Hvordan lage en septiktank fra Eurocubes med egne hender: vi demonterer rekkefølgen av operasjoner

Hva er en varmelagringsenhet?

Varmeakkumulatoren er en buffertank designet for å akkumulere overflødige mengder varme som genereres under kjelen. Den lagrede ressursen blir deretter brukt i varmesystemet i perioden mellom de planlagte belastningene på hoveddrivstoffressursen.

Ved å koble til et riktig valgt batteri kan du redusere kostnadene for å kjøpe drivstoff (i noen tilfeller opptil 50%) og gjør det mulig å bytte til modus for en last per dag i stedet for to.

I tillegg til funksjonen til å akkumulere frigjort varme, beskytter buffertanken støpejernene fra sprekker i tilfelle et uventet og kraftig fall i temperaturen på arbeidsnettverket

Hvis utstyret er utstyrt med intelligente regulatorer og temperatursensorer, og varmetilførselen fra lagringstanken til varmesystemet er automatisert, vil varmeoverføringen øke betydelig, og antall deler drivstoff lastet inn i forbrenningskammeret til varmeenheten reduseres merkbart.

Metode tre: kobbermynter

Ingrediensene for å lage et slikt batteri med egne hender er:

kobber mynter;

aluminiumsfolie;

tykk papp;

bordeddik;

ledninger.

Det er lett å gjette at elektrodene vil være kobber og aluminium, og en vandig løsning av eddiksyre brukes som elektrolytt.

Mynter må først rengjøres for oksider. For å gjøre dette må de dyppes kort i eddik. Deretter lager vi sirkler fra papp og folie til størrelsen på mynter, og bruker en av dem som mal. Vi kutter ut sirklene med saks, legger pappene i eddik en stund: de skal være mettet med elektrolytt.

Deretter legger vi ut en kolonne fra ingrediensene: først en mynt, deretter en pappsirkel, en foliesirkel, en mynt igjen og så videre, til materialet tørker opp. Sluttelementet skal igjen være en kobbermynt. Du kan lodde ledninger til de ytterste myntene. Hvis du ikke vil lodde, blir ledningene påført dem, og hele strukturen er tett innpakket med teip.

Under driften av dette selvmonterte batteriet vil myntene bli helt ubrukelige, så du bør ikke bruke numismatisk materiale av kulturell og materiell verdi.

Funksjoner på den interne og eksterne enheten

Varmeakkumulatoren er et vertikalt sylinderformet reservoar laget av høyfast svart eller rustfritt stålplate.

Det er et lag bakelittlakk på innersiden av enheten. Det beskytter buffertanken mot aggressiv innflytelse av industrielt varmt vann, svake løsninger av salter og konsentrerte syrer. Pulvermaling påføres utsiden av enheten, som er motstandsdyktig mot høy termisk belastning.

Tankens volum varierer fra 100 til flere tusen liter. De mest romslige modellene har store lineære dimensjoner, noe som gjør det vanskelig å plassere utstyr i det begrensede rommet til et hjemmekokerom

Ekstern isolasjon er laget av resirkulert polyuretanskum. Tykkelsen på det beskyttende laget er ca 10 cm. Materialet har en spesifikk kompleks veving og et indre PVC-belegg.

Denne konfigurasjonen forhindrer at skittpartikler og rusk samler seg mellom fibrene, gir et høyt nivå av vanntetting og øker den samlede holdbarheten til varmeisolatoren.

Varmeisolatoren følger ikke alltid med varmeakkumulatoren. Noen ganger må du kjøpe den separat, og deretter montere den uavhengig av enheten

Overflaten på det beskyttende laget er dekket med et lærdeksel av god kvalitet. På grunn av disse forholdene avkjøles vannet i buffertanken mye saktere, og nivået på totalt varmetap i hele systemet reduseres betydelig.

Installasjonsteknologi

Begynn å installere en septiktank fra stille tanker med egne hender først etter at alt forarbeidet er fullført. Betongfundamentet må være helt størknet. I noen tilfeller praktiseres det å fylle tankene delvis med vann slik at lette beholdere ikke beveger seg fra den minste gnidningen under installasjonsprosessen.

