Vad är en värmelagringsenhet?
Värmeackumulatorn är en buffertank utformad för att ackumulera överskottsmängder värme som genereras under pannans drift. Den sparade resursen används sedan i uppvärmningssystemet under perioden mellan de planerade belastningarna på huvudbränsleresursen.
Genom att ansluta ett korrekt valt batteri kan du sänka kostnaden för att köpa bränsle (i vissa fall upp till 50%) och gör det möjligt att växla till läget för en last per dag istället för två.
Förutom funktionen att ackumulera frisläppt värme skyddar buffertanken gjutjärnenheter från sprickor i händelse av ett oväntat och kraftigt fall i temperaturen på arbetsnätets vatten
Om utrustningen är utrustad med intelligenta regulatorer och temperaturgivare och tillförseln av värme från lagringstanken till värmesystemet automatiseras kommer värmeöverföringen att öka avsevärt och antalet delar bränsle som laddas in i förbränningskammaren i värmeenheten minskar märkbart.
Metod tre: kopparmynt
Ingredienserna för att göra ett sådant batteri med egna händer är:
Det är lätt att gissa att elektroderna kommer att vara koppar och aluminium, och en vattenlösning av ättiksyra används som elektrolyt.
Mynt måste först rengöras från oxider. För att göra detta måste de doppas kort i ättika. Sedan gör vi cirklar från kartong och folie till myntstorleken, med en av dem som mall. Vi skär ut cirklarna med sax, lägger kartongerna i ättika ett tag: de ska vara mättade med elektrolyt.
Sedan lägger vi ut en kolumn från ingredienserna: först ett mynt, sedan en pappcirkel, en foliecirkel, ett mynt igen och så vidare tills materialet torkar. Slutelementet ska återigen vara ett kopparmynt. Du kan lödtrådar till de yttersta mynten. Om du inte vill lödas appliceras ledningarna på dem och hela strukturen är tätt förpackad med tejp.
Under driften av detta självmonterade batteri blir mynten helt oanvändbara, så du bör inte använda numismatiskt material av kulturellt och materiellt värde.
Funktioner för den interna och externa enheten
Värmeakkumulatorn är en vertikal cylinderformad behållare gjord av höghållfast svart eller rostfritt stålplåt.
Det finns ett lager bakelitlack på enhetens inre yta. Det skyddar buffertanken från det aggressiva inflytandet av industriellt varmvatten, svaga lösningar av salter och koncentrerade syror. Pulverfärg appliceras på utsidan av enheten, som är motståndskraftig mot höga termiska belastningar.
Tankens volym varierar från 100 till flera tusen liter. De rymligaste modellerna har stora linjära dimensioner, vilket gör det svårt att placera utrustningen i ett begränsat utrymme i ett pannrum
Extern isolering är gjord av återvunnet polyuretanskum. Skyddets tjocklek är cirka 10 cm. Materialet har en specifik komplex vävning och en inre PVC-beläggning.
Denna konfiguration förhindrar smutspartiklar och skräp från att ackumuleras mellan fibrerna, ger en hög nivå av vattentätning och ökar den totala hållbarheten hos värmeisolatorn.
Värmeisolatorn ingår inte alltid i värmeackumulatorn. Ibland måste du köpa den separat och sedan montera den självständigt på enheten
Skyddets yta är täckt med ett konstläder av god kvalitet. På grund av dessa förhållanden svalnar vattnet i buffertanken mycket långsammare och nivån på den totala värmeförlusten i hela systemet minskas avsevärt.
Installationsteknik
Börja installera en septiktank från stilla tankar med egna händer först efter att allt förberedande arbete har slutförts. Betongfundamentet måste vara helt stelnat. I vissa fall är det praktiskt att delvis fylla tankarna med vatten så att lätta behållare inte rör sig från det minsta gnugget under installationsprocessen.
Instruktioner från webbplatsen santehnikportal.ru för installation av en septiktank från eurocubes med egna händer:
- Sänk kuberna i gropen, fixera dem på fundamentet genom att ansluta metallkablar, klämmor eller andra anordningar med metalllåda med ringar eller krokar som placeras i fundamentet. Anslut tankarna genom att svetsa armeringen till deras järnram.
