Hur man tar ordentligt bort kondensat från skorstenen

Du har utrustat ett ventilationssystem, men huset har fortfarande inget att andas och till och med fuktigt? Så det är dags att tänka på hur man kan bli av med kondens i ventilationsröret och förhindra att det bildas i framtiden. Håller med, det är bättre att lösa problemet direkt än att uthärda obehag under lång tid.

Vi visar dig vad du ska göra så att du inte behöver spendera pengar på att byta ut ventilationsrör och bekämpa mögel i vardagsrum. Från vår föreslagna artikel lär du dig hur du bäst förhindrar och utesluter kondens. Våra rekommendationer hjälper oberoende hantverkare.

Vad är kondens och vilken skada gör det?

Vatten finns i luften i ångform. Vid kylning omvandlas ångan till flytande vatten och lägger sig på luftkanalernas inre ytor i form av droppar, som kan rinna av och bilda nitar och pölar.

Anledningar till att kondens bildas:

• fel i utformningen och installationen av ventilationssystemet;
• hög luftfuktighet i rum;
• närheten till vattenförekomster;
• stor temperaturskillnad inom och utanför huset.

Oroande bör inte bara vara pölar på golvet utan också rost på rören, en minskning av flödet av frisk luft, ackumulering av fukt i väggarna och tak genom vilka luftkanalerna läggs.

Kondens i ventilationssystemet leder till en ökning av luftfuktigheten i själva huset, med effekter som imma av fönster

Kondens är en källa till fukt i ditt hem. Det fungerar som en grogrund för mögel och andra mikroorganismer som negativt påverkar människors hälsa. Under påverkan av ventilationskondensat förstörs luftkanaler av metall. Även betongväggar kan "känna" de skadliga effekterna av hög luftfuktighet.

Metoder för borttagning av kondens

Att eliminera kondens från inomhusventilation är invånarnas främsta uppgift, eftersom hög luftfuktighet i lokalerna är kränkt med mikroklimatet.

För fuktig luft i ett hus eller lägenhet leder till bildning av mögel och svampar, som är farliga för människor som är benägna att andningssjukdomar (allergisk rinit, bronkialastma).

Utseendet på en specifik lukt i rum är en annan konsekvens av den ökade luftfuktigheten.

Kondens på rören är inte önskvärt i sig, eftersom vätskan innehåller aggressiva komponenter som påverkar metall- och betongkonstruktioner negativt. Det finns många sätt att hantera kondens.

Ventilationsisolering

Denna metod är relevant för privata låghus, där ägarna har all rätt att störa byggnadens interna tekniska system. För att isolera luftkanaler som tar bort luft från lokalerna från kök, badrum och vardagsrum kan det vara nödvändigt att tillfälligt demontera väggväggar och andra icke-bärande strukturer för att komma till ventilationskanalerna.

Om detta kan göras är det bättre att använda standardisoleringsmaterial för tätning och isolering av ventilationskanaler:

• mineralull;
• skummad polyeten;
• Frigolit;
• polyuretanskum.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man målar värmebatterier på rätt sätt med egna händer - skapa en jämn, hållbar beläggning

Beroende på formen på rörledningarna och deras placering kan du använda rullisolering eller polyuretanskumskal som skyddar de runda rörledningarna av metall.

Det är viktigt! Isoleringsskiktet måste fästas så tätt som möjligt så att det inte bildas ett mellanrum mellan röret och isoleringsskiktet.

Vid isolering av luftkanaler bör särskild uppmärksamhet ägnas områden på så kallade. daggpunkt - övergångssektionen från det uppvärmda rummet till vinden och utgången till taket. Det är också nödvändigt att vara uppmärksam på tätheten vid rörfogarna.

Den del av röret som kommer ut ur ett varmt rum måste lindas med isolering, vars tjocklek inte får vara mindre än 100 mm. På den yttre delen av kanalen - rörets huvud - måste en deflektor installeras, vilket förbättrar dragkraft och skyddar kanalen från atmosfärisk fukt.

Kondensdränering

Ibland har husets ägare inte möjlighet, tid och lust att störa ventilationssystemet och isolera luftkanalen, och i andra fall ger isoleringen inte det önskade resultatet.

I en sådan situation är det möjligt att rekonstruera ventilationssystemet för att mekaniskt avlägsna fukt från systemet. För detta vrids luftröret, som tar luft från lokalen till gatan, i motsatt riktning (90 grader) efter preliminär demontering.