Instruksjoner på nettstedet santehnikportal.ru for å installere en septiktank fra eurocubes med egne hender:

1. Senk kubene i gropen, fest dem på fundamentet ved å koble metallledninger, klemmer eller andre enheter med metallkasse med ringer eller kroker som er plassert i fundamentet. Koble tankene sammen ved å sveise armeringen til jernrammen.

1. Koble deretter røret for overløp mellom Eurocubes og utløpet til filtreringsfeltet fra den andre beholderen.
2. Deretter installerer du et stykke rør til septiktankens innløp. Koble den deretter til kloakkledningen. Det er viktig at, langs hele lengden fra huset til septiktanken, er rørhellingen ca. 2 cm for hver meter lengde.
3. Installer en varmeisolator og antiklemmateriale (brett behandlet med et antiseptisk, profilert ark, etc.) i gapet mellom veggene i gropen og tankene. Du kan konkretere gapet hvis du ønsker det. Dette må gjøres forsiktig, gitt plastens ikke for høye styrke. Hell i trinn, og hell i hver påfølgende del av løsningen først etter at den forrige har herdet.
4. Installer ventilasjonsrør i åpningene på de øvre overflatene på tankene over t-skjortene, og tett skjøtene.

På slutten må du i tillegg isolere hele strukturen med skumplast og fylle den med betong. Men i dette tilfellet vil det ikke være mulig å inspisere septiktanken eller krysset mellom eurokuber med rørledninger, om nødvendig. Derfor er det bedre å fylle de øvre overflatene med grus, utvidet leire og jord i stedet for betong. Dekk også det perforerte røret i avløpskanalen med grus eller utvidet leire, som ikke vil hindre vannpassasje.

Prinsippet om drift av et varmebesparende produkt

Varmeakkumulatoren fungerer i henhold til det enkleste opplegget. Ovenfra leveres et rør fra gass, fast drivstoff eller elektrisk kjele til enheten.

Varmt vann kommer inn i lagertanken gjennom den. Når det avkjøles i prosessen, går det ned til stedet for sirkulærpumpen og blir med den ført tilbake i hovedgangen for å komme tilbake til kjelen for neste oppvarming.

Installasjonen av en varmeakkumulator forhindrer overoppheting av kjølevæsken i det øyeblikket kjelen kjører med full kapasitet og sørger for maksimal varmeoverføring mens du sparer drivstoff. Dette reduserer belastningen på varmesystemet og forlenger levetiden.

En kjele av hvilken som helst type, uavhengig av drivstoffressurs, fungerer trinnvis og slår seg av og på når den optimale temperaturen til varmeelementet er nådd.

Når arbeidet stopper, kommer kjølevæsken inn i reservoaret, og i systemet erstattes det av en varm væske som ikke er avkjølt på grunn av tilstedeværelsen av en varmeakkumulator.Som et resultat, selv etter at du har slått av kjelen og byttet den til passiv modus til neste drivstoffbelastning, forblir batteriene varme i noen tid, og varmt vann kommer fra kranen.

Hjemmelaget batteristell

Du kan gi noen nyttige tips for service av hjemmelagde batterier:

• Ikke bruk beholdere med gjennomsiktige vegger.
• Ethvert batteri trenger destillert vann, det er uakseptabelt å bruke vann av en annen type, det har høy mineralisering.
• For å lage den riktige 15% saltelektrolyttløsningen, må du løse opp 5 ss. salt i 1 liter vann.

Den resulterende strukturen er ganske effektiv. Den eneste ulempen er sterk selvutladning og høy intern motstand.

Varianter av varmelagringsmodeller

Alle buffertanker utfører nesten den samme funksjonen, men har noen designfunksjoner.

Produsenter produserer lagringsenheter av tre typer:

• hul (uten interne varmevekslere);
• med en eller to spolersikre mer effektiv drift av utstyr;
• med innebygde kjeltanker liten diameter, designet for riktig drift av et individuelt varmtvannsforsyningskompleks for et privat hus.

Varmeakkumulatoren er koblet til varmekjelen og kommunikasjonsledningene til hjemmevarmesystemet gjennom de gjengede hullene i den ytre kappen på enheten.

Hvordan fungerer en hul enhet?

Enheten, som verken har en spole eller en innebygd kjele inni, tilhører de enkleste typene utstyr og er billigere enn sine mer "sofistikerte" kolleger.