- Anslut sedan röret för överflödet mellan Eurocubes och utloppet till filtreringsfältet från den andra behållaren.
- Installera därefter en bit rör till septiktankens inlopp. Anslut den sedan till avloppsledningen. Det är viktigt att rörledningens lutning är längs hela längden från huset till septiktanken ca 2 cm för varje meter längd.
- Installera en värmeisolator och antikrossmaterial (brädor behandlade med ett antiseptiskt, profilerat ark etc.) i gapet mellan gropen och tankarna. Du kan betona klyftan om du vill. Detta måste göras noggrant med tanke på plastens inte alltför höga hållfasthet. Häll i steg, häll i varje efterföljande del av lösningen först efter att den tidigare har härdat.
- Installera ventilationsrör i öppningarna på tankarnas övre ytor ovanför utslagsplatserna och täta fogarna.
I slutet, isolera dessutom hela strukturen med skumplast och fyll den med betong. Men i det här fallet är det inte möjligt att inspektera septiktanken eller korsningen av eurokuber med rörledningar, om det behövs. Därför är det bättre att fylla de övre ytorna med grus, expanderad lera och jord istället för betong. Täck också det perforerade röret i dräneringskanalen med grus eller expanderad lera, som inte hindrar vattnets passage.
Principen för drift av en värmebesparande produkt
Värmeakkumulatorn fungerar enligt det enklaste schemat. Ovanifrån levereras ett rör från en gas-, fastbränsle- eller elpanna till enheten.
Varmt vatten kommer in i lagringstanken genom den. Under nedkylning går det ner till platsen för den cirkulära pumpen och matas tillbaka till huvudkanalen för att återvända till pannan för nästa uppvärmning.
Installationen av en värmeackumulator förhindrar överhettning av kylvätskan i det ögonblick då pannan arbetar med full kapacitet och säkerställer maximal värmeöverföring samtidigt som du sparar bränsle. Detta minskar belastningen på värmesystemet och förlänger dess livslängd.
En panna av vilken typ som helst, oavsett vilken typ av bränsleresurs som helst, arbetar stegvis och slås på och av med jämna mellanrum när värmeelementets optimala temperatur uppnås.
När arbetet slutar kommer kylvätskan in i behållaren och i systemet ersätts den med en het vätska som inte har kylts på grund av närvaron av en värmeackumulator.Som ett resultat förblir batterierna varma under en tid efter att ha stängt av pannan och bytt till passivt läge tills nästa bränslepåfyllning.
Hemlagad batterivård
Du kan ge några användbara tips för service av hemlagade batterier:
- Använd inte behållare med genomskinliga väggar.
- Alla batterier behöver destillerat vatten, det är oacceptabelt att använda vatten av annan typ, det har en hög mineralisering.
- För att göra rätt 15% saltlösning måste du lösa upp 5 msk. salt i 1 liter vatten.
Den resulterande strukturen är ganska effektiv. Den enda nackdelen är stark självutladdning och högt internt motstånd.
Varianter av värmelagringsmodeller
Alla buffertankar har nästan samma funktion, men har vissa designfunktioner.
Tillverkare producerar lagringsenheter av tre typer:
- ihålig (utan interna värmeväxlare);
- med en eller två spolarsäkerställa effektivare drift av utrustningen,
- med inbyggda panntankar liten diameter, utformad för korrekt drift av ett enskilt varmvattenförsörjningskomplex för ett privat hus.
Värmeakkumulatorn är ansluten till värmepannan och kommunikationsledningarna för hemvärmesystemet genom de gängade hålen i enhetens yttre hölje.
Hur fungerar en ihålig enhet?
Enheten, som varken har en spole eller en inbyggd panna inuti, tillhör de enklaste typerna av utrustning och är billigare än dess mer "sofistikerade" motsvarigheter.
Den är ansluten till en eller flera strömförsörjningskällor (beroende på ägarnas behov) via central kommunikation, och sedan via 1 ½ grenrören kopplas den till förbrukningspunkterna.