Efter att ha installerat röret i vertikalt läge installeras ett annat rör ovanpå det som leder till taket. Rörets sektion, vänd nedåt, tjänar till att dränera kondensat, som helt enkelt rinner utåt. Om så önskas kan ett koniskt element läggas på huvudet på det nedre röret, som fungerar som en slags skiftnyckel.

Uppmärksamhet! Det är möjligt att installera ett extra grenrör av den typ som finns i de autonoma värmeanläggningarna. För att göra detta kan du ansluta ett litet flexibelt rör till röret och leda det till avloppssystemet.

Tvångsventilation

Om ventilationssystemet i huset är föråldrat kanske de metoder som beskrivs ovan för att hantera kondens kanske inte fungerar. I detta fall rekommenderas att du installerar en ny tilluftsventilation i huset för att bevara den gamla.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man självständigt reparerar en spricka i ett avloppsrör av gjutjärn

En plugg placeras på luftkanalen i det gamla systemet och en avgasfläkt installeras i fönstret eller väggen i köket, vilket ger tvångscirkulation. Enheten extraherar luft från rummet tillsammans med mikroskopiska fuktdroppar.

För att tillföra frisk luft till huset kan du dessutom installera vägginloppsventiler. De skärs vanligtvis i väggarna bredvid värmeelementen så att luftmassorna som kommer från gatan värms upp och inte påverkar temperaturregimen.

Avlägsnande av kondensat utanför ventilationskanalerna

Uppsamlingen av kondensat i de vertikala och lutande delarna av luftkanalerna utförs i deras nedre del. På horisontella luftkanaler kan kondensatuppsamling organiseras nästan var som helst, förutom områden som läggs i väggarna.

En hylsa är installerad i ventilationsröret så att grenen riktas nedåt. Utloppet är utrustat med en speciell behållare - en kondensatfälla.

Kondensfällor för ventilation av olika typer finns kommersiellt. De skiljer sig åt i design och tillverkningsmaterial. De kan vara transparenta, vilket gör det lättare att kontrollera fyllningen, men oftare är de gjorda av rostfritt eller galvaniserat stål.

Vid fyllning med kondens töms behållare med skruvlock manuellt, vilket inte alltid är bekvämt. Vid en utomhuslufttemperatur på -20 ° C och lägre bildas kondens särskilt rikligt och tanken fylls på kort tid.

Innan kondensatuppsamlaren installeras bestäms den lägsta punkten i luftkanalsystemet, men med sitt horisontella arrangemang kan kondensfällan installeras på nästan vilken plats som helst

I det här fallet är en konisk vattenkanna ett bra alternativ. Det är enkelt att ansluta en slang till den och dränera kondensatet i avloppet.Om det är nödvändigt att organisera dränering av vätska på en svåråtkomlig plats används också en modell med vattenkanna.

Vid uppsamling och dränering av kondensat tas hänsyn till ventilationssystemets konfiguration. Med flera rörböjningar måste du inte installera en, utan flera kondensfällor.

Sorbenter - fukthållande ämnen - hjälper också till att samla upp och ta bort kondensat. De ser ut som kassetter och är installerade i tilluftskanalens filtreringsdel. Sorptionsmedlet måste regelbundet avlägsnas för torkning, varefter det igen är klart för användning.

Avlägsnande av kondensat ses som en tillfällig åtgärd, främst på grund av risken för isproppar på vintern. Uppvärmning av grenkanaler hjälper till att radikalt lösa problemet.

Hur man kan bli av med kondens på rör

För att bli av med kondens är det värt att vidta omfattande åtgärder. Bestäm vilka av anledningarna till dess förekomst hos dig som är mest uttalade och börja med att eliminera dem.

Felsökning av ventilationsproblem

Det är inte svårt att kontrollera hur mycket kondens på dina rör beror på ventilation. Försök lämna dörren till problemrummet öppen över natten. Om nästa morgon rören är märkbart torrare än vanligt är dålig ventilation den främsta anledningen till att fukten uppträder.

För att korrigera situationen, använd en eller flera av följande metoder:

• kolla badrumsdörren. Ofta lämnar byggare inte ett mellanrum på 1-2 cm från golvet och på grund av detta störs luftcirkulationen kraftigt. Om du har gjort ett sådant misstag, fixa det genom att installera om dörren.
• det är inte överflödigt att installera ventilationsventiler i dörren. En av de mest populära idag är "Dvervent". Dessa ventiler är installerade i den nedre eller övre delen av dörren och förbättrar luftcirkulationen.

