Hur ansluter man ett gjutjärnbatteri med ett plastvärmerör?

Nödvändiga verktyg

Låt oss först titta på ett antal verktyg för att göra arbete. Vissa av dem är ganska specifika och kommer bara att behövas en gång, så titta, fråga runt dina vänner för att inte slösa bort pengar.

• Hammare, linjal, måttband, penna;
• Fumtejp, pasta för tätning av gängade anslutningar
• Sandpapper, igelkott;
• Nivå (du kan laser - spara tid);
• Skiftnyckel och skiftnyckel (helst liten och stor av varje typ);
• Skruvmejsel eller skruvmejsel set;
• Borr, i vissa fall en hammarborr;
• Manuell eller elektrisk rörklippare;
• Bulgariska;

För plaströr:

• Maskin för lödning av plaströr med olika munstycken;

För kopparrör:

• Blåsbrännare för lödning av kopparrör;
• Löd för kopparrör, flusspasta;

Steg för anslutning av värmeelement

Att installera batterier i ett hus med efterföljande anslutning kräver, beroende på projekt, ett antal extrabeslag och komponenter. I detta fall måste avstängningsventilerna, om de kommer att installeras inte på gängan utan genom lödning, också vara gjorda av polypropen. För enkel användning är kulventiler idag tillgängliga i alla modifieringar, både raka och vinklade.

Som referens:

Mässingsbeslag kan användas, men de är dyrare, och över tiden kan fogarna mellan mässing och propen förlora sin styrka i anslutningen.

För att skapa en högkvalitativ anslutning behöver du följande verktyg och förbrukningsvaror: tätningar, en uppsättning nycklar, trådpasta, monteringstejp, trådar för att göra trådar.

Standard uppsättning verktyg för anslutning av värmeelement

Bindning utförs i följande ordning:

anslutningsbeslag av typen "multiflex" - kopplingar utrustade med kopplingsmuttrar skruvas fast i radiatorerna;

polypropenrör med hjälp av fästanordningar monteras på väggen enligt den preliminära markeringen med ett tillåtet mellanrum mellan huvud- och vägg på 20-30 mm;

med dold installation (med läggning i ett spår) förs röret upp till ytan endast vid anslutningspunkterna till radiatorerna;

radiatorer fästs på väggen med standardfästen eller universalstift;

med hjälp av det så kallade lödkolven (optimal effekt 800 W, driftstemperatur 2700C), är en rörledning monterad på väggen ansluten till fasta radiatorer, utan att glömma att installera, om det tillhandahålls av projektet, stångtermostatiska regulatorer.

Som referens:

värmekretsens rör måste ha en lutning som motsvarar konstruktionen, men i avsaknad av förspända sektioner, som över tid kommer att förvandlas till en svag länk i värmekretsen och kan förstöras av kylvätskans tryck.

För att göra idén om att installera radiatorer mer visuell, föreslår vi att du tittar på den här videon.

Kylartyper

Detta är en av de viktigaste punkterna. Det är genom kylaren att luften och själva rummet värms upp. När du väljer typ av värmeelement, styr dig inte bara av utseendet och estetiken utan också av dess huvudsakliga egenskaper: kraft, drift och maximalt tryck och driftstemperatur. Detta är särskilt viktigt om du planerar att ansluta det till ett centralvärmesystem, där 4-10 atmosfärer är det normala arbetstrycket. Och med uppvärmningsperiodens början ökar den med en och en halv gång (för att kontrollera tätheten).

Men om planerna inkluderar autonom uppvärmning försvinner dessa nyanser. En radiator som arbetar under tryck upp till 6 atmosfärer räcker för dig.

De mest populära idag är 4 typer: radiatorer av aluminium, stål, bimetall och gjutjärn.

Radiatorer i aluminium

Aluminiumradiatorer anses vara mycket effektiva på grund av materialets höga värmeavledning. Efter att ha slagit på värmer dessa värmare snabbt upp rummet och svalnar lika snabbt om du stänger av värmen. Detta beror också på enhetens lilla volym.
Mycket ofta installeras radiatorer i aluminium tillsammans med ett reglerande termiskt huvud för att automatiskt öka eller minska varmvattenförsörjningen.