Den er koblet til en eller flere (avhengig av eiernes behov) strømforsyningskilder gjennom sentral kommunikasjon, og deretter via 1 ½ grenrør kobles den til forbrukspunktene.

Det er planlagt å installere et ekstra varmeelement som fungerer på elektrisk energi. Enheten gir oppvarming av boligeiendommer av høy kvalitet, minimerer risikoen for overoppheting av kjølevæsken og gjør driften av systemet helt trygt for forbrukerne.

Når en boligbygning allerede har et eget varmtvannsforsyningssystem og eierne ikke planlegger å bruke solvarmekilder til å varme opp rommet, anbefales det å spare penger og installere en hul buffertank der hele det brukbare området av tanken blir gitt til kjølevæsken og er ikke okkupert av spoler

Varmelagringsenhet med en eller to spoler

En varmeakkumulator utstyrt med en eller to varmevekslere (spoler) er en progressiv versjon av utstyr for et bredt spekter av applikasjoner. Den øvre spolen i strukturen er ansvarlig for valg av termisk energi, og den nedre utfører intensiv oppvarming av selve buffertanken.

En enhet utstyrt med varmevekslere har en høyere pris enn en hul enhet, men kostnadene er ganske berettiget her. Enheten utvider systemets funksjonalitet betydelig og gjør arbeidet mye mer effektivt

Tilstedeværelsen av varmevekslingsenheter i enheten lar deg motta varmt vann til husholdningsbehov døgnet rundt, for å varme opp reservoaret fra solfangeren, for å varme opp husets stier og bruke nyttig varme så effektivt som mulig for alle andre praktiske formål.

Intern kjelemodul

Varmeakkumulatoren med en innebygd kjele er en progressiv enhet som ikke bare akkumulerer overflødig varme generert av kjelen, men også sørger for tilførsel av varmt vann til kranen til husholdningsformål.

Den interne kjeltanken er laget av rustfritt stål og utstyrt med en magnesiumanode. Det reduserer vannets hardhet og forhindrer dannelse av kalkdannelse på veggene.

Eierne velger riktig volum på buffertanken alene, men eksperter sier at det ikke er praktisk mening å kjøpe en tank mindre enn 150 liter.

Enheten av denne typen er koblet til forskjellige energikilder og fungerer riktig med både åpne og lukkede systemer. Den styrer temperaturnivået på kjølevæsken og beskytter varmekomplekset mot overoppheting av kjelen.

Optimaliserer drivstofforbruket og reduserer antall nedlastinger og hyppigheten. Kompatibel med alle solfangere og kan fungere som erstatning for en hydraulisk peker.

Salt, kull og grafitt

Denne enheten trenger ikke syre, da den bruker en alkalisk reaksjon. Hvordan lage et batteri av denne typen? Grunnlaget for denne typen energilagring er en beholder med en elektrolytt i form av en løsning av vann og natriumklorid - bordsalt. For å lage det trenger du:

• grafittstenger, med en metallhette for lodding av kontakten;
• aktivert eller kull knust til smuler;
• tøyposer for plassering av kullpulver;
• en beholder for elektrolytt med tett lokk for å feste endene på elektroden.

En grafittstang i et tett karbonfôr fungerer som elektroder. Grafitt kan brukes fra batterier som har blitt ubrukelige, og kull - tre eller aktivert, fra gassfiltre. For å skape et tett fôr kan kull plasseres i en vanngjennomtrengelig pose, deretter settes en grafittstang inn i, og stoffet på posen kan pakkes med tråd eller tråd med et isolerende belegg.

For å øke ytelsen til denne typen design, kan du lage et batteri med flere elektroder plassert i en container.

Viktig!

Lagringskapasiteten og spenningen ved kontaktene til selvlagde enheter for lagring av elektrisitet er relativt liten, men samtidig er de ganske nok til å koble til en lyskilde med lav effekt eller til andre formål. Et batteri med flere elektroder har høyere hastigheter, men de er mer store.

Omfanget av varmeakkumulatoren

Varmeakkumulatoren samler opp og akkumulerer energien som genereres av oppvarmingssystemet, og hjelper deretter til å bruke den så effektivt som mulig for effektiv oppvarming og forsyne boliglokaler med varmt vann.