  
  Om du inte har möjlighet att installera om dörren kan du montera ventiler i dess nedre del

• om du bor i en hyreshus, ge luftflödet till lägenheten. Utan konstant cirkulation börjar ventilationssystemet arbeta i omvänd drag. I detta fall dras inte luften från lägenheten genom ventilationsgrillen. Tvärtom kommer lukt från nedre grannar in i dina lokaler. Om du märker främmande lukt i badrummet eller köket måste du hålla fönstren på glänt oftare. En annan effektiv lösning är installationen av en matningsventil. Med den här enheten kan du få frisk luft utan att öppna fönstren;
  

  I flerbostadshus är det inte möjligt att installera ventilen i väggen - detta kommer att skada byggnadens bärande vägg. Du kan dock ringa guiden och placera enheten på en fönsterram.

  
  Inloppsventilen på fönstret ger så kallad passiv ventilation

• installationen av en avgasfläkt är en slags "tvingad" ventilation. Tack vare sin design ökar denna enhet drag och avlägsnar fuktig luft mer effektivt än ett konventionellt ventilationssystem för flerbostadshus. Avgasfläkten är vanligtvis installerad på hälften av ett konventionellt galler. Så medan den är avstängd kommer luften att släcka ut som vanligt. När fläkten slås på ökar cirkulationen. Du kan använda en sådan anordning efter att ha tagit en dusch eller ett bad för att snabbt ta bort fuktig luft från rummet.

  
  Avgasfläkt - kraftfull lösning för att förbättra luftcirkulationen inomhus

• det enklaste och billigaste sättet är att hålla dörren till det kondenserade området så öppet som möjligt. Detta förbättrar omedelbart ventilationen i rummet och minskar mängden kondenserad fukt. Naturligtvis är denna metod inte lämplig för permanent användning, men som en tillfällig lösning kan man inte tänka på något enklare och mer effektivt.

Video: förbättrad ventilation i badrummet

Värmeisolering av rör med kallt vatten

Värmeisolering är det mest effektiva sättet att ta bort kondens. Det eliminerar huvudorsaken - temperaturskillnaden mellan luften i rummet och rörets yta.

Det enklaste sättet att isolera ett kallt rör är att använda ett specialskumskydd. Dessa rör finns i vilken hårdvaruaffär som helst. Innan du köper, mät längden på problemröret och dess diameter så att du inte får fel med valet.

Det är tillåtet att installera värmeisolering inte nära röret

Installation av värmeisolering kräver inte specialverktyg - du behöver bara en kniv:

1. Rengör röret från all smuts och rost.
2. Skär isoleringen tvärs över, så att du skapar ämnen för varje rak rörsektion.
3. Ett längsskuret ämne är placerat på isoleringsröret. Kör din kniv över den.
4. Sprid ut materialet och skjut det över röret.
5. Släpp isoleringen - skärets kanter kommer att pressas tätt mot varandra. Du behöver inte fixa dem ytterligare.
6. Vik in tejp runt böjarna.

   
   Fogar och veck kan behandlas med vanligt tejp

Oftast är värmeisolerande rör gjorda av skummande syntetmaterial: skummad polyeten, energoflex, termoflex.

Video: installation av värmeisolering från Energoflex på ett rör

Normalisering av luftfuktighet i rummet

Hög luftfuktighet i rummet kan orsakas av flera anledningar:

• läckage. Kontrollera alla rör och kranar i rummet för läckage. Byt ut packningar eller rörsektioner vid behov.
• torka kläder i rummet. Detta är en uppenbar anledning till den kraftiga fuktighetsökningen. Köp en torktumlare och installera den i ett annat, mer rymligt och ventilerat rum.
• brist på värmeelement. Det bästa sättet att torka inomhusluften är att installera en extra spole eller handdukstork;
• med hjälp av en spole för torkning av hushållspapper och linne. På grund av detta torkar inte värmeelementet ut luften, utan tvättar tvärtom mer fukt in i den. Torka små textilier i ett annat rum och låt den uppvärmda handduksskenan vara så fri som möjligt.

  
  Försök att ge spolen maximal åtkomst till inomhusluft

Användning av speciella isolerande föreningar

Flytande isolering är en effektiv metod, men det kommer också att kräva en grundfärg för att använda den. Förfarandet för att arbeta med verktyget är som följer:

1. Rengör röret från smuts och rost.
2. Applicera ett jämnt lager primer. Vänta tills den är helt torr. Sand om det behövs med medelstort sandpapper.
3. Applicera ett lager flytande värmeisolering. Du kan göra detta med en rulle, borste eller spray (det kommer vanligtvis med produkten).

