Kondens mellom isolasjonen og dampsperren hva du skal gjøre

De fleste isolasjonsmaterialer har en porøs eller fiberstruktur. I utgangspunktet betyr dette at inne i materialet er det mange små hulrom fylt med luft. På grunn av dette har slike materialer en høy motstandskoeffisient mot varmeoverføring. Ved feil installasjon, feil fra byggherrer, skjer det at isolasjonen blir våt, og hulrommene i den er fylt med vann. Hvis dette skjer, mister det varmeisolerende materialet sine egenskaper, fordi motstanden mot varmeoverføring reduseres alvorlig.

Takisolasjonen ble våt, hva skal jeg gjøre? Med en reduksjon i temperatur og frost, i stedet for en varmeapparat, er det bare et lag med is. Dette fører til en sterk økning i varmetapet i rommet. Hvis bygningen har et autonomt varmesystem, øker drivstofforbruket og kostnadene betydelig. Med sentralisert oppvarming og manglende evne til å øke varmeeffekten, faller temperaturen i bygningen betydelig. Overflødig fuktighet i takrommet skaper fuktighet, treelementene på taket lider, og metaldelene i strukturen korroderer. Som et resultat viser det seg at våt isolasjon er årsaken til en hel haug med relaterte problemer.

Mulige årsaker til opphopning av fuktighet i varmeisolasjon

Problemet når det varmeisolerende materialet under taket blir vått, krever en øyeblikkelig løsning. Dette kan skje av mange grunner. Her er de viktigste:

1. Under installasjonen ble vanntettingsmaterialet mellom taket og isolasjonen skadet. Dette er vanligvis en film eller superdiffusjonsmembran. Arbeiderne kan ha slått den da de monterte taket. Dette skjer ofte når vanntettingen festes ved å strekke over, noe som er en feil. Installasjonen må utføres slik at vanntettingen sakk litt og ikke skaper for mye stress på materialet. Også fuktighet fra mulig kondens kan samle seg og renne på steder der filmen sakk.
2. Skjøtene til vanntettingsarket ble ikke nøye limt. I dette tilfellet kan kondensfuktighet trenge gjennom sprekker i skjøtene.
3. Dårlig installasjon av vanntetting på steder for gjennomføring av skorstein eller ventilasjonsaksler. Her er det nødvendig å bøye kantene på vanntettingen oppover og feste dem til rørveggene med en klemmestang eller en klemme.
4. Det ble brukt vanntettingsmateriale av lav kvalitet, en billig superdiffusjonsmembran er fuktgjennomtrengelig.

Ekspertuttalelse

Konstantin Alexandrovich

I tillegg til mulige årsaker til vanntetting, kan fukt trenge inn i isolasjonen på grunn av feil installasjon av dampsperresjiktet, som skal beskytte isolasjonen mot damp fra det indre. Selv med god ventilasjon er det alltid damp tilstede og med varm luft akkumuleres på toppen av taket. Derfor er det alltid montert en dampsperre foran isolasjonslaget. Hvis den er installert feil eller er skadet, vil fukt trenge inn i isolasjonen.

Hva om isolasjonen allerede er våt?

Først må du bestemme fuktighetsgraden til varmeisolasjonen, uavhengig av om isolasjonen i gulvet eller taket har blitt utsatt for. Hvis den er mettet med fuktighet gjennom og gjennom, er det eneste som gjenstår å kaste den, siden den ikke fungerer for å tørke isolasjonen i taket. Imidlertid er mange moderne varmeisolerende materialer laget med beskyttelse mot å bli våte, for eksempel er mineralullfibrer impregnert med spesielle hydrofobe stoffer som forhindrer at fibrene blir impregnert med vann. Og hvis isolasjonen ikke er veldig våt, kan du prøve å tørke den.Hvordan gjøre det? Det er nødvendig å lage et trekk slik at fuktigheten gradvis fordamper fra isolasjonslaget. For å gjøre dette kan du bruke en varmepistol. Hvis været tillater det, er det bedre å fjerne taket eller fasadebelegningsmaterialet og tørke varmeisolasjonen.

Hvis isolasjonen blir våt, er været mest sannsynlig ikke ideelt, og det kan være et problem med tørking av isolasjonen. Tross alt vil tørkehastigheten under taktekking eller fasademateriale uansett være lav, selv om du klarer å skape et godt trekk.

Den beste løsningen vil fortsatt være å fjerne den våte varmeisolasjonen og installere en ny i stedet for å unngå feil under installasjonen igjen. Tross alt har ikke helt tørket varmeisolerende materiale definitivt den verste motstandskoeffisienten for varmeoverføring, noe som medfører økt varmetap og oppvarmingskostnader. I tillegg har høy luftfuktighet en dårlig effekt på trebærende strukturer, noe som truer behovet for tidlig reparasjon. Og dette er kostnader av en annen ordre enn bare å erstatte isolasjonen, og besparelsene kan gå sidelengs.