Utanför är aluminiumradiatorer mycket estetiska. Rektangulära plattor, mestadels vita, täckta med en speciell värmebeständig emalj som är resistent mot höga temperaturer. Detta är ett annat plus, eftersom det inte blir nödvändigt att måla på nytt varje år. Precis som gjutjärnsradiatorer, i aluminiumradiatorer, kan du öka effekten genom att ändra antalet sektioner. De är motståndskraftiga mot kondens och fuktig luft, så att de kan användas säkert i badrummet och i köket.

Om fördelarna med denna typ av kylare är låg vikt, högt arbetstryck och kompakthet, då av minuserna utmärker sig risken för korrosion... Aluminium reagerar lätt med koppardelar, och det är också svårt att tolerera höga pH-nivåer (acceptabelt 7,5). Av denna anledning är det bättre att inte använda dem för ett centraliserat värmesystem.

På grund av möjliga kemiska reaktioner monteras radiatorer i aluminium tillsammans med en Mayevsky-ventil för att avlägsna den genererade gasen.

En annan nackdel när den används i ett centralvärmesystem är arbetstemperaturen. För aluminiumradiatorer är det 45-60 grader och i centralvärmesystemet kan det nå 85 grader.

Radiatorer i stål

Moderna stålradiatorer har en mycket attraktiv design. Liksom aluminium täcks de med speciell färg, mestadels vit, men kan målas i valfri nyans på kundens begäran. Fördelen med sådana radiatorer är deras relativt låga pris och höga värmeöverföring. Denna typ av kylare är också en av de mest hygieniska.

Det finns två typer av stålradiatorer - panel och rörformiga.

Panel

Denna typ har använts i värmesystemet i cirka 60 år. Arbetstrycket är ganska högt och når 10 atmosfärer.

Radiatorns design består av svetsade stålplattor som bildar panelen. Inuti, mellan panelerna, placeras horisontella samlare och ibland ett konvektivt galler, vilket gör att utrymmet värms upp tillräckligt snabbt. Flera gängade anslutningar i dessa radiatorer minimerar risken för läckage.

Av minuserna kan ett litet radiatorområde särskiljas och känslighet för frätande processer under påverkan av syre i kylvätskan, men detta är inte ett problem med ett slutet värmesystem.

Rörformig

Dessa radiatorer skiljer sig främst från paneltypen i ett mycket större uppvärmningsområde. Det är möjligt att justera kapaciteten även i inköpsstadiet (beställning) genom att höja / minska höjden på rören och deras antal. När det gäller färg och beläggning är allt detsamma som i paneler.

Stor plus av denna typ det är möjligt att skapa olika radie- eller vinkelkonvektorformer.

Själva strukturen representeras huvudsakligen av vertikala rör, som bildar sektioner med en bredd på upp till 45 cm, som är förbundna med svetssamlare. Arbetstrycket är också 10 atmosfärer och temperaturen är 120 grader.

Bimetalliska radiatorer

Av namnet är det tydligt att denna typ kombinerar fördelarna med båda materialen. Det inre skalet, som är i direkt kontakt med vatten, är tillverkat av stål och täckt med ett aluminiumskikt ovanpå. På grund av detta har radiatorerna utmärkt värmeavledning, låg vikt och estetiskt tilltalande utseende.

Systemet med bimetalliska radiatorer är sådant att ett kylvätska (huvudsakligen vatten) tillförs genom stålkärnan och sedan överförs värme genom aluminiumplattor och värmer upp rummet. Värmeöverföring i sådana konstruktioner når 170-190 W.

Arbetstrycket är från 20 till 40 atmosfärer, vilket märkbart ökar kylarens hållbarhet. Naturligtvis är priset för dem högre än en konventionell stål- eller aluminiumkylare, men det är ganska motiverat.