   
   En av de mest populära värmeisoleringsprodukterna - Varmex

4. Vänta tills produkten har torkat. Applicera ytterligare ett lager.
5. Totalt måste du applicera fem lager av produkten. Vänta tills värmeisoleringen är helt torr varje gång innan du applicerar den. Det tar vanligtvis mindre än en timme.

Krav på värmeisoleringsmaterial

För isolering av luftkanaler i ventilationssystemet krävs material med följande egenskaper:

• låg värmeledningsförmåga;
• ångtäthet;
• brandmotstånd;
• bullerdämpande förmåga;
• biostabilitet.

Värmekonduktivitetskoefficienten är den viktigaste parametern för ett värmeisoleringsmaterial.

Även med korrekt installation av alla element i ventilationssystemet är kondensavlopp inte alltid effektivt, eftersom det kan frysa och bilda en ispropp

Den näst viktigaste indikatorn är ånggenomsläpplighet. Många material som används för värmeisolering av ventilation har förmågan att frigöra fukt som ackumuleras under dem när den maximala spänningen för dem överskrids.

Genom att fylla porerna i materialet ökar fuktens värmeledningsförmåga, vilket minskar isoleringseffektiviteten.För att förhindra att detta händer är en vattentät beläggning monterad ovanpå värmeisolatorn - ett membran som kan släppa ut ånga och blockera dess åtkomst till insidan.

Brandmotståndet avgör hur brandsäker värmeisoleringen blir. Det finns totalt 6 brandmotståndsklasser.

För luftkanaler krävs en isolering av nollgrad, det vill säga med högsta brandmotstånd och därmed den mest brandsäkra. Med flerskikts värmeisolering och uppfyllandet av ett antal ytterligare villkor är användning av material av första klass brandmotstånd tillåtet

Luftflödet som passerar genom luftkanalerna skapar buller. I tvångsventilationssystem ger en löpande fläkt också buller och vibrerar. För att ljud och vibrationer inte överförs genom styva strukturer och inte sprids genom bostäder används dämpningsanordningar och packningar.

Men de flesta värmeisolerande material har också ljudisolerande egenskaper och, förutom deras huvudfunktion, hjälper de till att skydda huset från obehagliga akustiska effekter.

Mineralull är ett av de mest populära värmeisoleringsmaterialen i lågbyggnad och används också för värmeisolering av luftkanaler.

De använda materialen bör inte vara en gynnsam miljö för den vitala aktiviteten hos insekter, mögel, ruttnande bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

Genom att tränga igenom luftkanalerna in i bostadsområdena kan de orsaka sjukdomar och även skada själva materialet, vilket kan kräva att det ersätts för tidigt. Det finns mikroorganismer vars avfallsprodukter är så aggressiva att de kan brinna genom 1,5 mm tjocka stålplåtar.

Materialet som används i arrangemanget av ventilationskommunikation måste uppfylla hygieniska och hygieniska standarder. Isoleringen ska inte släppa ut ämnen som är farliga för människor och miljö. Miljövänlighet betyder frånvaron av hotet om förorening av den naturliga miljön under bortskaffande.

Tillåtna värmeisoleringsalternativ

Ovanstående krav uppfylls av många mineralfibermaterial, kolvätepolymerer, skumelastomerer, inklusive:

• mineralull;
• polyvinylklorid;
• expanderad polystyren;
• polyuretan.

Skumelastomerer framställs genom extrudering och vulkanisering. De har en porös struktur och porerna är bubblande, det vill säga stängda, vilket minskar fuktabsorptionen och gör dem ångogenomträngliga. Isoleringsmaterial såsom polyuretan och polyvinylklorid erhålls genom polymerisation av kolväten.

Värmeisolatorer levereras till försäljning i form av rullar, lakan (mattor), ihåliga cylindrar (skal). Rullmaterial och skal är lämpliga för värmeisolering av rör och runda kanaler. Rektangulära luftkanaler kan isoleras med arkmaterial.

Luftkanalen är isolerad i alla utrymmen i ouppvärmda rum och ventilationskanaler som passerar genom väggar, tak och tak kräver särskild uppmärksamhet.

