Vilken temperatur ska vara i ett ryskt bad

Traditionerna med det ryska badet återställs långsamt och får stor popularitet. Ett tillräckligt antal privata bad har redan dykt upp i sommarstugor, på gården i privata hus. De som nyligen har byggt ett badhus men aldrig har stött på att tända ett badhus kan ha svårt att värma ett badhus ordentligt. Eftersom beredningen och tändningen av badhuset är en hel konst. Det viktigaste i den här branschen är att börja, och erfarenhet kommer med tiden.

Det viktigaste innan du börjar värma badhuset är att rengöra det väl och ta ut allt onödigt. Sopa noggrant så att löv och skräp inte lämnas någonstans, inte bara i alla rum i badhuset utan även i vedskuren. Tvätta hyllorna i ångbad och bänkar med en antiseptisk lösning och en borste. Torka av väggar, golv och tak i ångbadet och tvålrummet. Tvätta stenarna. Det är bra att ventilera allt, öppna alla dörrar, fönster, öppningar vidöppna.

Produktkrav

Flytande och fasta bränslen kan användas för metallugnar. Modeller som monteras och tillverkas oberoende är ofta inte sämre än fabriksugnar. Det finns vissa krav som en produkt måste uppfylla för att vara lätt att använda i badet. Bland dem är:

• värmeeffektjustering;
• närvaron av en värmeackumulator;
• förmågan att justera dragkraften;
• skydd av ytor med höga temperaturer.

Mängden värme som avges från kaminen bör regleras av mängden bränsle som laddas. Det vill säga kaminen måste ha en viss effektreserv. Om detta inte händer kanske hon inte klarar sina uppgifter i badet på vintern. För bad används oftast värmare. Vallen fungerar som en ackumulator som sparar bränsle och avger värme under lång tid. En vattentank kan också fungera som ett sådant batteri. Kaminen ska vara utformad för att underlätta konvektion för att snabbt värma upp inomhusluften. Det är viktigt att tänka på säkerheten för ugnsdesignen så att ytor som värms upp till höga temperaturer skyddas av lämpliga skärmar.

Skorstenstyper

Tegel skorsten

Fram till nyligen var tegelstenar både i stads- och landsbygdskonstruktion praktiskt taget obestridda. Eftersom tegel är ett universellt konstruktionsmaterial kan du variera antalet skorstensrännor och väggtjocklek (du kan göra nödvändiga förtjockningar på de platser där golv, tak och även när du bygger gatadelen av skorstenen).

Jag kom över en pyrometer. Det var synd att inte ta tillfället i akt och visa dig hur skorstensytans temperatur förändras med avståndet från eldkällan. På exemplet med denna skorsten kan man också se en viss regelbundenhet i förändringen i temperaturen på skorstenens yta. Tyvärr kunde vi inte mäta skorstenens yttemperatur. eftersom skorstenen är isolerad och ytterhöljet är speglat rostfritt stål. Och för att mäta temperaturen behöver vi en yta som absorberar strålen. Och spegeln reflekterar strålen som genereras av pyrometern.

I allmänhet, vad kan jag säga, leta längre själv.

Ska jag använda

På grund av sin design kan metallkaminen för badet jämföras med stenmotorn. Bland de positiva aspekterna av designen är följande:

• kompakta mått;
• hög uppvärmningshastighet;
• hög effektivitet;
• enkel installation;
• lättviktig;
• relativt låg kostnad.

Jämfört med stenversionen tar metallspisen lite utrymme, vilket gör det möjligt att utforma rummet på bästa sätt. Metallugnen kräver mindre bränsle och tid att värma upp, vilket gör den mer kostnadseffektiv. Detta resulterar i den höga effektiviteten hos en sådan spis. För konstruktion av en metallugn behöver du inte en så stark grund som behövs för en tegelsten. I de flesta fall är projektet med en metallkamin för ett bad billigare än en stenanalog.

En sådan spis har också sina nackdelar, som inkluderar en hög ytvärmningstemperatur. Konsekvensen av detta är behovet av att skydda ytan på väggarna såväl som golvet från höga temperaturer. Dessutom kan den höga graden av infraröd strålning orsaka brännskador på avstånd från ugnen. Denna struktur svalnar mycket snabbare än en tegelugn.

Konsekvenser av kondens

Kondensat på vintern fryser i form av is vid utgången från röret och förstör det gradvis

Bildandet av ånga och vattendroppar på rökgasrörets inre väggar är ett problem som inte kan ignoreras.

Om kondens rinner genom skorstensröret kan detta orsaka sådana farliga konsekvenser:

• På vintern sker en gradvis frysning och förtjockning av isskiktet. Först minskar dragkraften, sedan stängs kanalen helt.
• Ämnet som ackumuleras i rören är brandfarligt och explosivt. Kondens i en braskamin kan orsaka explosion och brand.
• När vatten och förbränningsprodukter kombineras bildas svavelsyra och saltsyra. De angriper järnmetall och rostfritt stål.
• Kondens som rinner ner i en smörgåsskorsten av direktflödestyp kan släcka elden och orsaka funktionsstörningar i värmeenhetens delar.
• Om avloppsröret är gjord av tegel leder fukt, som absorberas i dess väggar, till sprickor under frysning, gallring av väggarna och en snabb kollaps av strukturen.

Det är lättare att förhindra ett problem än att eliminera det om du känner till förutsättningarna för att det ska inträffa.

Vad man ska välja mellan

Skillnaderna mellan metallugnar ligger oftast i storlek, designfunktioner och ytterligare moduler som kan finnas i dem. Därför kan de delas upp villkorligt i:

• vertikalt och horisontellt
• med eller utan vattentank.

Vertikala versioner av bastuugnar tar mindre plats, därför är det att föredra att använda. Horisontella värmer upp luften snabbare, eftersom kroppens längd har ett stort område med kontakt med luft. Vissa bastuugnar är utformade med en vattentank. Därefter blandas den med kyla och används i tvättrummet. Följande designalternativ skiljer sig från platsen för eldstaden:

• med en eldstuga i ångbadet;
• med en eldstuga i fritidsrummet;
• med en eldstuga på gatan.

När eldstaden är placerad i ångbadet blir det möjligt att fylla på bränsle utan att lämna rummet. Men detta har också sina nackdelar. En av dem är permanent smuts från trä som blandas med fukt. Veden i ångrummet är fuktig och har lägre effektivitet. Det mest praktiska alternativet är designen av en spis för ett bad med laddning av ved från toaletten, eftersom det är lättare att städa upp det och de som för närvarande väntar på sin tur kan göra tändningen. Det sista alternativet för placeringen av ugnen för kaminen är lämpligt för de minsta rummen och är relevant för användning under den varma årstiden. Designen på en metallbadkamin kan också vara:

• öppna;
• stängd.

Det första alternativet kallas också hett. Deras särdrag ligger i det faktum att de installeras som de är, utan användning av tegel. Fördelen med detta alternativ är snabb uppvärmning till höga temperaturer. Men det är osäkert eftersom det är lätt att bränna sig på det. Stängda ugnsdesign kallas också kall. Oftast är de fodrade med eldfasta tegel på alla sidor.Detta gör att väggtemperaturen kan sänkas. Den här designen tar längre tid att värmas upp men är säkrare. Det kan dessutom förses med luftkanaler som tillåter en betydande mängd luft att passera genom, vilket ger konvektion.