Radiatorer av gjutjärn

Förmodligen den vanligaste typen av kylare idag. Delvis på grund av det faktum att det finns gjutjärnsbatterier nästan överallt där batterier inte har bytts ut länge. Detta är den äldsta typen av kylare och den mest pålitliga, med en genomsnittlig livslängd på 50 år.

Betydande nackdel dök upp efter spridningen av enskilda värmesystem med automatisering. Den enorma trögheten hos gjutjärnstrålare är oförenlig med modern elektronik.

Men en stor fördel jämfört med andra typer av radiatorer är absolut korrosionsbeständighet. De är också okänsliga för säsongens dränering.

Tala om inertiteten hos gjutjärnsradiatorer som en dålig sida när det gäller att justera temperaturen i rummet, glöm inte att detta har sitt eget plus. När andra typer av radiatorer stängs av svalnar de omedelbart medan gjutjärnet fortfarande fortsätter att utstråla värme.

Ett annat plus, som många anser vara ett minus: långsam luftuppvärmning och sektionseffekt på cirka 100 W, vilket är 1,5 gånger mindre än andra radiatorer. Här är ditt fokus. Faktum är att gjutjärn, till skillnad från andra radiatorer, har en radiell typ av uppvärmning. Detta kompenserar fullständigt för nackdelarna, förutom luft, väggar och föremål som själva börjar värma upp värme från gjutjärnsradiatorer.

Vikten av en gjutjärnsradiator är den största av alla (en tom sektion väger 5-6 kg), men detta är inte en mycket betydande nackdel. En annan nackdel var utseendet på vanliga radiatorer. Men med utvecklingen av teknik är radiatorer så vackra idag att de kan likställas med konstverk. Tja, en sådan sak är inte billig, så valet är ditt.

Uppvärmda handduksskenor

En speciell typ av badrumsvärmare vars namn talar för sig själv. Du kan dela upp handduksräcken i fyra grupper:

• Standard - formen på bokstäverna "P" och "M" med en värmeöverföringskoefficient på 0,6 kW;
• Moderniserad - en analog av de föregående, med ytterligare sektioner på varje rör;
• Eleganta - de har en värmeöverföring på upp till 2,1 kW och en mängd olika former;
• Med en dubbel värmeväxlare - det särdraget här är att rostfritt stålrör är separerat från själva strukturen hos den uppvärmda handduksskenan och är inbyggd i en stigare med varmt vatten, vilket ökar dess cirkulation till systemet.

Uppvärmda handduksskenor är gjorda av rostfritt stål, vanligt stål och icke-järnmetaller, värmeöverföringen hos den senare är den högsta. När du köper, var uppmärksam på indikatorer som:

• Tillåtet tryck
• Rörbeläggning;
• Inga sömmar på röret (mindre risk för läckage över tiden);

Strålkastare

Teknik står inte stilla, och idag blir golvvärme mer och mer populärt. Det finns två typer - el och vatten.

Vattentyp består av delar som ett kylarblock, en grenrörsdel och plaströr. Funktionsprincipen baseras på fysikens lag om luftflödets attraktion till närliggande ytor. Luften värms upp av en golvlister konvektivt. Den kommer in i spåret i den nedre delen av golvlisterna, värms upp och går ut genom den övre spåret och stiger längs väggen. Således kommer du att få uppvärmda väggar en tid efter att du startat uppvärmningen, som själva börjar stråla ut värme in i rummet.

Konvektorns konstruktion använder aluminium och koppar, som har utmärkt värmeöverföring. Sålunda, när driftstemperaturen för sockelkonvektorn är 40 °, värms väggarna upp till 37 °.

Av fördelarna denna typ av värmare kan urskiljas:

• Enhetlig uppvärmning av rummet;
• Problemet med fukt på väggarna, som leder till mögel och mögel, försvinner;
• Liten storlek och estetik hos kylaren, samt enkel installation och reparation i alla rum;
• Möjlighet att ansluta automatisering;
• Uppvärmning till en behaglig temperatur för kroppen;
• Ingen ansamling av varma luftmassor under taket;

Av bristerna priset sticker ut - 3000 rubel per 1 meter, den maximala längden är bara 15 meter och det mest problematiska är behovet av ledigt utrymme som inte hindras av möbler och andra föremål.

