tillen.

De radiatorsleutel, waarvan de prijs niet erg hoog is, is een ronde staaf met een doorsnede van 1,8-2 cm, waarvan het metaal aan één uiteinde is afgeplat. De breedte van dit schouderblad is 2,8 x 4 cm, de dikte is 0,6 cm.

Vanaf het andere uiteinde wordt een ring aan de staaf gelast. Er wordt een hendel in gestoken om het werk te vergemakkelijken.

De lengte van het gereedschap is de helft van de lengte van de grootste batterij (12 secties) en bij deze waarde wordt ongeveer 30 cm opgeteld.

1. Het is moeilijk om met vastzittende kruispunten te werken. Soms zijn ze zo stevig 'versmolten' dat zelfs grote fysieke inspanningen ze niet van elkaar scheiden. In dit geval raadt de instructie aan om het gewricht te verwarmen met een brander of een haardroger voordat u het gewricht uit elkaar haalt.
2. Verwarm het gietijzer tot een karmozijnrode gloed en probeer vervolgens de verbinding te demonteren.
3. Draai eerst de pluggen los.
4. Plaats de sleutel bovenop de batterij en lijn de kop uit met het verdraaiingsgebied van de tepelmoer. Teken langs het uiteinde van de sectie een cirkelmarkering met krijt op de gereedschapsas.
5. Klik de peddel in de onderste binnenste groef. Draai het gereedschap lichtjes langs de links-rechtsas totdat het de markering bereikt.

Als de draad onder uw inspanningen bezwijkt, schroeft u deze niet onmiddellijk los. Draai de nippel een volledige slag en herhaal de handeling met de bovenste moer. Ga dus door totdat u de sectie losschroeft

Deze voorzichtigheid is geboden omdat gietijzer kan barsten door scheefstand.

Batterijen vervangen en plaatsen

Tip: na het type ontwerp te hebben gekozen, is het beter om te beginnen met de aanschaf van de batterijen zelf. Feit is dat zaken als een dop voor een gietijzeren radiator, een Mayevsky-kraan, ophangbeugels en andere accessoires vaak bij het product worden geleverd.

Soorten stekkers.

Demontage van de oude radiator

Als je gietijzeren batterij niet goed genoeg opwarmt en je wilt hem om de een of andere reden niet vervangen door een nieuwe, kun je hem voorkomen, hem schoonmaken, afspoelen, opnieuw schilderen en hij gaat net zo lang mee.

Het demonteren van gietijzeren verwarmingsradiatoren is een gemakkelijke taak, maar het vereist nauwkeurigheid.

• In eerste instantie moet u ervoor zorgen dat het water uit het systeem wordt afgevoerd, in dit geval moet u niet op uw eigen kennis vertrouwen, het is beter om contact op te nemen met de slotenmaker. Omdat zelfs in de zomer het water niet zonder speciale noodzaak mag worden afgevoerd;

Seal terugspoelen.

• Verder schrijft de instructie voor om de eenheid van het systeem los te koppelen. Als er een schroefdraadverbinding is, is alles eenvoudig, pakte een gassleutel en schroefde deze los. Als dit niet het geval is, moet u een molen gebruiken en vervolgens de structuur van de luifels verwijderen;
• Om groot preventief onderhoud uit te voeren, is het noodzakelijk om de "knopaccordeon" in secties te demonteren. Het direct demonteren van gietijzeren verwarmingsradiatoren begint met het losschroeven van alle zijpluggen. Er is hier één nuance, zodat het kwetsbare metaal niet barst, de pluggen moeten eerst worden verwarmd met een steekvlam;
• Wees voorzichtig bij het losschroeven. De schroefdraad van de gietijzeren radiator kan rechts of links zijn;

Sectie aansluitschema.

• Het probleem van het bepalen van de richting van de draad in gietijzeren radiatoren bij professionals is eenvoudig op te lossen. Aan de rechterkant van het gedeelte wordt een rechterdraad afgesneden, respectievelijk aan de linkerkant zal er een linker zijn;

Advies: aangezien het voor een amateur moeilijk kan zijn om de schroefdraad van een gietijzeren radiator te bepalen, vooral bij het losschroeven van de pluggen, let dan op de pluggen zelf. Onder een verflaag moeten ze de letter "P" of "L" hebben. Dat betekent rechtse of linkse draad.