Notera! Det finns också nyanser i förhållande till värmaren. Det kan också vara stängt eller öppet. Det är svårt att prata om fördelar och nackdelar med var och en. Oftast är detta en personlig preferens för ägaren.

Faktorer som påverkar förbränningstemperaturen

Bränntemperaturen för ved i kaminen beror inte bara på trästypen. Träets fuktinnehåll och dragkraft, som beror på värmeenhetens design, är också viktiga faktorer.

Påverkan av fukt

I nyklippt trä når fukthalten i genomsnitt 45 till 65% - cirka 55%. Förbränningstemperaturen för sådan ved kommer inte att stiga till maximala värden, eftersom värmeenergin kommer att avdunsta fukt. Följaktligen reduceras bränslets värmeöverföring.

För att förbränningen av trä ska frigöra den erforderliga mängden värme används tre sätt

:

• nästan dubbelt så mycket nyklippt ved används för uppvärmning av rum och matlagning (detta innebär en ökning av bränslekostnaderna och behovet av frekvent underhåll av skorstenen och gaskanalerna, där en stor mängd sot kommer att sätta sig);
• nyklippt ved är förtorkat (stockar sågas, delas i stockar, som staplas under en baldakin - det tar 1-1,5 år för naturlig torkning upp till 20% fukt);
• köps torr ved (finansiella kostnader kompenseras av den höga värmeöverföringen av bränslet).

Observera: Nyklippt poppel och andra porösa träslag som innehåller mycket fukt är inte lämpliga för användning som bränsle. Det brinner dåligt och avger lite värmeenergi.

Värmevärdet för nyklippt ved av björk är ganska högt. Bränsle från nyklippt ask, hornbjälk och annat lövträ är också lämpligt för användning.

Träslag	Tall	Björk	Gran	Asp	Al	Aska
Värmevärde för nyklippt trä (fuktinnehåll cirka 50%), kW m 3	1900	2371	1667	1835	1972	2550
Värmevärde för halvtorr ved (luftfuktighet 30%), kW m 3	2071	2579	1817	1995	2148	2774
Värmevärde för trä som har varit under en baldakin i minst 1 år (fuktinnehåll 20%), kW m 3	2166	2716	1902	2117	2244	2907

Påverkan av lufttillförsel

Genom att begränsa tillförseln av syre till ugnen sänker vi träets förbränningstemperatur och minskar bränslets värmeöverföring. Varaktigheten för förbränningen av bränsleinsatsen kan ökas genom att stänga spjället på pannan eller spisen, men bränsleekonomin blir låg förbränningseffektivitet på grund av icke-optimala förhållanden. Till vedeldningen i en öppen spis flyter luft fritt från rummet och djupets intensitet beror främst på skorstensens egenskaper.

Montering av den färdiga strukturen

Ugnsutformningen, som kommer att monteras oberoende enligt sina egna eller färdiga ritningar, beror på det tillgängliga materialet. Om ett metallrör med stor diameter är tillgängligt kan du montera en struktur som kommer att diskuteras nedan.

Hus

Det är bra om arbetsstycket som kommer att användas för att montera strukturen har en väggtjocklek på 8 mm. Detta förlänger dess livslängd avsevärt. Mått kommer att ges i beskrivningen, men för varje enskilt fall beror de på vilken arbetsstyckshöjd som finns för ugnsdesignen. Det första steget är att rengöra arbetsstycket noggrant från gammal färg, om någon, och från rost. Detta krävs för enkel användning och även så att färgen inte bleknar under drift.

Efter att ha slutfört förberedelseprocessen måste du göra två runda ämnen.En av dem kommer att behövas för att organisera ugnens botten och den andra kommer att användas för att separera tankens kapacitet från ugnen. Du kan markera cirkeln med en improviserad kompass och krita. Det enklaste sättet att skära den är med en plasmasvetsmaskin eller en kvarn. Du kan göra detta med en autogen pistol, men i det här fallet måste du göra ytterligare ett gap, eftersom det bränner flera millimeter material i bredd. Efter att ha arbetat med en kvarn krävs ytterligare bearbetning av strukturen för att avrunda kanterna, eftersom det blir svårt att uppnå ett perfekt resultat.

När ämnena kan användas, med hjälp av en av dem, är rumpan stängd. Det är nödvändigt att koka det försiktigt och med en tillräckligt kraftfull apparat som kan värma metallen väl. Ugnsstrukturens söm bör inte ha några brister. När ugnen har svetsats kan du börja skära ett hål för askan och eldstadsdörren. Den första kan vara 25 × 12 cm, den andra kan ökas till 30 × 20 cm för att göra det lättare att lasta träet. Det är nödvändigt att skära hålen på sidan där gångjärnen kommer att finnas. Samtidigt är det inte värt att klippa till slutet. Gångjärnen prövas omedelbart och svetsas på plats. Först då kan finbearbetningen göras. Detta är det enklaste sättet att installera gångjärnen eftersom det blir mycket svårare att placera dörren senare.

Avståndet från den övre delen av askdörren till bottenpunkten för eldstadsdörren ska vara 15 cm. Nästa steg är att installera gallerstängerna i kaminen. De är monterade närmare askens ovansida. Det är bättre att inte svetsa dem på kaminen, utan att göra dem avtagbara. För att göra detta måste du köpa gjutjärnämnen och göra stöd för dem. Denna design gör det lättare att rengöra ugnen. För att inte rengöra ugnspannan i ugnen med en spatel kan en metallbox göras för den, som lätt skulle kunna tas bort. När dessa två moduler på kaminen är klara kan du börja göra tanken och kaminen till kaminen.

Kamenka

Värmaren för en rund metallspis kan ordnas på två sätt. En av dem är intern och den andra är extern. Om du väljer en intern värmare för kaminen finns det också två tillverkningsalternativ för den. Om en vattentank är en del av strukturen, som kommer att placeras ovanpå, behöver värmaren för värmaren ett ämne av ett metallrör med en diameter på minst 30 cm. Dess längd ska vara lika med bredden på spisen. En av ändarna på en sådan spis stängs med ett metallämne. Ett hål skärs in i kaminen och sätts in och svetsas längs kanten.

Om det inte finns någon vattentank ovanpå spisen, kan detta utrymme separeras för värmaren. I detta fall svetsas en skiljevägg från insidan på ett avstånd av 40 cm från toppen. Stenar staplas på den. Ett annat alternativ för placeringen av värmaren i en sådan spis skulle vara att placera den utanför. För att göra detta är metallremsor svetsade runt omkretsen, som ska vara på ett avstånd av 15 cm från kroppen. Det ska se ut som en korg som finns på bilden. Det är i den som stenarna placeras.