Alternativ för värmesystem

Ett autonomt värmesystem (i ett privat hus, en liten stuga) låter dig välja mellan två möjliga alternativ för värmesystemet.

Det:

1. Single-circuit (single-pipe) - klassisk, som har använts länge och överallt.
2. Dubbel krets (tvårör) - effektivare i drift, med förmågan att reglera värmeöverföring.

Notera! När du väljer polypropen som material för installation ska metallrör överges helt. Ett högkvalitativt uppvärmningssystem tillhandahåller endast polypropenrör. Det är förbjudet att kombinera här.

Enkretsvärmesystem

Radiatorn är ansluten till polypropenrör i ett enkretssystem i serie.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man lodar polypropenrör ordentligt för att skapa starka fogar

Schematiskt är en anordning av denna typ enkel:

• Ett rör som kommer från pannan (matning) är anslutet till kylarens övre inlopp.
• Ett kylt kylvätskeutlopp (retur) är anslutet till det nedre.

Tillförsel och retur sker i ett rör. I en envåningsbyggnad är detta ett horisontellt rör runt systemets omkrets. I hyreshus är detta ett vertikalt stigarrör.

Subtiliteten med att installera ett enda kretssystem är att du behöver montera en förbikoppling här.

En bypass är ett rör (bygel) inbyggt mellan tillförsel och retur med en ventil eller en backventil. En förbikoppling är nödvändig för autonom frånkoppling av ett batteri från kretsen när systemet är igång (till exempel för reparation).

System med dubbla kretsar

Med ett tvåkretssystem installeras batterierna parallellt. Kylvätskan injiceras från utloppet från huvudförsörjningsröret. Returreturen sker enligt samma schema längs det andra (separata) röret. En separat ingång för varje radiator eliminerar behovet av ytterligare delar i form av en bypass. En avstängningsventil (ventil) är monterad på matningen, som används för att stänga av matningen vid behov.

Ett tvåkretsvärmesystem är mer effektivt när det gäller värmeöverföring med cirka 10% och anses vara modernare.

Fästen eller speciella krokar krävs för att montera batteriet på väggen. För lätta radiatorer räcker det med två stöd. Antalet fästen för tunga batterier beräknas utifrån behovet av 1 infästning per tre sektioner.

Notera! Radiatorer installeras alltid under fönster. Detta förbättrar cirkulationen av varm luft från batterierna och förhindrar att rummet svalnar. Kall luft från fönstren går ner till kylaren och sprids upp i rummet.

Typer av rör

Ett mycket viktigt inslag i installationsprocessen är rätt val av rör. Det finns sådana sorter som:

• Stålrör;
• Kopparrör;
• Rör av rostfritt stål;
• Plaströr;

I de flesta fall fungerar alla dessa typer för ditt värmesystem. Men det finns fortfarande tillfällen då vissa är bättre och andra är värre i vissa situationer. Nedan tar vi en närmare titt på varje art.

Stålrör

Denna typ av rör är mycket slitstark, men trots detta har den viss flexibilitet. Det gör att de kan böjas, klippas och svetsas.En av styrkan hos stålrör är den lilla expansionen under påverkan av höga temperaturer, så att de kan bäddas in i betong.

Det finns tre typer av dessa rör - lödda, sömda, sömlösa. För att värma ett hus skulle naturligtvis det bästa alternativet vara sömlöst, vars risk för läckage är flera gånger lägre. Diameter från 10 till 25 mm.

Av minuserna i dessa rör följande kan urskiljas:

• Låg motståndskraft mot aggressiva medier jämfört med andra rör; 6-7 år - det här är hur länge röret håller innan korrosion börjar.
• Tål dåligt trycksteg
• Utåt är de väldigt dåligt kombinerade med det inre av rummet;
• Högt pris;
• Låg bandbredd;

Det finns en viktig punkt att vara medveten om när man köper stålrör. De är ibland belagda med zink för att förhindra korrosion. Använd aldrig svetsning för att fästa rören. Zinkbeläggningen kommer helt enkelt att brinna ut och svetsen blir den svagaste länken i värmesystemet.