Isolationsark och rullar är mycket flexibla, enkla att forma, ena sidan kan vara slät. På grund av kombinationen av dessa egenskaper underlättas installationen av värmeisolering kraftigt. Många material är inte bara brandsäkra utan också självsläckande, vilket ökar brandsäkerheten.

Isolering väljs med hänsyn till förhållandena i den miljö där den ska användas, inklusive driftstemperaturen. För centrala Ryssland är material som tål omgivningstemperaturer från -30 ° C till 60 ° C lämpliga för värmeisolering av ventilationssystem.

Som vattentätningsskydd används en polyetenfilm (PE) och ett polyvinylkloridmembran (PVC). De isolerade ventilationskanalerna är stängda från yttre skador med lådor mantlade med en platta, plywood eller aluminiumplåt.

Funktioner av kanalisolering från insidan

Det är nödvändigt att isolera alla luftkanaler utanför de uppvärmda lokalerna, inklusive områden i väggarna. Isolering av både yttre och inre ytor av luftkanaler är möjlig.

Om isoleringen utförs från insidan, redan i konstruktionsfasen, förutses en ökning av kanalens tvärsnitt i enlighet med tjockleken på det värmeisolerande skiktet. Annars minskar dess bandbredd.

Mineralullsfibrer förstärks med lim. Detta för att förhindra att fibrerna lossnar av luftblästringen. Limet som används för detta ändamål bör inte påverka isoleringens brandmotstånd och dess miljövänlighet.

För att inte minska luftningens egenskaper hos ventilationskanalen är det bättre att utföra isolering från insidan enligt schemat "rör-i-rör". Så här är en skorstenssmörgås konstruerad. Om det inte finns tid och önskan att göra dem själv kan du köpa färdiga

Värmeisoleringen som läggs på insidan bör inte öka aerodynamiskt motstånd, vilket saktar ner luftmassornas rörelse. Det är, det är nödvändigt att göra ytan slät.

På grund av ytterligare krav på intern värmeisolering är dess användning ofta opraktiskt. Inklusive om du måste isolera ett redan byggt ventilationssystem med ett visst tvärsnitt av luftkanaler. I sådana fall är luftkanalerna isolerade från utsidan.

Förfarandet för installation av värmeisolering utomhus

Det mest ekonomiska värmeisoleringsmaterialet för ett privat hus är den tidtestade mineralullen. Den finns i rullar av olika bredd och kan ha ett eller två yttre folielager.

Värmeisoleringsmaterialet installeras överlappat på ventilationsröret så att det inte finns några oskyddade områden, fogarna är limmade ovanpå med tejp

När man bestämmer tjockleken på det värmeisolerande skiktet styrs de av SNiP 2.04.14–88. Värmeingenjörer utför komplexa beräkningar med hänsyn till rörens diametrar, värmekonduktivitetskoefficienten för det använda värmeisolerande materialet.

De tar hänsyn till den genomsnittliga årliga lufttemperaturen och till och med möjlig värmeförlust genom fogar och fästelement, liksom andra parametrar, varav de flesta finns i referensböcker och ovanstående SNiP.

När man talar specifikt om mineralull används vanligtvis rullmaterial med en tjocklek på 100 mm när man isolerar ventilationssystem i privata hus i centrala Ryssland. Du kan köpa 50 mm mineralull och linda in röret två gånger.

För att bestämma isoleringens önskade bredd, mät rörets diameter, lägg till mineralullens tjocklek multiplicerat med två till det erhållna värdet. Multiplicera den resulterande mängden med 3,14 (pi).

Komma igång, förbered i förväg en gummispatel, en byggkniv, en häftapparat, aluminiumband 7-8 cm bred, en markör och mätverktyg - en fyrkant, en linjal och ett måttband (helst metall). Var noga med att använda skyddskläder.

En dag utan nederbörd väljs för arbete utomhus. Annars kan mineralullen bli våt. Rullen rullas, markeras och skärs för att få önskad storlek. Separera folien längs kanten så att röret kan lindas med en överlappning av mineralull och täck anslutningssömmen med ett folieskikt.

På svåråtkomliga platser används en modern typ av värmeisolator - det så kallade skalet, som måste väljas med hänsyn till rörets yttre diameter

Därefter fixeras anslutningssömmen med ett steg på 10 cm med en häftapparat och limmas med tejp längs hela längden. För att fixera isoleringen på röret används både speciella fästelement och vanlig tråd.