Behållare för vatten

Om den övre delen av spisstrukturen inte kommer att användas som värmare, är det lätt att ta den under vattentanken. För att göra detta, med indragningen som anges ovan, är en vägg svetsad, som kommer att fungera som botten för tanken. Särskild uppmärksamhet bör ägnas sömmen för denna överligg i ugnen, om detta inte görs, kommer det att strömma in i ugnen och störa förbränningen. I denna ovansida för spisen görs ett hål för skorstenen, som går ner inuti. Ett rör med en diameter på 115 eller 125 mm kan användas som skorsten för att göra det lättare att docka med andra komponenter. Platsen där röret passerar genom ugnen måste också svetsas väl.

Hälften av den övre delen är stängd med en icke-avtagbar plugg och ett lock görs för det andra, genom vilket varmt vatten kan tas med en skänk. En liten ½ ”hannippel är svetsad på sidoväggen. Med hjälp av en borr borras ett hål genom beslaget i sidoväggen. En kran skruvas fast på den. Den måste göras i botten av tanken så att det är lätt att tömma vatten från den. En annan kran kan fästas uppifrån och ett rör kan föras dit genom vilket vatten kommer att hällas. En video om montering av en sådan ugnsdesign kan ses nedan.

Ugnsinstallation

Innan du installerar ugnen måste du förbereda en plats för den. Det är lämpligt att göra en betongbas och hälla en liten armerad betongfundament. Vattentätning och en asbestplåt under ugnen läggs på den. Benen är monterade på kaminen, som höjer den över golvet med 15 cm. Runt kaminen, på väggens vilja, är det lämpligt att lägga ut en tegelbox, som utesluter överhettning och eld. Om så önskas täcks ugnen med värmebeständig emalj som inte har skadliga utsläpp vid uppvärmning.

Skorsten för en fast bränslepanna - hur man väljer och beräknar korrekt?

Kollaps

Ugnseffektiviteten och prestandan beror på den optimala storleken på skorstenens sektion och höjd. SNiP-regler och flera beräkningsalternativ hjälper dig att välja rätt storlek för en vedspis i huset.

Nybörjare förstår inte hur viktigt skorstenstvärsnittet är för kaminen och varför det är så viktigt att inte bara beräkna den inre storleken utan också rörets höjd. När man utvecklar ett enskilt projekt för ett autonomt värmesystem i ett bostads- eller industrilokal beror dragkraftsnivån och enhetens prestanda på dataens noggrannhet.

Ofarna byggare kan göra ett rör med ett stort eller otillräckligt tvärsnitt. I något sådant alternativ störs värmaren och du kastar bara pengar i avloppet. För optimal drift av värmesystemet hemma är det viktigt att göra en korrekt beräkning och bekanta dig med rekommendationerna i regleringsdokument.

Viktig! Brandsäkerhet hemma, arbetsproduktivitet, behaglig temperatur - lösningen på alla dessa problem beror på korrekt bestämning av skorstenens storlek och längd.

Fortsätter det påbörjade ämnet, tror jag att i denna översyn diskutera en skorsten för en fastbränslepanna. Varför han? Eftersom denna typ av "skorsten" kommer att vara universell.

Att köpa till exempel delar av smörgåsar med god isolering och installera en skorsten för en TT-panna, du "dödar fyra fåglar i en sten" på en gång - det kommer att vara lämpligt för installation av en vedeldad panna, kol, pellets, som samt för att installera en värmeugn i stål eller gjutjärn.

Detsamma gäller rör i envägg av rostfritt stål med väggtjocklekar från 0,8 - 1,0 mm. Det vill säga en skorsten för en fastbränslepanna kan användas inte bara för en TT-värmegenerator utan också för vissa andra typer av pannutrustning.

notera

Även som du vet mycket bra - inte heller bra. Vissa modeller av gas- och dieselpannor fungerar inte riktigt korrekt med gamla skorstenar. Detta är fel i den alltför stora diametern på skorstenen för fastbränslepannan, som installerades tidigare.

Denna punkt ger ett skorstensdiagram för en fastbränslepanna - den är ganska universell och kan användas i många installationsfall. Detta alternativ är lämpligt för installation i alla typer av hus, med alla typer av väggmaterial - från tegel och monolitisk betong till en träram.

Ett typiskt skorstensschema för en fastbränslepanna innebär möjligheten att dra tillbaka skorstenen genom väggen till sidan och sedan uppåt, eller genom taket vertikalt uppåt och sedan genom taket.

Om vi ​​pratar om effektivt avlägsnande av rökgaser från ugnen, kommer de viktigaste faktorerna som påverkar effektiviteten i denna process att vara:

• Skorstenshöjd
• Skorstens diameter
• Boost sektion längd
• Skorstenisolering

Dessa fyra poäng är viktiga, resten är valfria.

Låt oss börja med de två första punkterna. Skorstenens höjd för en fastbränslepanna är en kritisk parameter.

Vad betyder det? Det betyder att om din skorsten inte är tillräckligt hög, kommer dragandet i pannkammaren också att vara otillräckligt.

https://www.youtube.com/watch?v=H6G0hjvHVrY {amp} amp; lista

Detta kan leda inte bara till dålig förbränning av bränsle utan också till "vältdrag", när rökgaser kommer att tränga in i rummet istället för att släppas ut.

Har jag övertygat dig om att du inte behöver spara på den "extra" rörmätaren?

Den nödvändiga skorstenshöjden för en fastbränslepanna eller för en värmepanna, för varje enskild modell av en panna eller spis, liksom för olika värmekapacitet, måste föreskrivas i passet för pannutrustningen. I det här fallet skrivs ibland "minsta" höjd i passet och ibland "bara" höjden.

Det är obligatoriskt att iaktta minimihöjden, och ”helt enkelt” är höjden den nedre gränsen för att utföra experiment med pannans TT-drag. Dra dåligt i minsta höjd? Vi lägger till ytterligare en halv meter - en meter av skorstenen. Etc.

Vi erbjuder dig att bekanta dig med garaget och bastun under ett tak: projekt med ett nytt block, ett sommarkök kombinerat med en bastu

När du gör dessa experiment, kom ihåg att på sommaren, särskilt i vått, varmt väder, kommer kraften att bli sämre än i frostiga och torra vintrar. Därför, om installationen av skorstenen till en fastbränslepanna utförs på vintern, måste du förstå att på sommaren kommer utkastet i den inställda höjden att vara sämre än vid installationen.

Viktig

Den minsta skorstensdiametern för en fast bränslepanna eller spis anges också i passet för den inköpta pannan eller spisen. Om du inte har ett pass finns det bord på Internet för nästan alla modeller.

Det påverkar inte din dragkraft för mycket. Om till exempel istället för 150 mm rör tas 120 mm, kan du enkelt få problem med effektiv bränsleförbränning i vissa modeller av TT-pannor och ugnar.

Denna effekt "behandlas" vanligtvis genom att förlänga skorstenen, men en höjning av höjden leder inte alltid till det önskade resultatet.

När det gäller en överdriven ökning av skorstensdiametern är detta fylld med det faktum att rökgaserna, utan att ha tid att avge värme till värmeväxlaren, snabbt lämnar pannugnen. Det som kallas "värmen kommer att flyga iväg i röret."

Vid användning av en booster-sektion kan fastbränslepannan anslutas vertikalt eller horisontellt till skorstenen.