Det planeras att installera ett extra värmeelement som arbetar med elektrisk energi. Enheten tillhandahåller högkvalitativ uppvärmning av bostadsfastigheter, minimerar risken för överhettning av kylvätskan och gör driften av systemet helt säker för konsumenterna.
När en bostadsbyggnad redan har ett separat varmvattenförsörjningssystem och ägarna inte planerar att använda solvärmekällor för att värma upp rummet, är det lämpligt att spara pengar och installera en ihålig buffertank, där hela det användbara området tanken ges till kylvätskan och upptas inte av spolar
Värmeförvaringsenhet med en eller två spolar
En värmeakkumulator utrustad med en eller två värmeväxlare (spolar) är en progressiv version av utrustning för ett brett spektrum av applikationer. Den övre spolen i strukturen är ansvarig för valet av termisk energi, och den nedre utför intensiv uppvärmning av själva buffertanken.
En enhet utrustad med värmeväxlare har ett högre pris än en ihålig enhet, men kostnaderna är ganska berättigade här. Enheten utökar systemets funktionalitet avsevärt och gör dess arbete mycket effektivare
Närvaron av värmeväxlarenheter i enheten gör att du kan ta emot varmvatten för hushållsbehov dygnet runt, värma upp behållaren från solfångaren, värma upp husvägarna och använda användbar värme så effektivt som möjligt för alla andra bekvämligheter syften.
Intern pannmodul
Värmeakkumulatorn med en inbyggd panna är en progressiv enhet som inte bara ackumulerar överskottsvärmen som genereras av pannan utan också garanterar tillförsel av varmvatten till kranen för hushållsändamål.
Den interna pannbehållaren är tillverkad av rostfritt legerat stål och utrustad med en magnesiumanod. Det minskar vattnets hårdhet och förhindrar att det bildas fjäll på väggarna.
Ägarna väljer lämplig volym buffertank på egen hand, men experter säger att det inte finns någon praktisk mening att köpa en tank mindre än 150 liter.
Enheten av denna typ är ansluten till olika energikällor och fungerar korrekt med både öppna och slutna system. Den styr temperaturen på kylvätskan och skyddar värmekomplexet från överhettning av pannan.
Optimerar bränsleförbrukningen och minskar antalet nedladdningar och frekvensen. Kompatibel med alla solfångare och kan fungera som en ersättning för en hydraulisk pekare.
Salt, kol och grafit
Enheten behöver inte syra eftersom den använder en alkalisk reaktion. Hur man gör ett batteri av denna typ? Grunden för denna typ av energilagring är en behållare med en elektrolyt i form av en lösning av vatten och natriumklorid - bordssalt. För att skapa det behöver du:
- grafitstavar, med metalllock för lödning av kontakten;
- aktiverat eller kol krossat i smulor;
- tygpåsar för att placera kolpulver;
- en behållare för elektrolyt med ett tätt lock för att fästa ändarna på elektroden.
En grafitstav i ett tätt kolfoder fungerar som elektroderna. Grafit kan användas från batterier som har blivit oanvändbara och träkol eller aktiverat från gasfilter. För att skapa ett tätt foder kan kol läggas i en vattengenomtränglig påse, sedan sätts en grafitstav in och påsens tyg kan lindas med tråd eller tråd med en isolerande beläggning.
För att öka prestanda för denna typ av design kan du skapa ett batteri med flera elektroder placerade i en behållare.
Viktig!
Lagringskapaciteten och spänningen vid kontakterna av självtillverkade enheter för lagring av elektricitet är relativt liten, men samtidigt är de tillräckligt för att ansluta en ljuskälla med låg effekt eller för andra ändamål. Ett batteri med flera elektroder har högre hastigheter, men de är mer skrymmande.
Värmeackumulatorns omfattning
Värmeackumulatorn samlar in och ackumulerar den energi som genereras av värmesystemet och hjälper sedan till att använda den så effektivt som möjligt för effektiv uppvärmning och förse bostadshus med varmvatten.
Det är nödvändigt att köpa en anordning för att samla överflödiga värmeresurser endast i specialbutiker. Säljaren måste förse köparen med ett kvalitetscertifikat och kompletta bruksanvisningar.