För att skydda luftkanalernas fogar skärs isoleringen i fragment av lämplig form och storlek. Glöm inte att rengöra röret från smuts före isolering.

Isolering kan också utföras med hjälp av segmenterade värmare.Det monolitiska höljet är i form av ett rör och gängas på kanalen. Det används främst under installationen av ett ventilationssystem "från grunden".

Efter att ha mätt de geometriska parametrarna för kanalen väljs ett hölje som är lämpligt i storlek och sträckt längs hela rörets längd. Folie lindas över och fixeras med klämmor i rostfritt stål eller koppar.

Det hopfällbara skalet består av två halvcylindrar som appliceras på röret från båda sidor och fixeras. På sektionerna som passerar genom väggen är det svårt att linda röret i en isoleringsrulle och det är mycket lättare att sätta på skalet. Det hopfällbara skalet kan läggas på en befintlig luftkanal.

Hur man eliminerar kondens i ventilationen. Steg-för-steg-instruktion

Kondensat är inte bara en källa till hög luftfuktighet och bördig jord för tillväxt av svampar, spridning av patogena bakterier och mögel - det är en ganska aggressiv vätska som gradvis förstör byggmaterial, även som metall och betong. Och du måste lösa detta problem, men först måste du ta reda på var det här kondensatet kommer ifrån.

Anledningar till att kondens uppträder i ventilationssystemet

Anledningarna är faktiskt många, och vilka av dem som leder till att vätskedroppar uppträder på luftkanalernas inre ytor, det är bara möjligt att ta reda på när var och en elimineras.

Har du redan stött på problemet med kondens i ventilationssystemet?

De viktigaste källorna är:

• Luftkanaler är inte isolerade.
• Felaktig användning av ventilationssystemet som helhet.
• Brott mot luftkanalernas täthet.
• Förstörelse av kanalens mynning på vinden eller taket.
• Ökad luftfuktighet i rummet.

Den oundvikliga orsaken till kondens är mötet av varm, fuktig luft från ett rum med kalla luftmassor på gatan. Och ju större skillnad mellan temperaturen på luftflödet i ventilationssystemet och lufttemperaturen ute, desto mer kondenseras fukt på ventilationskanalernas väggar.... Det är inte för ingenting som alla problem börjar under lågsäsong och slutar med den varma säsongen.

Metod ett: uppvärmning av luftkanaler

För att ta reda på hur man eliminerar kondens i ventilation och löser detta problem så snabbt som möjligt, bör du agera enligt ett visst schema: eliminering av defekter i utformningen av luftkanaler och rörelse av daggpunkten utanför ventilationen.

Det är lättare att göra detta i ett privat hus, svårare i en hyreshus.

I ett privat hus bör röret lindas med isolering, 50-100 mm tjock. Var noga med att sätta ett paraply eller avböjare på huvudet, vilket förhindrar att isoleringen blir våt.

Vilket material tycker du är mest effektivt som isolering?

• Mineral- och stenull 51%, 157 157 - 51% av alla
• Polyfoam, polyuretanskum 25%, 78 78 - 25% av alla
• Skumd polyeten och gummi 23%, 71 röster 71 röster - 23% av alla

För en hyreshus bör isoleringen startas med en noggrann undersökning av kanalutgångarna. På vinden eller taket finns en viss byggnad i vilken ventilationsrören till hela stigarutgången går ut. Om luftkanalerna är gjorda av galvaniserat eller asbestcement, är utrymmet mellan dem inte förseglat. Det är i dessa luckor mellan rören som kall luft tränger in och därmed kyler luftkanalen, som, när den möter varma luftmassor, förvandlar fukt till kondensat.

• Vissa distanser ska göras mellan luftkanalerna, på vilka upphängda formar ska göras. Fyll sedan luckorna med lösningen till munnen. Även om denna metod inte isolerar kanalen kommer den att förhindra att kall luft kommer in i ventilationskanalerna.
• Därefter bör alla sprickor och defekter i tegelröret, inuti vilka luftkanalerna är placerade, repareras med cementmortel.
• Nästa steg är isoleringen av denna byggnad. Eventuell rulle- eller plattisolering bör försiktigt svepa röret och fixera det med remsor på ytan. Därefter skulle den mest korrekta lösningen vara att sätta på den en låda med lämpliga storlekar, gjord av metall. Du kan fästa ett målnät på dess yta och gipsa ytan på isoleringen. Allt beror på dina möjligheter och ekonomi.