Omedelbart efter det första korta grenröret eller utslaget går minst 1 meter av det vertikala röret. Det tjänar till att "starta" dragkraften.

Vidare kan du redan installera horisontella sektioner och grenar, men inte längre än 0,5 meter långa.

Om en lång horisontal sektion upp till 0,5 meter är installerad vid utgången från pannan eller ugnen utan preliminär "acceleration", är det möjligt att få otillräckligt drag på skorstenens små diametrar (95-120 mm). Vad detta kommer att leda till - skrevs ovan.

I allmänhet utförs beräkningen av skorstenen för en fastbränslepanna av anläggningens ingenjörer vid pannutrustningens konstruktionsstadium. Och vi som användare kan bara följa fabriksrekommendationerna.

Detta utesluter dock inte felberäkningar av själva växten och som en följd av våra efterföljande experiment i skorstenens höjd, dess diameter och andra egenskaper.

Varför behöver du isolera en skorsten för en fastbränslepanna? För att förhindra att rökgaserna som lämnar pannan kyls för snabbt. Moderna TT-pannor är redan enheter med högsta möjliga effektivitet. Detta innebär att pannans konstruktion ger maximal "utvinning" av värmeenergi från rökgaserna under deras "förflyttning" genom pannvärmeväxlaren.

Detta innebär att de utgående rökgaserna, som kommer in i skorstenen, redan har en extremt låg temperatur. Och om de fortfarande fortsätter att avge värme genom rörväggarna till de omgivande rummen eller gatluften, kommer deras rörelse att sakta ner mer och mer. Det betyder att det igen inte kommer att finnas något normalt drag i skorstenen.

För att förhindra detta måste skorstenen för en fast bränslepanna eller spis vara isolerad. För detta ändamål är det enklaste sättet att använda färdiga smörgåsar, som är dubbla rostfria cylindrar, vars utrymme är fyllt med basaltisolering eller vermikulit.

Råd

Skorstensröret för en fastbränslepanna, sammansatt av smörgåsar på 1,0 och 0,5 meter, har ett antal andra fördelar, förutom den viktigaste - förbättrad djupgående:

Förutom användningen av smörgåsar kan en isolerad skorsten för en fastbränslepanna erhållas på ytterligare 3 sätt:

1. Isolera den gamla skorstenen med basaltisolering eller vermikulit.
2. Använd ett gammalt tegelrör från en panna eller spis, försegla det med rostfria rörinsatser.
3. Installera isolerad keramisk skorsten

De två första metoderna är budgetmässiga. Den tredje metoden är den mest kostsamma. Men han får dig att glömma "skorstensfrågan" i många år.

Skorstenen för en fastbränslepanna av keramiska sektioner syns tydligt i diagrammet nedan.

Denna skorsten är inte rädd för kondens och korroderar inte. Dessutom är ett keramiskt rör extremt brandsäkert och brinner inte lika mycket ut som ett stålrör.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Det är också viktigt att välja skorstenens höjd och diameter. Fel beräkning av minst en parameter påverkar dragkraft och effektivitet.

Fel som kan göras vid design och konstruktion av en skorsten i ett bostadshus eller ett badhus leder ofta till allvarligare konsekvenser: brand, behovet av ekonomiska kostnader för ombyggnad etc.

Därför är det så viktigt att följa myndighetskraven när man monterar ett rör.

När du utformar en skorsten måste du välja vilket material du vill använda. Och materialet beror till stor del på vilken typ av bränsle som kommer att användas för uppvärmning.

Trots allt är skorstenen utformad för att avlägsna förbränningsresterna från ett bränsle och fungerar inte med ett annat.

Till exempel fungerar en tegelskorsten mycket bra med trä, men är inte lämplig för gaseldade värmare.

Dessutom krävs en korrekt beräkning av skorstensdiametern.

Och om flera olika system är anslutna till ett rör, så för att beräkna skorstenen behöver du kunskap om termodynamikens lagar, professionell beräkning, särskilt rörets diameter. Det är fel att anta att en större diameter behövs.

Vi inbjuder dig att bekanta dig med konstruktion av golv på pålar

Svensk metod

Bland de olika metoderna för att beräkna diametern är ett optimalt lämpligt schema viktigt, särskilt om enheterna är låga och långvariga.

Där f är området för skorstenen och F är området för ugnen.

Antag att till exempel ugnens tvärsnittsarea är 70 * 45 = 3150 kvm. cm och skorstenens f tvärsnitt är 26 * 15 = 390. Förhållandet mellan ovanstående parametrar är (390/3150) * 100% = 12,3%. Efter att ha jämfört det erhållna resultatet med diagrammet ser vi att skorstenshöjden är cirka 5 m.

notera

Viktig! Denna beräkningsmetod är mer lämplig för eldstäder, eftersom luftvolymen inuti eldstaden inte beaktas här.

Viktig! Vid installation av en skorsten för komplexa värmesystem är det viktigt att beräkna skorstensparametrarna.

Exakt beräkning

För att beräkna den önskade delen av skorstenen, se till att ta hänsyn till alla dess egenskaper. Du kan till exempel utföra en standardberäkning av dimensionerna på en skorsten ansluten till en vedspis. De tar följande data för beräkningar:

• temperaturen på förbränningsavfallet i röret är lika med t = 150 ° С;
• passagehastigheten genom avfallsledningen är 2 m / s;
• förbränningshastigheten för trä B är 10 kg / h.

Sammanfattning

Som du kan se är det fullt möjligt att själv bygga en metallkamin för ett bad. För att göra detta måste du ha de nödvändiga verktygen, vars huvudsakliga är en svetsmaskin. När du arbetar med att montera kaminen måste du följa säkerhetsreglerna, bära skyddsglasögon, andningsskydd, handskar och kläder gjorda av naturfibrer.

Tekniken för att tillverka en bastuugn ställer särskilda krav på utrustningen i alla dess avdelningar, inklusive skorstenen. Enheten skiljer sig något från skorstenen till en hushållspanna. Det måste säkerställa långvarig värmebesparing och säkerheten för ångrumsbesökare. Innan du organiserar en skorsten i ett bad är det värt att lära sig några viktiga nyanser.

Designen av bastuugnar innehåller två typer av skorstenar:

• Inhemsk. De är organiserade bredvid kaminen med hjälp av ett speciellt rör för anslutning, genom vilket röken går in i huvudkanalen. En skorsten kan användas för 2-3 kaminer. Det viktigaste är att dess innerdiameter har lämpliga parametrar och rören från varje värmeenhet ligger i olika höjder;
• Packade rörsystem monteras direkt på skorstenen och leds ut genom taket. Detta skorstensalternativ är det vanligaste för bastuugnar.

Klassificeringen av skorstenar på installationsplatsen innehåller två typer:

• Utomhus. De flesta av dem är placerade utomhus och fästa på väggen med ett fäste. Rekommenderas inte för ett bad, eftersom de svalnar snabbt och tappar dyrbar värme.
• Inre. Dessa är vertikala strukturer med bra dragkraft, belägna inne i byggnaden.