Våt virksomhet: hvordan håndtere våt isolasjon

Å finne ut at isolasjonen er gjennomvåt, det er to alternativer for utvikling av hendelser. Hvis fibrene bare er våte på toppen og i et lite område, er det mulig å tørke dette området. Dette krever to forhold: trekk og klart varmt vær.

URSA-eksperter anbefaler å bytte ut isolasjonen som er våt gjennom og gjennom. Det viktigste er å unngå de samme feilene når du redigerer nytt materiale.

Slik løser du problemet og holder isolasjonen tørr

For å beskytte det nylig isolerte taket mot å bli vått, bør du vurdere vårt profesjonelle råd:

• det anbefales å utføre installasjonen i tørt vær;
• før du installerer mineralull, klipper du vanntettingsfilmen i lag med ønsket lengde;
• etter å ha festet isolasjonen, må du straks dekke den med en beskyttende membran;
• lim skjøtene på filmen, fest den på sperrene med en stiftemaskin for konstruksjon;
• bare gå på strandpromenaden for å unngå å rive vanntettingen.

Du kan velge et spesielt isolasjonsmateriale for skråtak og vanntetting for det på https://www.ursa.ru/construction-solutions/skatnie-krishi/.

Dokumenterte materialer, kompetent installasjon og taket forblir tørt i alle vær!

For og innvendig brukes mineralull, som gjør at du kan gjøre hjemmet ditt varmere og mer behagelig. Minvata er et isolerende materiale som hjelper deg med å varme huset ditt om vinteren, det vil si holde varmen fra varmeovnene i rommet og redusere kostnadene i to i løpet av fyringssesongen.

Du vil også ha muligheten til å isolere husveggene med egne hender, i henhold til installasjonsreglene. Som regel er husveggene isolert med utvendig varmeisolasjon, ikke innvendig.

Hovedårsaken til denne avgjørelsen er å spare intern plass, og du kan også beskytte bærende strukturer mot atmosfærisk påvirkning.

Hvis du har en beslutning om å isolere innsiden av huset, er det verdt å vurdere det faktum at du også må installere en dampsperre, og dette vil forstyrre den naturlige ventilasjonen av rommene.

Og hvis huset er isolert fra utsiden, vil du få muligheten til å rekonstruere fasaden og endre huset. Det ser ut til at oppvarming av et landsted eller et herskapshus er en møysommelig prosess som bare mestere kan gjøre, men dette er ikke tilfelle, slik arbeid vil være lett å gjøre alene, selv om du ikke hadde erfaring med dette.

Isolasjonsventilasjon

Dårlig ventilasjon av taket under taket er en vanlig årsak til høy luftfuktighet i det varmeisolerende laget. Ideelt sett sirkulerer luft alltid mellom takbelegget og isolasjonen med god ventilasjon, noe som forhindrer kondens fra å samle seg. Derfor er det så viktig å ha riktig ventilasjon ikke bare i boligkvarteret, men også under taket.

Viktig! Når du installerer takventilasjon, er det viktig å sikre luftutveksling i rommet mellom takbelegg og varmeisolasjon. For å gjøre dette kan du installere spesielle luftere i mønet eller direkte i lokket. Hvis du ikke har noen, vil det ikke være overflødig å installere dem.

Med utilstrekkelig varmeisolasjon mellom boligkvarteret og loftet på taket fra innsiden, er det en økt dannelse av kondens. Dette kan håndteres med regelmessig ventilasjon, så vil kondens tørke raskt og det vil ikke dannes dråper. Men dette kalles å håndtere konsekvensene. korrigerer ikke årsaken eller løser problemet. I slike tilfeller er det bedre å invitere spesialister med en varmekamera til å inspisere bygningen og identifisere stedene med størst varmetap.

Kondens i tregulvisolasjon

God dag! Det er et tømmerhus 6 * 9. Loft - gaveltak. Det vil bli isolert i fremtiden. Fundamentet er et bånd av betong, på det er en mursteinbunn 60 cm høy, 1,5 murstein. Huset er planlagt brukt til sesongmessige opphold, med sporadiske besøk om vinteren. Det var ventiler i sokkelen, to på kortsiden og tre hver med et 120 mm langt rør. Etter å ha oppdaget kondensat, ble jeg tvunget til å legge til en tilsvarende mengde luftventilasjoner til den første kronen på stangen. Størrelsen på ventilasjonene er 10 * 30cm. Jeg dekket alle luftventilene med et metallnett. Jeg lukket ikke luften om vinteren. Tak av metall. Det er ingen overlapping mellom gulv ennå. Konturen er lukket, vinduene og dørene står. Jorda er ikke isolert fra fuktighet. Pai av gulvet i kjelleren nedenfra: til stokkene er grovbrettet 0,25 solid, så mineralullisolasjonen i "trauet" uten membran eller vanntetting fra bunnen, deretter dampsperringen "***", ( de skriver den analoge isospan) med den glatte siden til isolasjons motskinnen 2 cm, og gulvbrettet 40 mm. Jeg sydde ikke brettet, jeg la det bare ned.