Kopparrör

Den första och viktigaste kvaliteten på kopparrör är att de knappast korroderar. Det enda som allvarligt kan skada kopparrör är den galvaniska ångan som bildas till följd av en kemisk reaktion med andra metaller. Därför måste du noggrant övervaka vilka radiatorer du ska installera. I vissa fall kan tillverkare täcka rör med ett lager av polyeten, vilket förbättrar utseendet och skyddar mot yttre fukt och kondens.

Kopparrör med en diameter på 10-54 mm produceras. Det finns två typer - mjuka och hårda. Andra fördelar inkluderar arbetstemperaturgränser från -200 till + 200 ° och bakteriedödande effekt. Kopparrör tål bättre trycksteg och har en livslängd på upp till 100 år. Priset är naturligtvis långt ifrån genomsnittligt och hög värmeledningsförmåga är också en betydande nackdel.

Du kan ansluta rör på 3 sätt:

1. Koppling;
2. Trådskärning;
3. Spika;

Rostfria rör

En annan typ av rör som är mycket resistenta mot alla typer av korrosion. Det finns två typer: sömlös och elektrosvetsad. De första är 5 - 126 mm i diameter, den andra - 6 - 1420 mm. Som i tidigare fall rekommenderas att du använder det sömlösa alternativet.

Fördelar:

• Stor genomströmning
• Motstår tryckstegringar
• Livslängden når 100 år.

En stor nackdel för de flesta köpare är det höga priset. Och hög värmeledningsförmåga kommer att ha en dålig effekt på värmaren. Rör av rostfritt stål är också anslutna med kopplingar, gängor eller svetsning.

Plaströr

Några av de mest populära rören idag är plast. Den viktigaste fördelen med dessa rör, vilket gör dem så populära, är deras absoluta motståndskraft mot favoritkorrosion. Plaströr håller minst 50 år. En viktig punkt är frånvaron av buller från vatten som strömmar genom dem.

En viktig faktor är den lägsta värmeledningsförmågan bland alla typer av rör. Detta sparar lite värme. Dessutom kan plaströr klara höga tryck- och trycksteg, de är de billigaste och enklaste att installera. Nedan kommer vi att överväga typerna av plaströr.

Förstärkta plaströr

Dessa rörs struktur består av de yttre och inre skikten av plast och aluminiumfolie med en tjocklek på 0,2-0,3 mm mellan dem. Själva polyetenen är mycket hållbar, med en ojämnhet på cirka 0,004, en brottgräns på 70 bar och en arbetstemperatur på upp till 95 °.

Aluminiumkulan spelar en mycket viktig roll i rörets konstruktion. Tunn och elastisk, den är samtidigt hållbar, förhindrar deformation av röret och dess förlängning när det utsätts för temperatur.

Förstärkta plaströr tål tryck upp till 10 bar vid 95 grader Celsius. Under en tid tål de en temperaturökning på upp till 130 °. Rörens livslängd når 50 år.

Polyetenrör

Polyetenrör är miljövänliga, korrosionsbeständiga och nötningsbeständiga. Fördelarna inkluderar också låg vikt, styrka och flexibilitet, enkel installation.

• Funktioner av polyetenrör:
• Livslängden är 60-100 år;
• Tål mycket låga temperaturer;
• Tåla tryckfall och mekanisk stress, på grund av vilket de används i seismiskt aktiva zoner;
• Arbetstrycket vid 0-25 ° når 25 bar;
• En kort tidsperiod kan arbeta vid en temperatur på 100 °;

Polypropenrör

Denna typ är mer stel än resten, eftersom de är böjda under en stor radie. Mer hörnbeslag behövs också för dessa rör. Installationsprocessen i sig är mer mödosam och dyrare än för samma metallplaströr.