Enligt det använda materialet är skorstenar:

• Tegel. Ett traditionellt utseende, som kännetecknas av murgrads mödosamhet och höga krav för överensstämmelse med alla parametrar. De har många fördelar: hållbarhet, brandsäkerhet, styrka, god värmeisolering och värmeackumulering. Nackdelarna inkluderar ojämnheten och vinkeln hos den inre ytan, på vilken sotavlagringar ackumuleras;
• En metallskorsten installeras snabbare och kostar mindre. Den har en perfekt slät yta, men svagare värmebeständiga egenskaper;
• Kombinerad version, inklusive två delar: den nedre är gjord av tegel, den övre är gjord av ett modernt smörgåsrör. Låter dig organisera snygga, små passager som är lättare att täcka med värmebeständigt material.

Vad ska vara skorstenen?

Som du kan se värms ytterväggen upp i alla skorstenar - tegel, keramik eller smörgås. Rökgastemperaturen vid eldstaden och spisen varierar från 290-850 ° C. Dessa är temperaturbelastningarna på skorstenen. Plus kondens, vilket är mer än tillräckligt i vårt klimat.

Därför måste stålet från vilket skorstenen är tillverkat vara syra- och värmebeständigt. Så att det inte finns något sådant:

smörgåsens inre rör efter operation

innerrör och sandwichisolering efter drift

Nedan finns en annan platta som visar skorstenens temperaturregimer, deras beteende i aggressiva miljöer och fabriksgarantiförhållanden.

* Observera garantivillkoren. Finns det en garanti för användning av rör som skorsten för eldstäder och spisar eller för svetsarnas kvalitet? Fråga bara säljaren om det och be honom om fabriksbekräftelse på tillverkarens garantiåtaganden.

Skorstenmaterial

Innan du köper material är det nödvändigt att bestämma skorstens strukturella egenskaper.

Tegel system

Strukturen är gjord av värmebeständiga tegelstenar med en speciell torrblandning eller ugnslera. Dessutom kan du behöva material för att skapa en svamp ovanför röret.

Metallkonstruktion

Innan du köper material för att göra en metallskorsten i ett bad är det nödvändigt att rita upp sitt exakta diagram med en detaljerad placering av alla rörets hörn och vändningar.

Du kommer också att behöva två järnskivor med hål som motsvarar rörets diameter. De är fästa i taket på badhuset och på golvet på vinden. Du behöver också värmebeständigt material som fixeras runt röret vid dess utgång till trävåningen.

För att skapa vattentätning runt skorstenen på taket är det nödvändigt att förbereda ett tätningsmedel eller en speciell gummitätning.

Valet av rör: vad man ska leta efter

När du köper järnskorstenar måste du bestämma deras tvärsnitt. I grund och botten beror det på kaminens kraft, men för de flesta bastualternativen är denna parameter 15-20 cm. Ta inte för stor diameter, eftersom den kommer att behålla värmen dåligt. Och för liten - kommer inte att skapa det nödvändiga utkastet för utvinning av rök. Oavsett vad det var, bör rörets tvärsnitt inte vara mindre än diametern på uppvärmningsstrukturens utloppsrör.

Det finns ett antal andra krav på elementen i skorstenen i badet:

• Minsta rörhöjd är 5 m. Försummelse av detta krav hotar att försämra dragkraften. Det exakta värdet beräknas beroende på rörets placering på taket. I vilket fall som helst bör den stiga minst en halv meter över åsen. Den ideala höjden från åsen anses vara 1,5 m, men detta är inte nödvändigt;
• Minsta tjocklek på den metall som används för att skapa röret är 1 mm;
• Om det är planerat att skorstenssystemet ska vara utrustat med en varmvattentank, måste den återspeglas i ett tidigare ritat diagram. Det är bättre om tanken är gjord av rostfritt stål.

Vad är rätt skorsten?

Skorstenar finns i smörgåsar av tegel, keramik och metall. Tegel byggdes av våra förfäder och keramik och smörgåsar dök upp på 1900-talet.

Den här hjälpen handlar om metallskorstenar.

En överraskande missuppfattning är förknippad med skorstenssmörgås. Som om isoleringen i smörgåsen är brandskydd.

Jag kommer att göra dem som tror på detta besvikna. Isoleringen skyddar skorstenen mot kyla. Tack vare smörgåsen kommer det att finnas mindre kondens i skorstenen (som är giftig syra som fräter allt i dess väg, inklusive skorstenens metall). Påfyllningen (isoleringen) av sandwichrören är ett termiskt skydd för att minska kondensatflödet, inte ett brandskydd. Installationsmaterial ger brandskydd.

Det vill säga tillverkaren skyddar mot kondens. Brandskydd tillhandahålls av installatören.

rökrörelse och uppvärmning av rörväggar

glödhet eldstuga med en bastuugn

Mäta ugnstemperaturen. Video

Ugns temperatur i badet. Slutsatser:

• i ett ångrum som bara värms upp är väggtemperaturen alltid lägre än lufttemperaturen.
• oroa dig inte för att du täckte golvet med akryllack - det är nästan alltid kallt och värms inte upp över 40 grader;
• pilen på termometern reagerar mycket långsamt på temperaturhopp, eftersom den integrerat visar temperaturen med strålningen från termometerkroppen och väggarna;
• värmarnätet i den nedre delen är framförallt termiskt belastat, om du inte tillåter förbränning i själva röret, värms det inte upp mer än 200 grader !;
• konvektorhöljet värms upp långsammare än alla andra delar av ugnen på grund av det starka flödet av kall luft från golvet till toppen av ugnen.
• på sommaren, när det tar 50 minuter att värma upp ångbadet till 85 grader - är det omöjligt att få en het sten, använda en ånggenerator eller
• i ångrum med hällgolv - golven är kallare än i torra ångrum - måste de torkas noggrant;
• sandwichrörets yttre skärm värms i högre utsträckning från lufttemperaturen, och inte genom värmeisolatorn inuti!
• spisens delar och maskinkaminer är högre än andra delar - metallen värms upp snabbare

Självklart, ugns temperatur i badet

beror på hundratals faktorer, som är mycket olika i alla bad, för att inte tala om vädret, begäret etc.

Tänk på alla nyanser

Vid byggandet av bad är det trä som oftast används.

... Det här är inte förvånande: det är ett varmt, miljövänligt, hälsosamt men ... också brännbart material: under vissa förhållanden kan trä antändas spontant vid temperaturer från 100 ° C.

Reed roof,

som i projektet Bad under en huva kräver det ännu mer uppmärksamhet.

● Enligt europeiska standarder och säkerhetskrav för placering av skorstenar måste höjden från åsen på vasstaket till skorstenens utlopp på fast bränsleutrustning vara minst 80 cm! Oavsett avståndet till skorstenen från åsen.

● En gnistfångare måste installeras på skorstenen och ansluta kaminen till skorstenen med en rengöringsficka.

● Den infällda versionen av skorstenen är under inga omständigheter tillåten. Utformningen av gnistfångaren är utformad på ett sådant sätt att nätet inte täpps till snabbt och diametern på de rostfria stavarna och nätstorleken är utformade så att gnistor inte kan passera. Att installera ett konventionellt nät som en gnistfångare kan leda till en snabb överväxt av sot, vilket är farligare för brännbara tak att antändas.