Den fungerar med olika typer av utrustning, men används oftast i kombination med solfångare, fast bränsle och elpannor.
Värmeakkumulator i solsystemet
En solfångare är en modern typ av utrustning som låter dig använda gratis solenergi för vardagens hushållsbehov. Men utan värmeackumulator kan utrustningen inte fungera helt, eftersom solenergi levereras ojämnt. Detta beror på förändring i tid på dagen, väderförhållanden och säsongssäkerhet.
En solfångare utrustad med en värmeackumulator är placerad på södra sidan av anläggningen. Där absorberar enheten maximal energi och ger en effektiv effekt.
Om uppvärmnings- och vattenförsörjningssystemet endast drivs från en enda energikälla (solen) kan invånarna vid några tillfällen ha allvarliga problem med resursförsörjningen och få de vanliga komfortelementen.
En värmeakkumulator hjälper till att undvika dessa obehagliga ögonblick och utnyttja tydliga, soliga dagar för energilagring på bästa möjliga sätt. För att arbeta i solsystemet använder den vattenets höga värmekapacitet, varav 1 liter, som bara kyls med en grad, frigör den termiska potentialen för att värma 1 kubikmeter luft med 4 grader.
Solfångaren och värmeackumulatorn bildar ett enda system som gör det möjligt att använda solenergi som enda källa för uppvärmning av ett bostadshus.
Under perioden med maximal solaktivitet, när solfångaren samlar in maximal ljusmängd och energiproduktionen överstiger förbrukningen avsevärt, ackumulerar värmeackumulatorn överskottet och levererar dem till värmesystemet när resursförsörjningen från utsidan minskar eller till och med stannar till exempel på natten.
Följande artikel, som vi rekommenderar att du läser, kommer att bekanta dig med alternativen och scheman för alternativ uppvärmning av förortsfastigheter.
Buffertank för fastbränslepanna
Cyclicitet är ett kännetecken för driften av en fastbränslepanna. I det första steget laddas ved i eldstaden och uppvärmningen sker under en tid. Den maximala effekten och de högsta temperaturerna observeras vid toppen av bokmärket.
Därefter minskar värmeöverföringen gradvis, och när virket äntligen brinner ut slutar processen att generera användbar värmeenergi. Alla pannor arbetar enligt denna princip, inklusive enheter för lång förbränning.
Det är inte möjligt att exakt ställa in enheten för att generera värmeenergi med hänvisning till den förbrukningsnivå som krävs vid ett givet tillfälle. Denna funktion är endast tillgänglig i mer avancerad utrustning, till exempel i moderna gaspannor eller gaspannor.
Därför, omedelbart vid tändningstidpunkten och vid tidpunkten för att nå den verkliga effekten och sedan i kylningsprocessen och det tvingade passiva tillståndet för utrustningen, kanske termisk energi för full uppvärmning och uppvärmning av varmvatten helt enkelt inte räcker .
Å andra sidan, under den maximala driften och den aktiva fasen av bränsleförbränning, kommer mängden energi som frigörs att vara överdriven och det mesta, bokstavligen, kommer att "flyga in i röret". Som ett resultat kommer resursen att spenderas irrationellt och ägarna måste ständigt ladda nya delar bränsle i pannan.
För att huset ska kunna värmas upp länge efter att du har stängt av fastbränslepannan måste du köpa en stor buffertank. Det kommer inte att vara möjligt att samla en solid mängd av en resurs i en liten reservoar och dess köp kommer att visa sig vara ett meningslöst slöseri med pengar
Detta problem löses genom att installera en värmeakkumulator, som i ögonblicket av ökad aktivitet ackumulerar värme i tanken. När träet bränns ut och pannan går in i ett passivt beredskapsläge överför bufferten den samlade energin till kylvätskan, som värms upp och börjar cirkulera genom systemet och värmer upp rummet förbi den kylda enheten.
Behållare för elsystem
Eluppvärmningsutrustning är ett ganska dyrt alternativ, men det är ibland installerat och i regel i kombination med en fastbränslepanna.