Egenskaper:

• Arbetstemperatur = 70 °;
• Arbetstryck 10-25 bar;
• Serviceperiod 50 år;

PVC-rör (polyvinylklorid)

PVC-rör är tillverkade av en termoplastisk polymer. Arbetstemperaturen för dessa rör är den lägsta av plastfamiljen - 70-90 °. Särskilt hos PVC-rör är kemisk beständighet och låg brandfarlighet. Liksom andra plaströr kännetecknas de av korrosionsbeständighet, hållfasthet, lågt pris, högt arbetstryck.

Typer av radiatorer

Moderna radiatorer (i vanligt språk, batterier) är ergonomiska, attraktiva utåtprodukter som har ersatt gjutjärnsbatterier. Vid uppvärmning av ett privat hus kan du använda någon av de befintliga typerna av radiatorer. Valet beror mer på materialkapacitet än på batteritypen.

Tillverkare erbjuder tre typer (den fjärde är gjutjärn) av moderna radiatorer:

1. Stål. Det finns rörformiga och sektionella. Rör är dyrare eftersom de anses vara mer attraktiva i utseende. Värmeöverföringen är densamma.
2. Aluminium. Dessa produkter är effektivare i värmeöverföring än stål. De kräver en neutral reaktion av kylvätskan. Med en alkalisk eller sur miljö blir de snabbt oanvändbara.
3. Bimetallisk. Kombinerade stål- och aluminiumbatterier. De kombinerar alla de positiva aspekterna av de två första typerna och är de dyraste.

Notera! Alla slags kylare kan anslutas till polypropenrör.

Installation av värmesystem

Denna process innebär att gamla radiatorer och rör kopplas bort och demonteras. Val av nya radiatorer genom att beräkna och bestämma vilken typ av rör som ska användas i värmesystemet. Lödrör och fixering av rör och radiatorer på väggar. Anslutning av alla element i systemet och anslutning till en värmekälla.

Små beräkningar

För att välja rätt värmeelement för ditt värmesystem måste du åtminstone bestämma platsen där den ska monteras, antalet fönster och antalet ytterväggar.

För att värma ett rum med 1 fönster och en yttervägg, upp till 3 meter hög, behöver du cirka 100 watt. Lägg bara till effekt baserat på följande beräkningar:

• +1 yttervägg + 20% effekt;
• +1 yttervägg och 1 fönster + 30% effekt;
• +1 fönster mot norr + 10% effekt;
• Om kylaren är täckt med en panel, då + 15%, och om den är i en nisch, då + 5% till ström;

När du lägger till flera poäng läggs ytterligare procentandelar av kraft till.

De ungefärliga måtten på kylaren bestäms med hjälp av vissa regler:

Avståndet från fönsterbrädan till kylaren är minst 10 cm, från kylaren till taket 6 cm. I bredden bör kylaren uppta minst hälften av fönstrets bredd och helst 75%.

Koppla bort vattenförsörjningen

Mycket ofta finns det problem med att koppla bort stigaren, för att byta ut eller reparera värmesystemet. Riser är en offentlig egendom. Den kommunala tjänsten har tillgång till den. Om du får vägran att koppla bort stigaren under arbetet, se till att kräva att vägran lämnas in skriftligen. Då har du något att gå till domstol med. Alla förstår detta mycket bra och i de flesta fall kommer det inte till detta. Förvaltningsbolaget måste helt enkelt uppfylla hyresgästens krav. Men den här tjänsten (frånkoppling av stigaren) betalas. Priset varierar från 500 till 1500 rubel per timme i olika områden.

Det finns en annan fallgrop i utbyte eller reparation - grannar.Det finns situationer när du behöver tillgång till angränsande lägenheter och "vänliga" grannar vägrar att tillhandahålla den. Självklart är detta deras privata territorium, men det finns standarder (bostadskod, artiklarna 3, 8, 36, 37, 129), enligt vilka permanent tillgång till en offentlig reser kan tillhandahållas även utan deras samtycke. Därför har du återigen möjlighet att gå till domstol. Efter att ha förklarat detta väl för grannarna kan du klara dig med bara en konversation.