Skorstenar för vedeldade spisar
kombinerat med ett tak för vass
de används i länder med mildare klimat (i diagrammet för de brittiska normerna för skorstenar för vasstak), men samtidigt måste skorstenen utan gnistfälla nödvändigtvis stiga över taket minst 180 cm.

Använd ugnen korrekt

Bastuvärmare leder rökgaser in i skorstenen

med en maximal arbetstemperatur på 600 ° C. Och med felaktig användning eller konstruktion av kaminen kan temperaturen i skorstenen nå 900 ° C. Uppvärmningen av en bastuugn sker ofta kontinuerligt och under lång tid. Så oftast uppstår en brand på bastuvåningen - och just på grund av uppvärmningen av brännbara strukturer av en skorsten!

En viktig förutsättning för säkerhet

är att reglerna för drift av ugnarna följs Prefabricerade ugntillverkare beskriver dessa regler i sina instruktioner.

● Undvik kraftigt drag (brum) i skorstenen.

● Reglering utförs genom tillförsel av luft till förbränningskammaren.

● Mängden och kvaliteten på ved måste exakt matcha instruktionerna från kamintillverkaren

Vid brott mot ugnsreglerna

vedgas kan brinna ut i skorstenen och överhettas takets och takets strukturer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt detta på vintern. Luftens relativa luftfuktighet är låg (sannolikheten för spontan förbränning av brännbara material ökar), och temperaturskillnaden bidrar framför allt till bildandet av superkraft.

Välj ditt rör klokt

Badhuset saknar ofta konstant uppvärmning.

... Och till exempel för tegelrör är "salvo" -bränder helt enkelt destruktiva. Rökgaser vid hög temperatur värmer upp systemet, termiska spänningar uppstår och sprickor uppträder i tegelstenen på grund av temperaturskillnaden mellan den yttre och inre miljön.

Användningen av stålsmörgåsar för bastuugnar kräver särskild uppmärksamhet.

Den maximala drifttemperaturen som rostfritt stål tål utan att ändra metallstrukturen är 600 ° C. Kontinuerlig uppvärmning av en ugn med sådana rör i mer än 4 timmar kan leda till överföring av värme till de inneslutande strukturerna.

Dessutom är det inte alla dubbla kretsar av stål

lämplig för driftstemperaturer på 600 ° C - många är konstruerade för att arbeta upp till maximalt 400 ° C. Över 400 ° C tappar rostfritt stål sina egenskaper snabbare och brinner ut, och det är isoleringsskiktet som brinner ut och ju tjockare det är desto snabbare.

Emellertid med en slinga stålrör

utstrålar värmen för intensivt och kan värma upp brännbara strukturer till spontan förbränning på ett avstånd av upp till 400 mm. Därför är användningen av en icke-isolerad skorsten på platser nära brännbara strukturer oacceptabel.

Dubbelkretsrör bör användas särskilt försiktigt.

för bastuugnar i närvaro av ett rum ovanför ångbadet med närvaro av människor. Möjligheten att röra vid borde uteslutas. I sådana fall kräver europeiska regler att stålsmörgåsar placeras i brandbeständiga ventilerade gruvor.

Grundläggande annorlunda material

används i skorstenar för bastuugnar är keramik. Keramik för temperaturer över 300 ° C måste isoleras utan att misslyckas för enhetlig uppvärmning. Samtidigt är den inte rädd för långvarig överhettning och testas även för motståndskraft mot temperaturer upp till 1000 ° C.

Den säkraste lösningen

tål temperaturbelastningar under lång tid, skyddar badet från eld, är ett keramiskt system med inre ventilation.

I tak, avståndet från brännbara strukturer

bör vara minst 10 cm från ytan på keramiska system och 20 cm - för dubbla kretssystem. Regelbunden inomhusventilation tar bort överflödig värme och fukt från isoleringen och ytterhöljet.

Hemlagad bastuugn kostar i genomsnitt 3-5 gånger billigare än fabriksprodukter. Besparingarna blir ännu större om svetsningsarbetet utförs oberoende. När du gör med egna händer måste du välja följande:

1. Vilken metall för att göra en spis för ett bad.
2. Vad är den optimala metalltjockleken.
3. Vilken typ av elektroder som ska användas för att säkerställa maximal svetsstyrka.

Svaret på alla dessa frågor avgör hastigheten på uppvärmningen av ångbadet, varaktigheten och intensiteten för en egengjord spis.

Rätt temperatur i ångrummet

Mycket kan sägas om reglerna för klassiska hälsoförbättrande badprocedurer, men i den här artikeln kommer vi att döma över temperaturen i detalj. Om vi ​​pratar om temperaturen i ångbadet som är mest lämplig för hälsan i alla avseenden, ligger denna indikator mellan 50 ° C och 70 ° C. I det klassiska ryska badet var kaminerna alltid byggda av tegelstenar och som regel var de med stängda kaminer.

En skänk med vatten hälldes på stenarna som värmdes upp till rött från en direkt flamma, som omedelbart förvandlades till en lätt het finfördelad ånga, mest bekvämt för både luftvägarna och huden. Ett ångmoln steg upp under taket och en person som låg på en hylla doused gradvis med denna ånga med hjälp av kvastar i små portioner.

När du utformar ditt eget bad är det viktigt att förstå att badet måste ha en viss luftfuktighet förutom rätt temperatur för att få hela spektrumet av positiva effekter av vapning på kroppen. Den optimala indikatorn ligger inom 60%. Det är den här kombinationen av temperatur och fuktighet som ger perfekta förutsättningar för hela kroppen.

Det är bara möjligt att uppnå den angivna temperaturen och rätt luftfuktighet i ångrummet endast om ugnen är i den med en stängd värmare. Det är mycket viktigt att få högkvalitativ finfördelad ånga så att stenarna i ugnen värms upp till minst 300 ° C. Och om kaminen är öppen så kommer kaminen att vara så varm att temperaturen i ångrummet kommer att överstiga 70 ° C när stenarna värms upp i en sådan utsträckning.

Vilket stålmärke är bättre för en bastuugn

Uppvärmningstemperaturen för rökgaser inuti ugnen når 450-550 ° C. Vid upphettning vid en sådan intensitet observeras deformation av metallen.
Direkt exponering för eld får stålet att brinna ut. Naturligtvis kan du helt enkelt använda metall med en tjocklek på 10 mm eller mer, men då måste du värma upp ångrummet länge, spendera mycket bränsle för att värma upp det. På grund av användningen av tjockväggiga stålplåtar blir en hållbar ugn ekonomiskt ofördelaktig.

Befälhavarens uppgift är att göra strukturen tillräckligt stark för att förhindra deformation, utbrändhet och samtidigt ha god värmeledningsförmåga.På fabriken används metall med hög värmebeständighet för tillverkning av bastuugnar.

De flesta tillverkare använder kvaliteten på korrosionsbeständigt rostfritt stål AISI 430. I budgetmodeller ändras järn för badugnar till konstruktionsstål GOST 1050-88. Varje metall har sina egna fördelar och nackdelar.