Det er nødvendig å kjøpe en enhet for å samle opp overflødige oppvarmingsressurser bare i spesialforretninger. Selgeren må gi kjøperen et produktkvalitetssertifikat og fullstendige bruksanvisninger.

Den fungerer med forskjellige typer utstyr, men brukes oftest sammen med solfangere, fast drivstoff og elektriske kjeler.

Varmeakkumulator i solsystemet

En solfanger er en moderne type utstyr som lar deg bruke gratis solenergi til husholdningene i hverdagen. Men uten en varmeakkumulator er ikke utstyret i stand til å fungere fullt ut, siden solenergi tilføres ujevnt. Dette skyldes endring i tid på dagen, værforhold og sesongmessighet.

En solfanger utstyrt med en varmeakkumulator er plassert på sørsiden av stedet. Der absorberer enheten maksimal energi og gir en effektiv effekt.

Hvis oppvarmings- og vannforsyningssystemet bare får strøm fra en enkelt energikilde (solen), kan innbyggerne i noen øyeblikk ha alvorlige problemer med ressursforsyningen og få de vanlige komfortelementene.

En varmeakkumulator vil bidra til å unngå disse ubehagelige øyeblikkene og gjøre den mest rasjonelle bruken av klare, solrike dager for energilagring. For å arbeide i solsystemet bruker den den høye varmekapasiteten til vann, hvorav 1 liter, som bare avkjøles med en grad, frigjør det termiske potensialet for oppvarming av 1 kubikkmeter luft med 4 grader.

Solfangeren og varmeakkumulatoren danner et enkelt system, som gjør det mulig å bruke solenergi som den eneste kilden til oppvarming av et boligbygg.

I løpet av perioden med maksimal solaktivitet, når solfangeren samler maksimal lysmengde og energiproduksjonen overstiger forbruket betydelig, akkumulerer varmeakkumulatoren overskuddet og leverer dem til varmesystemet når ressursforsyningen fra utsiden reduseres eller til og med stopper for eksempel om natten.

Den følgende artikkelen, som vi anbefaler deg å lese, vil gjøre deg kjent med alternativene og ordningene for alternativ oppvarming for forstads eiendom.

Buffertank for kjele med fast drivstoff

Syklus er et karakteristisk trekk ved driften av en kjele med fast drivstoff. På første trinn lastes ved i brennkammeret og oppvarming skjer i noen tid. Maksimal kraft og de høyeste temperaturene blir observert på toppen av bokmerkeforbrenningen.

Så avtar varmeoverføringen gradvis, og når treet endelig brenner ut, stopper prosessen med å generere nyttig varmeenergi. Alle kjeler fungerer i henhold til dette prinsippet, inkludert enheter for langbrenning.

Det er ikke mulig å innstille enheten nøyaktig til å generere varmeenergi med referanse til forbruksnivået som kreves til enhver tid. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i mer avansert utstyr, for eksempel i moderne gass- eller elektriske varmekjeler.

Derfor kan termisk energi for full oppvarming og oppvarming av varmt vann rett og slett på tidspunktet for tenning og på tidspunktet for å nå den faktiske kraften, og deretter i prosessen med avkjøling og tvungen passiv tilstand, ikke være nok .

På den annen side vil mengden energi som frigjøres være for stor i løpet av toppdriften og den aktive fasen av drivstoffforbrenning, og det meste av det, bokstavelig talt, vil "fly inn i røret". Som et resultat vil ressursen bli brukt irrasjonelt, og eierne må stadig laste nye deler drivstoff inn i kjelen.

For at huset skal varme opp lenge etter at du har slått av kjelen for fast drivstoff, må du kjøpe en stor buffertank. Det vil ikke være mulig å samle en solid mengde av en ressurs i et lite reservoar, og kjøpet vil vise seg å være et meningsløst sløsing med penger

Dette problemet løses ved å installere en varmeakkumulator, som i øyeblikket med økt aktivitet vil akkumulere varme i tanken. Når treet brenner ut og kjelen går i passiv standby-modus, vil bufferen overføre den oppsamlede energien til kjølevæsken, som vil varme opp og begynne å sirkulere gjennom systemet, og varme opp rommet ved å omgå den avkjølte enheten.

Reservoar for elektrisk system

Elektrisk oppvarmingsutstyr er et ganske dyrt alternativ, men det er noen ganger installert, og som regel i kombinasjon med en fast kjel.