Vanligtvis är den elektriska typen av uppvärmning ordnad där andra värmekällor inte är tillgängliga av objektiva skäl. Naturligtvis höjs elräkningarna med denna uppvärmningsmetod allvarligt och hemkomforten kostar ägarna mycket pengar.
Installera buffertanken direkt bredvid pannan. Utrustningen har solida dimensioner och i ett privat hus måste du avsätta ett särskilt rum för den. Systemet lönar sig helt inom 2-5 år
För att sänka kostnaden för att betala för el är det lämpligt att använda utrustningen maximalt under den förmånliga tariffperioden, det vill säga på natten och på helgerna.
Men ett sådant driftläge är endast möjligt om det finns en rymlig buffertank, där den energi som genereras under respitperioden ackumuleras, som sedan kan spenderas på uppvärmning och tillförsel av varmvatten till bostäder.
Grafitstav: applikation
Grafitkomponenten från gamla batterier är inte bara basen för en ny energikälla utan också ett element som kan användas för elektrisk svetsning. Detta görs enligt ett enkelt schema:
- Slipa en grafitstav från ett gammalt batteri i en vinkel på 30-40 grader.
- Använd en krokodilklämma med ett icke-ledande handtag för att ansluta det till "+" och "-" för en växelströmskälla eller likströmskälla.
- Anslut "0" och "-" till den rengjorda delen.
- Elektroden måste slipas med jämna mellanrum när den brinner ut.
Hur man gör ett batteri hemma? Du behöver material till hands, lite entusiasm och uthållighet. I utbyte får du alternativa energikällor.
Naturligtvis finns det inga problem med att köpa batterier och ackumulatorer, men tydligen blir det intressant för dig att träffas
med gasackumulator design. Tänk på utformningen av det enklaste batteriet. Design
batteriet är så enkelt att vem som helst kan upprepa det. (vilket är viktigt och har redan diskuterats i kommentarerna ..)
1. kapacitet 5,15% natriumkloridlösning
2. lock 6. aktiverad kolpåse
3.Kolstång 7.Terminal (klämma)
4.aktiverat kol 8. kork
Batteriets design framgår tydligt av figuren. Ogenomskinlig behållare 1 med lock 2 är fylld med elektrolyt - 15%
en lösning av natriumklorid. Två identiska elektroder sänks ner i behållaren. Elektroden består av en kolstav,
runt vilken en påse 6 med aktivt kol 4. Påsarna måste vara tätt lindade
trådar för att säkerställa god kontakt mellan elektroden och aktivt kol. Tjocklek för aktivt kolskikt
bör inte överstiga 15 mm.
Batteri. Ett enkelt hemlagat batteri.
Om du tillsätter 1 g borsyra och 2 g socker i lösningen för varje liter kommer batteriets prestanda att förbättras.
Socker tillsätts under långa urladdningscykler. Ladda batteriet med en konstant ström med en hastighet på 4,5 volt
för varje element (burk). Laddningstid upp till 12 timmar. Full laddningssignal - riklig gasutveckling. För
så att gaser inte "pressar" elektrolyten ut ur behållaren finns en kontakt som behövs vid laddning
öppna. För att få en kapacitet på 1A * h måste du använda 65 g aktivt kol. Byte av elektrolyt en gång a
1. Om fartygets väggar sänder ljus kommer batteriet att laddas ur snabbt. Behållaren utanför kan vara
2. Det är bättre att använda destillerat vatten eller att smälta snö, eftersom kranvattnet är mycket mineraliserat och
3. 15% natriumkloridlösning erhålls genom utspädning av 5 matskedar salt i en liter vatten.
Tja, här är en annan: Hemlagat batteri Om du inte har en uppsättning färska batterier till hands kan du skapa en hemlagad strömkälla. För att göra detta behöver du två kolstänger från ett gammalt batteri, två vävda påsar med en diameter på 20. 25 mm och en höjd på 60 mm. Stänger installeras i dem och fylls med aktivt kol (krossade medicinska tabletter).
Följande lösning används som elektrolyt: lösa upp 5 matskedar bordssalt, 2 g borsyra och 3 g socker i 1 liter vatten.
Glasburkens väggar måste målas med svart färg. Strömförsörjningen kommer att leverera 1,5V.