Den mest effektiva isoleringen av ventilationskanaler tillhandahålls av mineralullsisolering, som inte utsätts för förfall och är så brandbeständig som möjligt.

Metod två: dränering av kondensat

Om det av någon anledning inte är möjligt att isolera luftkanalen och kondensatet droppar från skorstenen, kan du prova att dränera den.

I ett privat hus ska du koppla bort röret på vinden och sedan göra en 90 ° sväng genom att sätta in en tee med en konplugg mot kornet, vilket kommer att vara kondensvattnet. Vänd sedan till vertikalt läge och anslut till röret som leder till gatan. I en hyreshus bör du hitta din luftkanal och sedan expandera den genom att vrida den 90 ° för att få en horisontellt löpande del av kanalen. Utför sedan samma åtgärder som beskrivs ovan. Isolera alla delar av röret och ta bort ett litet rör från kontakten. Så dränering av kondensat från ventilationen sker. Det bör förstås att dränering av kondensat är en tillfällig åtgärd, eftersom dräneringen vid långvariga låga temperaturer kan frysa.

Metod tre: Organisation av tillförselventilation

Denna metod för att bekämpa kondens kan användas om de föregående inte gav något resultat: detta är tillverkningen av ett nytt tvångsventilationssystem med en kontakt från det gamla ventilationssystemet.

Köket är den största rökkällan och därför kan en avgasfläkt installeras där. Den kan installeras under arbete och passera genom den bärande väggens tjocklek. Den kan också installeras i ett fönster. Denna fläkt drar luft från köket och alla rum, men för att inte störa luftcirkulationen bör du ta hand om flödet av luftmassor.

Detta kan göras genom att öppna öppningarna i rummen, men det är bäst att använda vägginlopp. De är installerade bakom värmeenheter, är helt osynliga, praktiska och kräver ingen spänningskälla. All utrustning är relativt billig och kan köpas i nästan alla hårdvaruaffärer. Och de senaste åren kan du till och med beställa hemifrån ditt hem via Internet.

Du kan själv beräkna tvärsnittet av hål och deras antal med vår artikel: Hur man gör en korrekt beräkning av luftkanalarean.

Kondens i ventilation kan vara ett problem. Hur man kan bli av med detta problem måste alla invånare i huset bestämma tillsammans. Det är då det arbete som utförs för att bli av med denna gissel kommer att vara så effektivt som möjligt, eftersom ventilation är en enda organism, vars överträdelse i något område kan leda till problem för alla andra.

>>> Allt om biluthyrning på Cypern

Källa: https://ventilationpro.ru/vytyazhnaya-ventilyatsiya/kak-ustranit-kondensat-v-ventilyacii-poshagovaya-instrukciya.html

Kondensstyrning med exempel

Låt oss överväga en specifik situation. Det privata huset med en våning har ett ventilationssystem som ger luftutbyte i badrummet och köket. Ventilationsrör av metall är anslutna till dessa rum.

De läggs på vinden med en efterföljande utgång till taket. Vid dagliga temperaturvariationer bildas kondens i rören. Men särskilt den stora mängden observeras på vintern, när vatten droppar från huven och samlas i en pöl.

Vindarna är vanligtvis inte uppvärmda, så ventilationsrör som läggs i detta rum måste isoleras längs hela längden.

Problemet löses heltäckande. Isolering av avgas- och försörjningsrör pågår. Rören är isolerade från ingången till taket till utgången till utsidan. I områden som passerar genom ett ouppvärmt vindutrymme är rören isolerade med rullad mineralull 70-100 mm tjock.

På passagerna genom taket och överlappningen används skal. Vid den lägsta punkten är en tee med en kondensorsamlare installerad.

Om ventilationskanalerna inte passerar genom taket utan genom väggen isoleras en sektion i väggen med hjälp av ett skal. Utanför huset installeras en 90-graders tee på ventilationsröret, en kondensfälla och ett paraply (deflektor) monteras.

Orsaker till kondens

Det finns flera huvudorsaker till kondens i ventilationssystemet.

1. I ouppvärmda rum utfördes inte luftkanalernas värmeisolering eller så har isoleringen förlorat sina egenskaper och egenskaper över tiden.
2. Isolering av låg kvalitet användes, eller så låg den i ett tunt lager.
3. Om det finns vatten i husets källare, vilket oftast är orsaken till kondensbildning.
4. De inre håligheterna i ventilationskanalerna har minskat i storlek på grund av inträngning av skräp, små gnagare och kakel.
5. Brist på ventilation.
6. Ett kraftigt temperaturfall som gör att is bildas inuti rören.
7. Systemet var inte korrekt utformat.