Vanligvis arrangeres den elektriske oppvarmingstypen der andre varmekilder ikke er tilgjengelige av objektive årsaker. Selvfølgelig, med denne oppvarmingsmetoden, økes strømregningene alvorlig og hjemmekomforten koster eierne mye penger.

Installer buffertanken rett ved siden av kjelen. Utstyret har solide dimensjoner, og i et privat hus må du tildele et spesielt rom til det. Systemet vil lønne seg fullt innen 2-5 år

For å redusere kostnadene for å betale for strøm, anbefales det å bruke utstyret maksimalt i den foretrukne tariffperioden, det vil si om natten og i helgene.

Men en slik driftsmodus er bare mulig hvis det er en romslig buffertank, hvor energien som genereres i løpet av nådeperioden vil samle seg, som deretter kan brukes på oppvarming og tilførsel av varmt vann til boligkvarteret.

Grafittstang: Søknad

Grafittkomponenten fra gamle batterier er ikke bare grunnlaget for en ny energikilde, men også et element som kan brukes til elektrisk sveising. Dette gjøres i henhold til en enkel ordning:

1. Slip en grafittstang fra et gammelt batteri i en vinkel på 30-40 grader.
2. Bruk et krokodilleklips med et ikke-ledende håndtak for å koble det til "+" og "-" til en AC- eller DC-kilde.
3. Koble "0" og "-" til den rensede delen.
4. Elektroden må slipes med jevne mellomrom når den brenner ut.

Hvordan lage et batteri hjemme? Du trenger materialer for hånden, litt entusiasme og utholdenhet. I bytte vil du motta alternative energikilder.

Selvfølgelig er det nå ingen problemer med å kjøpe batterier og akkumulatorer, men tilsynelatende vil det være interessant for deg å møte

med gassakkumulatordesign. Vurder utformingen av det enkleste batteriet. Design

batteriet er så enkelt at alle kan gjenta det. (som er viktig, og har allerede blitt diskutert i kommentarene ..)

1. kapasitet 5,15% natriumkloridoppløsning

2. hette 6. aktivert karbonpose

3.Karbonstang 7.Terminal (klemme)

4. aktivert karbon 8. kork

Batteridesignet er tydelig fra figuren. Ugjennomsiktig beholder 1 med lokk 2 er fylt med elektrolytt - 15%

en løsning av natriumklorid. To identiske elektroder senkes ned i beholderen. Elektroden består av en karbonstang,

rundt hvilken en pose 6 med aktivt karbon 4. Posene må pakkes tett

gjenger for å sikre god kontakt med elektroden med aktivt karbon. Tykkelse på aktivt karbonlag

bør ikke overstige 15 mm.

Batteri. Et enkelt hjemmelaget batteri.

Hvis du tilsetter 1 g borsyre og 2 g sukker i løsningen for hver liter, vil batteriets ytelse forbedres.

Sukker tilsettes under lange utslippssykluser. Lad batteriet med en konstant strøm med en hastighet på 4,5 volt

for hvert element (krukke). Ladetid opptil 12 timer. Fulladadesignal - rikelig gassutvikling. Til

slik at gasser ikke "klemmer" elektrolytten ut av beholderen, er det en plugg som er nødvendig når du lader

åpen. For å få en kapasitet på 1A * t, må du bruke 65 g aktivt karbon. Bytting av elektrolytt en gang a

1. Hvis veggene på fartøyet overfører lys, vil batteriet raskt bli utladet. Containeren utenfor kan være

2. Det er bedre å bruke destillert vann eller å smelte snø, siden tappevannet er sterkt mineralisert, og

3. 15% natriumkloridløsning oppnås ved å fortynne 5 ss salt i en liter vann.

Vel, her er en annen: Hjemmelaget batteri Hvis du ikke har et sett med ferske batterier for hånden, kan du lage en hjemmelaget strømkilde. For å gjøre dette trenger du to kullstenger fra et gammelt batteri, to vevde poser med en diameter på 20. 25 mm og en høyde på 60 mm. Stenger er installert i dem og fylt med aktivt karbon (knuste medisinske tabletter).

Følgende løsning brukes som elektrolytt: oppløs 5 ss bordsalt, 2 g borsyre og 3 g sukker i 1 liter vann.