Hur man gör ett batteri med egna händer
Naturligtvis finns det inga problem med att köpa batterier och ackumulatorer, men tydligen kommer det att vara intressant för dig att bekanta dig med designen av en gasackumulator. Överväga
200A batteripaket
Därefter löd vi 80 stycken i varje block parallellt, 4 burkar, vi använder kassetter för en uppsättning batteridunkar, du kan köpa på aliexpress. Vi behöver också en kopparbuss med en tjocklek på 1-2 mm. tunn koppartråd. Därefter löd vi ledningarna från var fjärde st. 18650 för en styrenhet som övervakar laddningen av cellerna.
Vi ansluter 3 sådana enheter i serie och får ett kraftfullt batteri.
DIY energilagring
Den enklaste modellen av en värmeakkumulator kan göras med egna händer från ett färdigt stålfat. Om en inte är tillgänglig måste du köpa flera plåtar av rostfritt stål med en tjocklek på minst 2 mm och svetsa från dem en behållare av lämplig storlek i form av en vertikal cylindrisk tank.
Det rekommenderas inte att använda eurocube för tillverkning av en värmeackumulator. Den är konstruerad för kontakt med kylvätska med en arbetstemperatur på upp till + 70 ° C och tål helt enkelt inte varmare vätskor
DIY-guide
För att värma vatten i bufferten måste du ta ett kopparrör med en diameter på 2-3 centimeter och en längd på 8 till 15 m (beroende på tankens storlek). Den måste böjas i en spiral och placeras inuti tanken.
Den övre delen av pipan fungerar som ett batteri i en sådan modell. Därifrån måste du ta bort grenröret för utloppet av varmt vatten och göra detsamma underifrån för inloppet av kallt vatten. Utrusta varje utlopp med en ventil för att styra vätskeflödet till förvaringsområdet.
I ett öppet värmesystem kan en rektangulär ståltank användas som buffertank. I ett slutet system är detta uteslutet på grund av eventuella stigningar i internt tryck.
I nästa steg är det nödvändigt att kontrollera behållaren för läckage genom att fylla den med vatten eller smörja de svetsade sömmarna med fotogen. Om det inte finns något läckage kan du fortsätta skapa ett isolerande skikt som gör att vätskan i tanken förblir varm så länge som möjligt.
Hur isolerar jag en hemlagad enhet?
Till att börja med måste behållarens yttre yta rengöras noggrant och avfettas och sedan grundas och målas med värmebeständig pulverfärg, vilket skyddar mot korrosion.
Vik sedan in tanken med glasullisolering eller valsad basaltull 6-8 mm tjock och säkra den med sladdar eller vanlig tejp. Om så önskas, täck ytan med plåt eller "linda" tanken i foliefilm.
Använd inte extruderat polystyrenskum eller skum för isolering. Med kallt väder kan möss börja i dessa material och leta efter en varm plats för vinteruppehåll.
Klipp hål för grenrören i det yttre lagret och anslut behållaren till pannan och värmesystemet.
Buffertanken måste vara utrustad med en termometer, inre tryckgivare och en explosionsventil. Dessa element gör att du kan kontrollera trummans potentiella överhettning och lindra övertryck då och då.
Vi bygger en septiktank från eurokuber
Låt oss först bestämma hur många behållare som behövs. Grundregeln: septiktankens volym bör innehålla en tre dagars volym avloppsvatten. Vanligtvis tas en persons vattenförbrukning på 200 l / dag. Följaktligen släpps ut samma mängd avloppsvatten dagligen. Följaktligen kommer ett par sommarbor att tömma 400 kubikmeter avloppsvatten per dag. Den tre dagar långa avfallsvolymen blir 1,2 kubikmeter. Denna norm används ofta av designers, även om den faktiska förbrukningen är lägre (jämför avläsningarna på din vattenmätare). Därför är en septiktank med en kammare (enkel kub) tillräckligt. En familj på tre till fyra personer behöver absolut en septiktank med två kammare.
Tre-kammarversionen av en sådan anordning är mycket sällsynt och förlorar helt klart för vanliga betong (tegel) rektangulära / runda strukturer.