Legeringsstål skiljer sig från konstruktionsstål med följande egenskaper:

Krominnehållande värmebeständigt stål är dyrt och inte alla komponenter upplever samma termiska och frätande spänning. Av denna anledning är konstruktionen av en bastuugn gjord av flera metaller:

• Firebox - AISI 430 eller analog 08X17T används för förbränningskammaren. För egenproduktion används stål 10 GOST 1050-88.
• Skärmkonvektionskanaler upplever inte samma belastning som eldstaden, därför tas 08PS eller 08YU GOST 19904-90 för produktion.
• Bastuugnen är tillverkad av stålplåt.
• Förbränningskammardörr - övning visar att denna del av enheten upplever maximal termisk stress. Av denna anledning räcker det inte att använda även höglegerat rostfritt stål. Efter flera eldstäder observeras deformering av dörrarna. Den bästa lösningen är att hänga en gjutjärnsdörr.

Som regel används metall som är lättare att bearbeta och svetsa vid oberoende tillverkning av bastuugn.

Termiska egenskaper hos trä

Träslag skiljer sig åt i densitet, struktur, kvantitet och sammansättning av hartser. Alla dessa faktorer påverkar träets värmevärde, temperaturen vid vilken det brinner och flammans egenskaper.

Poppelträ är poröst, sådant ved brinner starkt, men indikatorn för maximal temperatur når bara 500 grader. Täta träslag (bok, ask, hornbeam) avger över 1000 grader värme när de bränns. Indikatorerna för björk är något lägre - cirka 800 grader. Lärk och ek blossar upp varmare och ger upp till 900 grader Celsius. Ved och gran brinner vid 620-630 grader.

Vedens kvalitet och hur man väljer rätt

Björkved har ett bättre förhållande mellan värmeeffektivitet och kostnad - det är ekonomiskt olönsamt att värma upp med dyrare ved med höga förbränningstemperaturer.

Gran, gran och tall är lämpliga för branden - dessa barrträd ger relativt måttlig värme. Men det rekommenderas inte att använda sådan ved i en fast bränslepanna, i en spis eller öppen spis - de avger inte tillräckligt med värme för att effektivt värma hemmet och laga mat, brinna ut med bildandet av en stor mängd sot.

Ved av låg kvalitet anses vara bränsle tillverkat av asp, lind, poppel, pil och al - poröst trä avger lite värme vid förbränning. Alder och vissa andra träslag "skjuter" kol under förbränningen, vilket kan leda till en brand om träet används för att skjuta en öppen spis.

När du väljer bör du också vara uppmärksam på träets fuktinnehåll - rå ved bränner sämre och lämnar mer aska.

Optimal metalltjocklek för ugnen i badet

Vid bestämning av metallens tjocklek beaktas två huvudegenskaper som påverkar bastuugns driftsparametrar:

• Förbränning av stål - om en tunnväggig plåt av vanlig metall används till eldstaden, efter bokstavligen sex månader efter eldstaden, måste ugnen repareras. Vanligt stål 4 mm tjock ger snabb uppvärmning av ångbadet, men kommer inte att hålla länge. Av denna anledning tillverkar tillverkarna förbränningskammaren från AISI 430, värmebeständigt rostfritt krom i stål med en tjocklek på 4-6 mm.
• Värmeledningsförmåga - ugnens uppvärmningstemperatur beror direkt på tjockleken på ugnsväggarna. Det verkar som om det var lättare att skapa en förbränningskammare av metall 10 mm eller mer, och så förhindra utbrändhet, men detta tillvägagångssätt är olämpligt av flera skäl.Ju tjockare metallen desto mer värmeenergi och tid krävs för att värma upp den och bibehålla den önskade temperaturen. Ugnsutrustning blir ekonomiskt olönsam. Den optimala metalltjockleken för en bastuugn bör vara 6-8 mm.

Minsta tjocklek på stål i förbränningskammaren är 4 mm, endast tillåten om AISI 430 och 08X17T används. I andra fall krävs en metalltjocklek på minst 6 mm. De flesta hantverkare rekommenderar att man använder konstruktionsstål med en tjocklek på 8 mm när man gör en ugn på egen hand.

Vilka elektroder ska användas för att laga en bastuugn

För att svetsa en ugn behöver du elektroder, valda beroende på vilket stål som används i produktionen. Rostfritt stål kokas med argonbågsvetsning. Elektroder av märkena TsL 11 och D4 är lämpliga.
Efter svetsning är avkalkning och betning obligatorisk. På detta sätt kan korrosion vid svetsfogen undvikas.

Elektroder för svetsning av bastuugnar av konstruktionsstål NIAT-5, EA-112/15, EA-981/15 och EA-981/15. Tjockleken väljs beroende på metallens densitet och temperaturen på dess uppvärmning.

Spisens livslängd beror till stor del på kompetent svetsarbete, inklusive val av förbrukningsvaror och efterföljande bearbetning av sömmen. Det är bättre att laga eldstaden för en professionell. Svetsarbete på rostfritt stål kräver kvalificering av svetsare i kategori 5-6.

Det är inte svårt att göra en spis för ett bad med egna händer, om du har speciella färdigheter, ett kompetent val av komponenter och förbrukningsvaror.

Vilket trä brinner varmare

Så, förbränningsvärmen för ved beror på deras fuktinnehåll och trästrukturens densitet. Överraskande nog bränner inte alla träbränslen på samma sätt. Vissa typer av trä brinner, lämnar bara en liten hög med aska, andra brinner inte helt och lämnar hela bränder av släckt kol. Vissa brinner starkt och avger en stor mängd termisk energi, andra smälter knappt och avger rök och ångor.

Enligt Wikipedia ligger vedens förbränningstemperatur i intervallet 800-1000 ° C (ungefär), och antändning och smältning av trä börjar vid 300 ° C. I verkligheten är detta intervall ännu bredare - från 450 till 1050 ° C. Inte för exakta uppgifter, eller hur? Det finns en förklaring till detta - temperaturen i flammans centrum beror på många förhållanden. De som vill uppnå effektiv förbränning av ved i en spis eller fastbränslepanna bör bekanta sig med dessa faktorer.

För att organisera ekonomisk uppvärmning av ett privat hus måste du extrahera maximal termisk energi från träet och sedan överföra det till lokalen med minimala förluster. Det andra villkoret beror på värmekällans effektivitet, men det första är bara temperaturen på att bränna ved i ugnen eller pannan. Ju högre det är desto mer värme släpps ut.

Följande faktorer påverkar mängden värme som genereras vid förbränning av trä (värmeeffekt):

• värmevärde (mängden termisk energi som kan erhållas från en enhet bränsle);
• innehållet av naturlig fukt i trädet;
• den tillförda luftens volym och dess temperatur.

I praktiken är alla ovanstående parametrar inbördes relaterade. Värmevärdet för ett bränsle som är övermättat med fukt är ungefär 2 gånger lägre än för ett torrt träd. Och utan rätt mängd luft smälter den och avger ett minimum av värme. Det vill säga den verkliga brinnande temperaturen hos ett träd är ett variabelt värde och kan inte anges korrekt i teoretiskt resonemang.