Förberedelse av kylare

Packa upp kylaren innan du installerar den. Detta är namnet på processen att installera pluggar, beslag och en Mayevsky-kran i kylarhålen.

Till att börja med tar vi skorna och skruvar fast dem på fyra ställen. Vanligtvis finns det 2 med vänster och 2 med höger tråd, dra åt dem med en skiftnyckel med medel ansträngning. De har redan en silikonpackning, så det finns ingen anledning att försegla dem med något annat. Därefter hittar vi kylarens framsida och bestämmer från den gamla kylaren vilken sida eyeliner kommer från. Till exempel till vänster. Sedan skruvar vi in ​​pluggen längst ner till höger och Mayevsky-kranen ovanpå. Det behövs för att ta bort luft när kylaren fylls med vatten.

Nu, på vänster sida, underifrån och uppifrån, installerar vi 2 beslag med en utvändig gänga och en krimp för att leverera rör till kylaren. Vi tar fumtejpen, lindar den på armaturens utvändiga gänga och applicerar en pasta för att försegla de gängade anslutningarna. Pastalagret bör vara cirka 2-3 mm. Denna pasta torkar ut under den kalla årstiden under uppvärmningssäsongen och gör dessutom anslutningen mer pålitlig. Vi sätter beslag på gängorna och drar åt med en justerbar skiftnyckel tills foten börjar skruvas av, sedan drar vi foten tillbaka med samma nyckel. Ta bort överflödig pasta med en handduk. Egentligen slutför detta förberedelsen av kylaren.

Demontering av det gamla värmesystemet

När vattnet i stigaren har stängts av måste du tömma vattnet från elementen. För att göra detta, anslut en slang till kylaravtappningsventilen och låt den andra änden ut på gatan genom balkongen eller in i avloppet. Placera en tom behållare under den plats där slangen och ventilen är anslutna vid läckage. Om systemet har luftkranar, öppna dem så att vattnet dräneras snabbare. Sedan kan du gå vidare till nästa steg.

Gör två skär på röret som du planerar att byta ut med en kvarn. Snitten görs på ett avstånd av 5-15 cm från varandra, djupa, nästan helt skärande röret. Nu tar vi en gasskiftnyckel och klämmer fast platsen mellan skärningarna bryter vi ut det här avsnittet. Det är inte värt att skära röret helt, det är fylt med fastklämning av kvarnens skiva och till och med traumatisk.

Vi tar bort så mycket av det gamla röret som möjligt. Allt beror på den specifika situationen. I de flesta fall är detta avståndet från kylaren till ledningen i stigaren eller till vridningsbeslaget eller till kontakten på en intilliggande radiator. Ta sedan bort den gamla kylaren från väggen. Här tar vi antingen bort från gångjärnen eller tillsammans med dem om de har "vuxit tillsammans" under lång tid. Om gångjärnen förblir i väggen kan de skruvas loss, men ibland håller de väldigt hårt då, såg bara av dessa öglor med en kvarn nära själva väggen.

Skruva sedan bort de återstående delarna av de gamla rören med en gasnyckel. Detta måste göras försiktigt för att inte skada eller störa resten av rören och anslutningarna. Om tråden inte viker kan du slå på den. I särskilt allvarliga fall hjälper uppvärmning av problemområdet med en blåslampa.

Nu kan du börja installera själva kylaren.

Kylarinstallation

Vi tar en nivå för att göra märken. Vi fäster den på väggen mittemot eyelinerns tråd, varifrån en bit av det gamla röret vrids. Placera markeringarna på mitten av matar- och returhålen. På detta sätt når vi kylarhålen. Nu måste du byta ut något under kylaren så att mitten av dess gängade hål sammanfaller med märkena och gör spår på väggen för att fästa.

Därefter borrar vi hål för pluggarna och skruvar i krokarna som håller vår kylare i vikt. Häng upp kylaren och använd en nivå för att kontrollera hur smidigt den sitter på plats.