I princip finns det inte så många anledningar, när man svarar på frågan varför det droppar från ventilationen, måste man förstå att detta huvudsakligen är rent tekniska problem.

Designfel

Huvudfelet i utformningen av avgasventilation är att kanalens tvärsnitt valdes felaktigt. Eftersom det är denna storlek som är ansvarig för intensiteten i luftutbytet. Och denna indikator är strikt utsedd av SNiPs. I själva verket är detta en viss mängd fullständig luftbyte i ett rum på en timme.

• Luftutbytet i vardagsrum är 3 m³ / h per 1 m² golvyta.
• I kök - 6-8.
• I badrummet - 7-9.
• På toaletten 8-10.
• Källare - 4-6.

Om du inte följer dessa värden kan en ökning av luftfuktigheten inte undvikas, och på vintern leder detta till isbildning av luftkanalerna.

Defekt material

Det kan inte sägas att kondens kan förekomma i ventilationen från ett defekt rör. Detta gäller främst värmeisoleringsmaterial. Naturligtvis, om isoleringen har fallit isär framför dina ögon, spruckit eller smulat i små bitar, kommer ingen att använda den. Men ofta, omedvetet, förvärvas ett material som verkar vara helt, men det har en annan färg, som skiljer sig från dess analoga, mindre tjocklek, lägre densitet. Och detta är omöjligt att bestämma med ögat. Sådan isolering, insvept runt ventilationsrör, är inte det bästa skyddet mot låga temperaturer.

Brist på isolering

I ouppvärmda rum, enligt kraven i SNiP, måste ventilation i ett privat hus vara isolerat. Utan den faller temperaturen kraftigt i luften som lämnar de uppvärmda rummen genom luftkanalerna. När du når daggpunktstemperaturen bildas kondens på rörens inre ytor.

Källarvatten

Oavsett säsong ligger temperaturen i ett privat hus alltid över noll. Det betyder att om det finns vatten i det, kommer det att avdunsta. Ventilationen börjar exakt från detta rum, och huvudintaget och luftavgaserna kommer från källaren. Fuktig luft stiger upp genom rören och omvandlas omedelbart till kondens när den kommer i kontakt med en negativ temperatur vid utloppet.

Dåligt luftutbyte i ventilationsaxeln

Detta gäller stadslägenheter när ventilationskanalerna minskar i tvärsnitt på grund av skräp, spindelnät, olja och fettavlagringar. Det är omöjligt att lösa detta problem på egen hand.Detta kräver ett integrerat tillvägagångssätt i samband med rengöring av axeln från källare till tak. Det reducerade tvärsnittet är anledningen till fuktansamling, som gradvis sätter sig på väggarna i form av kondens.

Felaktig installation

Det är möjligt att associera felaktig installation av ventilation med utseendet på kondens endast genom att det finns regler baserade på två positioner:

1. Ventilationssystemet ska vara så rak som möjligt. Det vill säga så få grenar och grenar som möjligt.
2. Kanalernas diameter används tydligt.

Åtminstone ett av dessa krav kommer att brytas, kondens kommer säkert att visas.

Svåra temperaturförändringar

Även om det är 100% korrekt installationsarbete med högkvalitativa material, kan temperaturen utanför inte undvikas vid utloppet om temperaturen ute är låg. Och eftersom den varma luften fortfarande stiger, börjar isen smälta och tränga ner i rören. Det kan inte sägas att detta är kondens, men konsekvenserna av vatten är exakt desamma.

Konstruktion av ett nytt ventilationssystem

På grund av fel i konstruktion och installation, när du använder rör av låg kvalitet, kan alla åtgärder för att bekämpa kondens vara förgäves.

I det här fallet är det ekonomiskt möjligt att drunkna det gamla och utrusta ett nytt ventilationssystem som skulle klara av dess funktioner att ta bort förorenad luft och tillföra friskluftmassor.

Design utförs först efter analys av luftutbytesprocesser och beräkningar i enlighet med de standarder som anges i SNiP, baserat på egenskaperna hos de ventilerade lokalerna och antalet invånare. Det kan vara nödvändigt att överge naturlig ventilation till förmån för tvångsventilation med en förändring i konfigurationen av ventilationskanaler och installation av utrustning för uppvärmning av tilluften.