Det första steget är att förbereda en grop (dike) för Eurocubes. Separation av gropen på det erforderliga djupet så att kuberna ligger under markens frysnivå (högst 3 m till botten av den första kuben, med hänsyn till längden på slangarna till inhemska autosilos), ordna en sand- och grusdyna. Allvarlighetsgraden hos de eurokuber som är fyllda med avlopp är ganska kapabla att trycka igenom mjuk jord (anslutningsrören spricker sedan helt), så en betong (cement-sand) -beläggning ovanpå kudden kommer att vara användbar.Den andra kammarkuben i en septiktank installeras alltid 20-30 cm lägre än den första (om kuberna är av samma storlek). Därför flyttas botten av gropen, ytan på kudden / skriden under den andra eurokuben nedåt. Om du tar en andra kub med en kapacitet på 800 liter (motsvarande lägre höjd) behöver du inte detta.
Vi skär hål i motsatta vertikala väggar på varje eurokub för korta (30 cm) längder av avloppsrör, som inuti kommer att sluta med utslagsplatser. Om den andra kuben har en kapacitet på 800 liter, görs ett hål i överkanten. Hål för inloppsrören i varje behållare är gjorda så att utskjutningen på tee är under toppen av kuben. Hålet för utloppsröret (anslutningsröret) skärs 20-30 cm lägre, eftersom den andra tee är ett överflöde. Polyeten kan skäras med en kvarn med en 110 mm skär. Du kan agera med en skiva och en handbågsåg längs den ritade konturen.
Skärande hål.
Vi förbereder tre sektioner av avloppsrör 20-30 cm långa: för avloppsinloppet, anslutningen mellan septiktankens kammare, för avloppsutloppet. Vanligtvis används vanliga polyetenrör med en diameter av 110 mm. Vi bearbetar kanterna med en rengöringsskiva som går in i kuberna.
Vi placerar två kuber bredvid förskjutningen av den andra ner (den första upp) och upprepar det verkliga arrangemanget av behållarna i gropen. Vi sätter in rörstycken i de gjorda hålen.
Insättning av avloppsrör.
Två bitar av avloppsrör dyker upp från Eurocubes intilliggande väggar med uttag mot dem. Vi ansluter dem med en kort insats.
Anslutning av kuber till varandra.
Vi försöker få in två standardavloppsstycken (totalt fyra) inuti kuberna genom halsen. I händelse av misslyckande gör kvarnen en U-formad slits som täcker nacken, sedan viks en bit polyeten med en nacke bakåt och sänker tee inuti. Skjut den horisontella delen av tee på längden på inlopps- / anslutnings- / utloppsröret. Om den andra kuben är 800 liter är inloppet ut.
Sätta in avloppstoppar.
Två hål med en diameter på 50 mm är gjorda i kubernas övre ytor och placerar dem ovanför tejpens övre hål. Ventilationsförsörjning (samtidigt rengöring) rör sätts in, vilket leder dem inuti utslagsplatserna.
Ventilationsrörsinsats.
Versionen av den andra 800 l kuben har ett 110 mm ventilationsrör infört i den yttre tee (se foto). Genom dessa rör strömmar ständigt frisk luft in i hela avloppssystemet, plus tees rengörs från den flytande organiska skorpan som flyter på vätskans yta.
Anslutning av kuber med olika kapacitet.
Avgasventilation sker genom ett ventilationssteg som förs ut genom husets tak. Om en sådan stigare saknas, görs ett högt ventilationsrör (högre än mänsklig höjd) vid den terminala jordfiltreringsanordningen (brunn, kassett, filtreringsfält).
Bågarna i båda europeiska kuber är svetsade ihop och bildar en enda styv struktur. Rörets ingångspunkter är förseglade med silikontätningsmedel. Tekniska sömmar runt halsarna på eurokuber är fästa på foder med nitar, sedan förseglas de med silikon och ett lager smält vattentätning.
Allmän vy av den monterade septiktanken.
I halsen på den första eurokuben, med en diameter på 120 mm, är det användbart att sätta in ett rengörings- och inspektionsrör med en tätande gummihylsa installerad på ett tätningsmedel (hett lim).