Veggene på glassburken må males med svart maling. Strømforsyningen vil levere 1,5V.

Hvordan lage et batteri med egne hender

Selvfølgelig er det nå ingen problemer med å kjøpe batterier og akkumulatorer, men tilsynelatende vil det være interessant for deg å bli kjent med utformingen av en gassakkumulator. Ta i betraktning

200A batteripakker

Deretter lodder vi 80 stykker i hver blokk parallelt, 4 bokser, vi bruker kassetter til et sett med batteridoser, du kan kjøpe på aliexpress. Vi trenger også en kobberbuss med en tykkelse på 1-2mm. tynn kobbertråd. Deretter lodder vi ledningene fra hver 4. stk. 18650 for en kontroller som vil overvåke ladningen av cellene.

Vi kobler 3 slike samlinger i serie og får et kraftig batteri.

DIY energilagring

Den enkleste modellen til en varmeakkumulator kan lages med egne hender fra et ferdig stålfat. Hvis en ikke er tilgjengelig, må du kjøpe flere ark rustfritt stål med en tykkelse på minst 2 mm og sveise fra dem en beholder av passende størrelse i form av en vertikal sylindrisk tank.

Det anbefales ikke å bruke eurocube til fremstilling av en varmeakkumulator. Den er designet for kontakt med kjølevæske med en driftstemperatur på opptil + 70 ° C og tåler ganske enkelt ikke varmere væsker

DIY Guide

For å varme opp vann i bufferen, må du ta et kobberrør med en diameter på 2-3 centimeter og en lengde på 8 til 15 m (avhengig av størrelsen på tanken). Den må bøyes i en spiral og plasseres inne i tanken.

Den øvre delen av fatet vil fungere som et batteri i en slik modell. Derfra må du fjerne grenrøret for utløp av varmt vann, og lage det samme nedenfra for inntak av kaldt vann. Utstyr hvert utløp med en ventil for å kontrollere væskestrømmen inn i lagringsområdet.

I et åpent varmesystem kan en rektangulær ståltank brukes som en buffertank. I et lukket system er dette ekskludert på grunn av mulige økninger i internt trykk.

På neste trinn er det nødvendig å kontrollere beholderen for lekkasjer ved å fylle den med vann eller smøre de sveisede sømmene med parafin. Hvis det ikke er lekkasje, kan du fortsette å lage et isolerende lag som gjør at væsken i tanken forblir varm så lenge som mulig.

Hvordan isolere en hjemmelaget enhet?

Til å begynne med må beholderens ytre overflate rengjøres grundig og avfettes, og deretter grunnes og males med varmebestandig pulvermaling, og dermed beskyttes mot korrosjon.

Pakk deretter tanken med glassullisolasjon eller rullet basaltull 6-8 mm tykk og fest den med snorer eller vanlig tape. Hvis du ønsker det, kan du dekke overflaten med metallplate eller "pakke" tanken inn i foliefilm.

Ikke bruk ekstrudert polystyrenskum eller skum for isolering. Med begynnelsen av kaldt vær kan mus begynne i disse materialene og lete etter et varmt sted for vinterbolig.

I det ytre laget, skjær hull for grenrørene og koble beholderen til kjelen og varmesystemet.

Buffertanken må være utstyrt med et termometer, interne trykksensorer og en eksplosjonsventil. Disse elementene lar deg kontrollere potensiell overoppheting av trommelen og avlaste overtrykk fra tid til annen.

Vi bygger en septiktank fra eurokuber

Først av alt, la oss bestemme hvor mange containere som trengs. Den grunnleggende regelen: volumet på septiktanken skal inneholde et tredagers volum avløpsvann. Vanligvis tas en persons vannforbruk på 200 l / dag. Følgelig slippes ut samme mengde avløpsvann daglig. Følgelig vil et par sommerboere tømme 400 kubikkmeter avløpsvann / dag. Det tredagers avfallsvolumet vil være 1,2 kubikkmeter. Denne normen er mye brukt av designere, selv om det faktiske forbruket er lavere (sammenlign målingene til vannmåleren din). Derfor er en septikktank med ett kammer (single-cube) ganske nok. En familie på tre til fire personer trenger absolutt en septumtank med to kammer.

Tre-kammerversjonen av en slik enhet er veldig sjelden, og taper tydeligvis til vanlige betong (murstein) rektangulære / runde strukturer.