• Na het losschroeven van de pluggen heb je toegang tot de binnenkant. Over het algemeen zijn de secties verbonden door nippels, ze lijken op stukken pijp met aan beide uiteinden verschillende soorten schroefdraad. De nippel heeft van binnenuit groeven voor de radiatorsleutel.De foto toont zo'n sleutel en een schroefschema;

Radiatorsleutel diagram.

• Maar in de regel zijn bij oude batterijen de groeven voor de radiatorsleutel al verroest en zelfs na verwarming is het onmogelijk om de nippel los te draaien. Dit is waar de gebruikelijke grinder in het spel komt, de oude tepels worden eenvoudig gesneden. Daarna worden hun overblijfselen besproeid met een roestverwijderaar en voorzichtig met een beitel uit de draad geslagen;
• Wanneer uw gietijzeren "accordeon" in secties wordt gedemonteerd, wordt het interieur onder hoge druk gespoeld met water. De verf bovenop kan worden afgepeld met een boor of een slijper met een metalen borstelbevestiging;

De batterij reinigen.

Een nieuwe batterij monteren en installeren

Advies: als er oude ijzeren leidingen in het appartement zijn, is het beter om ze onmiddellijk in plastic te veranderen en tegen de buren aan te lopen, van boven en van onder. Enkele meters pijpen met fittingen kosten een cent, en het is vrij eenvoudig om ze te solderen.

Zoals eerder vermeld, wordt de montage van secties in dergelijke radiatoren uitgevoerd met behulp van nippels. Voor het aansluiten moet een afdichtingstape op de draad worden gewikkeld. Oude meesters verzegelen het liefst met hennep en olieverf, maar dit vereist vaardigheid.

Nippel met multidirectionele schroefdraad.

De instructie is ongeveer als volgt:

1. De radiatorsleutel wordt in de sectie gestoken, er wordt een nippel met een fumtape op gezet, waarna beide secties worden aangesloten en de nippel wordt ingeschroefd;
2. Vergeet niet om er eerst een rubberen pakking op te plaatsen, deze zal dienen als afdichting tussen de secties;
3. U moet het met een redelijke inspanning vastdraaien, zodat het metaal niet barst.

Aansluitvolgorde.

De aansluiting van gietijzeren verwarmingsradiatoren op het systeem kan zij-, onder- of diagonaal zijn, maar welke optie u ook kiest, het is beter om direct afsluitkogelkranen bij de in- en uitlaat te installeren en een bypass te monteren. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om de radiator te vervangen zonder het systeem uit te schakelen en het water af te tappen.

Aansluiting met kleppen en bypass.

Bevestigingsmiddelen voor gietijzeren verwarmingsradiatoren moeten speciaal worden genomen. Als de beugels die bij de set worden geleverd niet bij u passen, moet u bij het kiezen uit de catalogus alleen letten op de beugels of vloerstandaards die zijn gemarkeerd als "versterkt", ze zijn ontworpen voor het gewicht van gietijzeren constructies.

Belangrijk: voor 6 - 8 secties wordt 1 beugel vanaf de onderkant in het midden en 2 beugels vanaf de bovenkant geïnstalleerd. Bij een toename van 5 cellen wordt er aan de boven- en onderkant een extra luifel toegevoegd.

Installatieschema batterij.

De video in dit artikel toont de techniek voor het plaatsen van radiatoren.

Productontwerp

Een aluminium radiator is een constructie van losse secties die onderling verbonden zijn door middel van nippelmoeren. In feite is dit verbindingselement een cilinder, aan weerszijden waarvan een buitendraad is aangebracht. De cilinder is van binnen leeg. Radiatorsecties worden aan beide zijden op elke nippelmoer geschroefd.

Connectoren bevinden zich zowel aan de boven- als onderkant van de batterij. Elke sectie van de radiator is dus op vier punten aan de aangrenzende bevestigd. De tepelmoer is zo gemaakt dat deze volledig onzichtbaar is in het geassembleerde product.

Er zijn uitsteeksels aan de binnenkant van elke connector die dienen voor de installatieprocedure. Een speciaal gereedschap klampt zich eraan vast, met behulp waarvan de moer wordt losgedraaid en vastgedraaid. In dit geval moet rekening worden gehouden met de richting van de draad - op sommige elementen is deze rechts, op andere links.

Om het raadspel niet te spelen, let je gewoon op de markeringen in de overeenkomstige gebieden. Als daar de letter D staat, betekent dit dat de draad rechts is

De letter S geeft de linker aan

Het is erg belangrijk om niet te verwarren, omdat een poging om de moer in de tegenovergestelde richting los te draaien, kan leiden tot draadstrippen en dus tot schade aan het element.