Som referens. Det finns ett enkelt sätt att bestämma vilken temperatur på branden som uppnås när man bränner ved i en öppen spis. Använd en infraröd pyrometer som mäter uppvärmningen av ytor på avstånd, som mästare-tillverkaren gjorde i sin video. Det visar tester av grillens eldstadsinsats, mätningar görs under andra halvan av videon.

Låt oss nu titta på varje faktor separat.

Om bränslets värmevärde

Olika träslag skiljer sig åt i densitet och vikt och innehåller också olika mängder kol och väte - huvudkomponenterna som genererar värme under förbränningen. Som regel ger tätare och tyngre arter, såsom ek och aska, mer energi än poppel eller or. Vi presenterar en tabell med data om densitet, specifik värme och förbränningstemperatur för olika träslag.

Notera. Tabellen visar värdena för massa och volymetrisk förbränningsvärme av torrt bränsle per 1 kg och per 1 m³ lagring. Den maximala temperaturen baseras på ideala förbränningsförhållanden med överskott av luft.

Om vi ​​jämför värmevärdet i volym, märks det att ek- eller björktimmer kommer att avge mer värme än mindre täta barrträd. Och även om förutsättningarna för att bränna ved i en spis, spis eller panna är långt ifrån perfekta, kommer trenden fortfarande att fortsätta. Det vill säga, flamtemperaturen beror direkt på värmevärdet för den valda träslag.

Den verkliga indikatorn för uppvärmning i mitten av lågan

Påverkan av fukt

Ökat fuktinnehåll är den första fienden till effektiv värmeöverföring vid förbränning av någon biomassa. Nyklippt trä med en fuktinnehåll på 50-65% kommer aldrig att ge indikatorerna i tabellen ovan, och här är varför:

1. Under uppvärmningen av eldstaden absorberar vattnet i stockarna en del av den genererade värmen.
2. När träet är väl upplyst och får tillräckligt med värme, övergår fukt från vätskefasen till ånga och tar bort lejonparten av den mottagna energin. Eftersom den heta ångan lämnar eldstaden tillsammans med rökgaserna är det omöjligt att återvinna den förlorade värmen.
3. En högre temperatur krävs för att antända råved. Det är ganska svårt att tända dem från en tändsticka med ett papper, du måste använda en gasbrännare.

Som referens. En del av vattenångan kondenseras från kontakt med skorstensväggarna, varför en liten andel termisk energi frigörs. Det värmer bara röret, inte ditt hem.

Hur mycket värmevärdet minskar och därefter återspeglas trädets förbränningstemperatur, beroende på fuktighet, i följande tabell:

Det är lätt att se att värmeöverföringen från nyklippt ved är hälften så mycket som torrt trä (fuktighet mindre än 20%). För att värma huset måste du därför använda dubbelt så mycket fast bränsle. En separat fråga är kaminen i badet, som kräver maximal värme för tändning. När du använder råved är det inte möjligt att nå en hög temperatur, oavsett hur många stockar som kastas i eldstaden. Det handlar om deras svaga värmeeffekt, vilket inte låter dig värma badet som förväntat.

Förbränningsluftförbrukning

För att helt bränna virket och nå maximal temperatur i eldstaden är det nödvändigt att tillföra luft med ett överskott på 130% av den erforderliga mängden. När man skapar idealiska förhållanden beskrivs reaktionen av koloxidation (förbränning) med en förenklad ekvation:

Med ord betyder detta att vid uppvärmning bryts trä till kol (C) och väte (H) och syre (O) tillförs från utsidan. Varje kolatom möter 2 syreatomer och bildar koldioxid. I sin tur kombineras väte med kvarvarande syre, varför vatten släpps ut (igen, i form av ånga). Latin Q i slutet av formeln betyder frisläppande av värme som används för värmebehov.

Och här är vad som händer om de ideala förhållandena bryts:

1. Väte är ett mycket aktivt element, varför det oxideras först. När det inte finns tillräckligt med luft (du täckte fläkten i en ugn eller panna) förblir kol utan syremolekyler. Som ett resultat bildas oförbränd kolmonoxid (CO) som släpps ut i skorstenen tillsammans med röken.
2. Med en total brist på syre (den så kallade smolderegimen) blir kol till kol, aska och sot. Den senare, under påverkan av skorstensdraget, rusar också in i röret och sätter sig på dess väggar.
3. Överskott av luft uppstår från kraftigt skorstensdrag eller felaktig drift av pannans turboladdning. Fenomenet är full av värmeförlust genom skorstenen.

Notera. Ett brasa är ett exempel på en värmekälla med okontrollerad lufttillförsel. Ju mer det är, desto lägre är eldens temperatur i branden och desto mindre värme vid utgången. För att sola länge nära eldstaden måste stockarna placeras kontinuerligt.

Ett hinder för att få bra värme från träet kan vara temperaturen på luften som tillförs förbränningskammaren. Kallt luftflöde är lika effektivt för att ta bort dyrbar värme som vattenånga. Det är inte för ingenting som tillverkare av högkvalitativa värmeenheter anordnar en speciell kanal för uppvärmning av luft från eldstädernas ytterväggar. Hur detta implementeras i praktiken visas på bilden från vår expert.

Luftkanalen från profilröret värms upp av bränslekammarens bakre vägg och fläkten placeras ovanpå flänsen

Den höga temperaturen på brinnande ved är nyckeln till effektiv uppvärmning av ett privat hus. Även tillverkare av TT-pannor och vedeldade ugnar anger i instruktionerna att värmegeneratorens bästa effektivitet observeras exakt när man arbetar i maximalt läge.

1. Om du måste köpa ved, använd inte kalorifattiga arter, såsom pil och poppel. Den första är för mättad med fukt och den andra har låg densitet. Kom ihåg att du betalar för kubikmeter, inte kilo fast bränsle.
2. Torka stockarna så mycket som möjligt. Nyskuren ved når en fuktinnehåll på 20-25% efter minst ett och ett halvt års torkning i en öppen eldstuga.
3. Försök att inte använda pannan i det berömda smolderläget, vilket förmodligen hjälper till att spara pengar. Som du kan se på bilden är temperaturen på branden vid normal förbränning 800 ° C och smältande trä ger inte mer än 450 ° C. Med sådan värmeavledning kan huset inte värmas.
4. Kolmonoxid CO är inte bara brandfarligt utan också giftigt. Försöker spara bränsle stänger vi av lufttillförseln till ugnen och provocerar att den släpps. Inte bara kastas potentiellt bränsle värdelöst ut utan det förorenar också miljön.
5. Organisera inte tillförseln av luft till ugnen från gatan för att inte slösa energi på att värma den. Var uppmärksam på modeller med värmekanal. De kan enkelt skiljas från fläkten monterad på toppanelen och inte i askens dörr.

Naturligtvis är det omöjligt att kontinuerligt hålla en hög temperatur i kammaren, eftersom behovet av värme hemma också förändras och beror på många faktorer. För att samla överflödig energi finns det värmeakkumulatorer, de är också buffertankar. Som en sista utväg, köp en värmegenerator med fördragen dragning, där åtkomst till luft är helt blockerad under perioder då fläkten stängs av.

> vedeldning