Septiktanken sänks ner i gropen. En wellpapp (skiffer) sätts in längs kubernas yttre omkrets, vilket skyddar behållarna från att krossas genom att jorda upp dem. En radikal skyddsmetod är att fylla kuberna (fyllda med vatten som skyddar dem från att krossas) med ett lager av betong på sidorna och ovanpå (i ett tunt lager), med tankramens latning som förstärkning. Betong kommer också att skydda septiktanken från att flyta upp på grund av frosthöjning av jorden, eftersom den kommer att ansluta den till betongbasen.Det är korrekt att först (när du förbereder gropen) tar bort motsvarande förstärkning från basen och sedan kopplas till ramen.
Septiktank i gropen.
Utloppsröret i septiktankens andra kammare är anslutet med ett avloppsrör till den terminala jordfiltreringsanordningen.
En septiktank som drivs i kalla klimat är isolerad med skumplattor. Isolering är mycket användbar för att förhindra att sprickor uppträder i polyetenbitar fyllda med avlopp under svåra frost. Septiktanken är täckt med jord.
Förbrukningshastigheten för den ackumulerade resursen
Det är omöjligt att svara exakt på frågan hur snabbt värmen som ackumuleras i batteriet förbrukas.
Hur länge värmesystemet kommer att fungera på den resurs som samlas i buffertanken beror direkt på sådana saker som:
- den faktiska volymen på lagringskapacitet;
- nivån på värmeförlust i det uppvärmda rummet;
- utetemperatur och aktuell säsong;
- ställa in värden för temperaturgivare;
- användbar yta i huset, som måste värmas upp och försörjas med varmt vatten.
Uppvärmning av ett privat hus i ett passivt tillstånd av värmesystemet kan utföras från flera timmar till flera dagar. Vid denna tidpunkt kommer pannan att "vila" från lasten och dess arbetsresurs kommer att vara längre.
Regler för säker drift
Gör-det-själv hemgjorda termiska ackumulatorer har speciella säkerhetskrav:
- Varma delar av tanken får inte angränsa eller på annat sätt komma i kontakt med brandfarliga och explosiva material och ämnen. Att ignorera denna punkt kan orsaka antändning av enskilda föremål och en brand i pannrummet.
- Ett slutet värmesystem antar ett konstant högt tryck på kylvätskan som cirkulerar inuti. För att säkerställa denna punkt måste tankens struktur vara helt tät. Dessutom kan kroppen förstärkas med förstyvningsribbor och locket på tanken kan utrustas med hållbara gummipackningar som är tåliga mot intensiva driftsbelastningar och höga temperaturer.
- Om det finns ett extra värmeelement i strukturen är det nödvändigt att mycket noggrant isolera dess kontakter och tanken måste jordas. På detta sätt är det möjligt att undvika elektriska stötar och kortslutningar som kan skada systemet.
Med förbehåll för dessa regler kommer driften av en egengjord värmeackumulator att vara helt säker och kommer inte att orsaka problem och besvär för ägarna.
Det enklaste läskbatteriet
Låt oss överväga hur man gör ett enkelt batteri med egna händer. Som kropp använder vi en liten plastbehållare med lock. Huvudingredienserna är läsk och vatten.
Vatten hälls i behållaren och 1,5 tsk tillsätts. soda. Den resulterande lösningen måste blandas. Vi gör två ändar av rengjorda svetselektroder. Längden på var och en av dem bör inte överstiga 7 cm.
Ändarna på varje bit måste böjas och två hål måste göras i behållarens lock. Vi sätter in element med böjda ändar i locket och täcker behållaren. Det finns många gör-det-själv-fotobatterier på Internet, men det här är den enklaste typen.
Vi tar en vanlig laddare och ansluter den till batteriets ändar. Vi gör en testladdning i 10 minuter och utför spänningsmätningar. Det kommer inte att överstiga 2,5 V, och om du laddar batteriet i 3 timmar räcker dess ström för att lysdioden ska fungera i mer än 20 minuter. Behållarens täthet är inte tillåten, annars börjar batteriet svälla.