Det første trinnet er å forberede en grop (grøft) for Eurocubes. Separasjon av gropen av den nødvendige dybden slik at kubene er plassert under nivået for frysing av jorden (ikke mer enn 3 m til bunnen av den første kuben, med tanke på lengden på slangene til innenlandske autosiloer), ordne en sand- og gruspute. Alvorlighetsgraden av Eurocubes fylt med avløp er ganske i stand til å presse gjennom myk jord (forbindelsesrørene vil da sprekke helt), så en betong (sement-sand) påstøp på toppen av puten vil være nyttig.Den andre kammerterningen til en septiktank er alltid installert 20-30 cm lavere enn den første (hvis kubene er av samme størrelse). Derfor blir bunnen av gropen, overflaten på puten / avstøpingen under den andre eurokuben forskjøvet ned. Hvis du tar en ny kube med en kapasitet på 800 liter (tilsvarende lavere høyde), vil dette ikke være nødvendig.

Vi kutter hull i de motsatte vertikale veggene på hver eurocube for korte (30 cm) lengder av kloakkrør, som innsiden vil ende med t-skjorter. Hvis den andre kuben har en kapasitet på 800 liter, blir det laget et hull i overkanten. Hull for innløpsrørene til hver container er laget slik at det øvre kuttet av tee er under toppen av kuben. Hullet for utløpsrøret er kuttet 20-30 cm lavere, siden den andre tee er et overløp. Polyetylen kan kuttes med en kvern ved hjelp av en 110 mm kutter. Du kan handle med en plate og en håndsaks langs den tegnede konturen.

Skjære hull.

Vi forbereder tre seksjoner av kloakkrør 20-30 cm lange: for kloakkinntaket, forbindelsen mellom septiktankrommene, for kloakkutløpet. Vanligvis brukes standard polyetylenrør med en diameter på 110 mm. Vi behandler kantene med en rengjøringsskive som går inn i terningene.

Vi plasserer to kuber ved siden av forskyvningen av den andre ned (den første opp), og gjentar den virkelige plasseringen av beholderne i gropen. Vi setter rørstykker i hullene som er laget.

Innføring av kloakkrør.

To stykker kloakkrør dukker opp fra de tilstøtende veggene til Eurocubes med stikkontakter mot dem. Vi kobler dem med en kort innsats.

Forbindelse av terninger til hverandre.

Vi prøver å få to standard kloakk-t-skjorter (fire totalt) inne i kubene gjennom halsen. Ved svikt lager kvernen en U-formet spalte som dekker nakken, og deretter brettes et stykke polyetylen med nakken tilbake, og senker tee på innsiden. Skyv den horisontale delen av T-en på lengden på innløps- / tilkoblings- / utløpsrøret. Hvis den andre kuben er 800 liter, er innløps-tee utenfor.

Sette inn kloakk-t-skjorter.

To hull med en diameter på 50 mm er laget i kubenes øvre flater, og plasserer dem over de øvre hullene på t-skjorten. Ventilasjonsforsyning (samtidig rengjøring) er satt inn, og fører dem inn i utslaget.

Ventilasjonsrørinnsats.

Versjonen av den andre 800 l kuben har et 110 mm ventilasjonsrør satt inn i den ytre tee (se bilde). Gjennom disse rørene strømmer det kontinuerlig frisk luft inn i hele avløpssystemet, pluss tees blir renset fra den flytende organiske skorpen som flyter på overflaten av væsken.

Tilkobling av kuber med ulik kapasitet.

Eksosventilasjon foregår gjennom et ventilasjonsstigerør som føres ut gjennom taket på huset. Hvis en slik stigerør ikke er tilstede, lages det et høyt ventilasjonsrør (høyere enn menneskelig høyde) ved den terminale jordfiltreringsenheten (brønn, kassett, filtreringsfelt).

Rammene til begge europeiske terningene er sveiset sammen og danner en enkelt stiv struktur. Rørinngangspunktene er forseglet med silikonforsegling, teknologiske sømmer rundt halsen på eurokuber festes til fôrene med nagler, deretter forsegles de med silikon og et lag smeltet vanntetting.

Generelt syn på den monterte septiktanken.