Montering av rörledningar

Hittills är arbetet med kylaren över. Vi passerar till liners från stigaren. De måste skruva in två kulventiler. För detta måste kranen ha en utvändig gänga på ena sidan och en invändig gänga på den andra. Om du har en kran med två inre, skruva bara in en speciell nippel på ena sidan. Alla diametrar väljs utifrån de som redan finns i foder. Detta är vanligtvis ¾ tum eller 20 mm. Det är nödvändigt att skruva in kranarna genom att linda in gummitråden med tejp och smörja den med pasta; Du kan också använda släp och lin. Sätt nu kranen på tråden och dra åt med en skiftnyckel, ta bort de utskjutande pastaresterna med en handduk.

Tips: försök att skruva på kranarna så att ventilhandtaget är i botten. På så sätt undvik du att öppna eller stänga kranen av misstag om du tar den. Det är mycket viktigt om det finns barn i huset.

I de flesta fall tas rördiametrar 20 mm för fördelning av lägenhetsvärme och 25-32 mm för stigaren.

Vi tar övergångsbeslag för lödning av koppar- eller plaströr och skruvar in dem i ledningarna. Allt beror på vilken typ av rör du har valt. Därefter kommer vi att i detalj överväga två sätt att installera en rörledning för koppar- och plaströr.

Kopparrör

Om det finns kopparrör, skruva sedan in beslagen bara för att prova och skruva sedan tillbaka dem. Mät önskad rörlängd till svivelbeslaget. Ta röret och klipp av önskad bit. Därefter rengör vi kanterna med samma kvarn. Placera den liggande och kör änden på röret i en roterande cirkel. Förbered en blåslampa. Det är önskvärt med en smal ände av lågan, men dessa är lite dyrare, så om det inte finns någon möjlighet kan du klara dig med den enklaste för 150-200 rubel. Vi förbereder lödet. Löd övergångsbeslaget (från stigarledningen) till röret separat och skruva sedan in beslaget med röret på plats. Om du gör det motsatta finns det en risk att ventilen bränner i kulventilen.

Slutet på röret som kommer att lödas måste rengöras. För detta är vanligt sandpapper lämpligt, du behöver bara linda röret med det och rotera det i en riktning eller i olika riktningar tills änden blir märkbart lättare. Använd sedan en igelkott för att rengöra armaturens insida. Smörj änden av röret med flusspasta och sätt in det i kopplingen tills det stannar. Ta bort överflödig pasta med en handduk. Nu värmer vi upp lödplatsen med ett lödkolv och i 30-40 sekunder (pastan börjar bli vit) och sänker lödet. Vi upprepar detsamma med ett annat rör (vi behöver två av dem) och väntar tills det svalnar.

Skruva sedan in beslagen i tillförseln och retur, efter att du tidigare har förpackat dem med fumtejp och belagt med pasta för att försegla gänganslutningarna. Sedan sätter vi vridningsbeslagen på rören och mäter längden på de rörsektioner vi behöver, skär och sätter in dem i samma vridningsbeslag och sätter svängningsbeslagen i de andra ändarna och mäter också det återstående avståndet.

Nu löd vi på samma sätt, precis från radiatorn. Först sätter vi in ​​rören i kylaren och fixerar med klämmor. På dessa platser är det bättre att använda denna typ av anslutning, eftersom det i framtiden kan vara nödvändigt att ta bort kylaren. Därefter kommer alla anslutningar i tur och ordning. Till sist svetsade vi röret från stigaren till svivelbeslaget, eftersom vi tidigare kopplat samman hela systemet och justerat genom att flytta kylaren åt vänster-höger. Det är det, värmesystemet med kopparrör är klart.

Produktion

Processen för att ansluta installationen av ett värmesystem med polypropenrör skiljer sig inte mycket från andra typer av rörledningar. Särdraget ligger bara i metoden för att ansluta rör med beslag, eftersom denna process utförs med en speciell svetsmaskin.Dessutom används en speciell adapter för att ansluta själva radiatorerna till rörledningen.

Du kan bekanta dig med ytterligare användbar information om ett särskilt ämne från videon i den här artikeln.

Gillade du artikeln? Prenumerera på vår Yandex.Zen-kanal