I halsen på den første eurocube, med en diameter på 120 mm, vil det være nyttig å sette inn et rengjørings- og inspeksjonsrør ved hjelp av en tetningsgummihylse installert på et tetningsmiddel (varmt lim).

Septiktanken senkes ned i gropen. Et bølgepapp (skifer) settes inn langs den ytre omkretsen av terningene, som beskytter beholderne mot å knuses ved å heve jord. En radikal beskyttelsesmetode er å fylle kubene (fylt med vann som beskytter dem mot knusing) med et lag av betong på sidene og på toppen (i et tynt lag), ved å bruke tankenes rammebånd som forsterkning. Betong vil også beskytte septiktanken mot å flyte opp på grunn av frostsveving av jorden, siden den vil koble den til betongbunnen.Det vil være riktig å først fjerne (når du forbereder gropen) den tilsvarende armeringen fra basen, og deretter kobles til rammen.

Septiktank i gropen.

Utløpsrøret til det andre kammeret i septiktanken er forbundet med et avløpsrør til den terminale jordfiltreringsanordningen.

En septiktank som drives i kaldt klima er isolert med skumplater. Isolasjon er veldig nyttig for å forhindre at det oppstår sprekker i polyetylenbiter fylt med avløp under alvorlig frost. Septiktanken er dekket av jord.

Forbruksgraden for den akkumulerte ressursen

Det er umulig å svare nøyaktig på spørsmålet om hvor raskt varmen som akkumuleres i batteriet forbrukes.

Hvor lenge varmesystemet vil fungere på ressursen som er samlet inn i buffertanken, avhenger av slike ting som:

• det faktiske volumet på lagringskapasitet;
• nivået av varmetap i det oppvarmede rommet;
• utetemperatur og gjeldende sesong;
• angi verdier for temperatursensorer;
• nyttig område av huset, som må varmes opp og forsynes med varmt vann.

Oppvarming av et privat hus i en passiv tilstand av varmesystemet kan utføres fra flere timer til flere dager. På dette tidspunktet vil kjelen "hvile" seg fra lasten, og arbeidsressursen vil vare i lengre tid.

Regler for sikker drift

Gjør-det-selv hjemmelagde termiske akkumulatorer har spesielle sikkerhetskrav:

1. Varme elementer i tanken må ikke grense til eller på annen måte komme i kontakt med brennbare og eksplosive materialer og stoffer. Å ignorere dette punktet kan provosere tenning av enkelte gjenstander og brann i fyrrommet.
2. Et lukket varmesystem forutsetter et konstant høyt trykk av kjølevæsken som sirkulerer inni. For å sikre dette punktet, må strukturen til tanken være fullstendig forseglet. I tillegg kan kroppen forsterkes med avstivende ribber, og lokket på tanken kan utstyres med slitesterke gummipakninger som er motstandsdyktige mot intense driftsbelastninger og høye temperaturer.
3. Hvis det er et ekstra varmeelement i strukturen, er det nødvendig å nøye isolere kontaktene, og tanken må være jordet. På denne måten vil det være mulig å unngå elektrisk støt og kortslutning som kan skade systemet.

I henhold til disse reglene vil driften av en egenprodusert varmeakkumulator være helt trygg og vil ikke forårsake problemer og problemer for eierne.

Det enkleste brusbatteriet

La oss vurdere hvordan du lager et enkelt batteri med egne hender. Som kropp vil vi bruke en liten plastbeholder med lokk. Hovedingrediensene er brus og vann.

Vann helles i beholderen, og 1,5 ts tilsettes. soda. Den resulterende løsningen må blandes. Vi lager to ender av rensede sveiseelektroder. Lengden på hver av dem bør ikke overstige 7 cm.

Endene på hvert stykke må være bøyd, og det må lages to hull i beholderlokket. Vi setter inn elementer med bøyde ender i lokket, og dekker beholderen. Det er mange gjør-det-selv-fotobatterier på Internett, men dette er den enkleste typen.

Vi tar en vanlig lader og kobler den til endene av batteriet. Vi tar en testladning i 10 minutter, og tar spenningsmålinger. Det vil ikke overstige 2,5 V, og hvis du lader batteriet i 3 timer, vil strømmen være nok til å betjene LED-lampen i ikke mer enn 20 minutter. Beholderens tetthet er ikke tillatt, ellers begynner batteriet å svulme opp.