Resultat: Allerede på begynnelsen av vinteren og deretter til april, dannes det en isskorpe på innsiden av dampsperren. På våren åpnet jeg den - på mineralull over hele huset, vannlag 10 mm Jeg kastet ut dampsperren, mineralullen tørket ut. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Gi råd. Konstruksjonen er stille, det er ingen kompetente anbefalinger ennå. Ingen tar hensyn til faktoren at huset er sesongbosted. Kanskje ikke bruke filmer i det hele tatt og la mineralullen ligge mellom lagene, eller fjerne mineralullen generelt, ikke isolere gulvet, men isolere kjelleren? Hva skal være kaken i kjelleren og under de samme driftsforholdene til huset i overlapping av første etasje og loft, hvis taket er isolert. Og selv om vinteren, da han så kondens i isolasjonen, la han til luftåpninger, men i en krone av en stang, og ikke i en mursteinbase! Hvor kritisk er dette for en bar?

Oleg, Nizhny Novgorod.

Hei Oleg fra Nizhny Novgorod!

Kaldt kommer inn i huset fra tre sider - fra under gulvet gjennom bakken, og fra siden av veggene og fra taket, det vil si fra gaten.

I hus med permanent opphold, når temperaturen i lokalene er stabil over null, er oppvarmingen av jorden under gulvet mer eller mindre tilstrekkelig, og følgelig reduseres strømmen av kulde herfra kraftig. Oppvarming av fundamentet og fremfor alt kjellerdelen reduserer også strømmen av kulde fra bunnen av huset.

Men det faktum at huset er en sesongbolig øker umiddelbart sannsynligheten for å fryse bunnen. På grunn av manglende oppvarming. Og som et resultat tilstedeværelsen av kondens på gulvelementene.

Hva å gjøre? Det kan være mange alternativer, men etter min mening er det mer optimalt å gå frem som følger. Den første er å legge den enkleste vanntettingen på hele jordoverflaten under huset, i det minste i form av en vanlig plastfilm. Trykk den ned flere steder, slik at den ikke beveger seg under jorden fra trekk. Deretter vil fordampning av fuktighet fra jorden og dens inntrenging på gulvelementens nedre overflater minimeres.

Det anbefales ikke å fjerne eksisterende isolasjon fra undergulvet. Det bør virkelig tørkes maksimalt, hvis dette fremdeles er mulig. Og legg den tilbake på grovt gulv.Og slik at fuktighet ikke trenger inn i den, må du dekke den med en fuktsikker film både nedenfra og ovenfra. Brand-type spiller ikke en spesiell rolle. Det viktigste er at den glatte, fuktsikre siden av filmen ikke vil være mot isolasjonen, men til utsiden av den. Det vil si at poenget er at vann verken nedenfra eller ovenfra vil komme inn i isolasjonen, spesielt den mineraliske. Hvis du brukte solide merker av isolasjon som penoplex, er det ikke nødvendig med film som sådan, denne isolasjonen absorberer ikke fuktighet.

Om kotrreeks, etc. - ingen kommentarer. En luftspalte er den rette løsningen.

Det vil si at all isolasjon av gulvet er bevart med tilsetning av et nytt filmlag langs bunnen av isolasjonen. Din type isolasjon vil være fuktig uten filmen. Hvis isolasjonen blir kastet helt ut, vil det beryktede duggpunktet være plassert langs grensen til et hvilket som helst element i gulvet, med nærvær, selvfølgelig, av kondens.

Oppvarming av kjelleren kan i tillegg gjøres både fra utsiden og fra innsiden, ved å installere de allerede nevnte skumplatene. Interiørinstallasjon er mindre effektiv, siden basen vil fryse i større grad. Utenfor er det bedre, men i tillegg må det i det minste påføres en dekorativ lukking (flat skifer eller DSP er billigere, kjellerfasader er dyrere).

Kaken er som en lukking, dreining, ventilasjonsgap, isolasjon. Ventilasjonsgapet er kanskje ikke foran isolasjonen, men etter den - mellom kjellersteinen og den.

Når det gjelder luftstrømmene som allerede er gjort i den nedre kronen, se selv - de bør mest sannsynlig styrkes slik at den ikke blir deformert under driften av huset ditt.

Og slik at ventilasjonene er ordnet bare i husets steinkjeller. I underbjelken er det ekstremt sjeldent av den grunn at underflensen ikke skal ha kutt langs hele seksjonen, da dette kraftig reduserer husets strukturelle styrke.

Alle tregulvelementer må være antiseptisk i to eller tre lag med impregneringsmidler beregnet for dette formålet.

Taket er isolert, og samtidig er det også lydisolert på omtrent samme måte som gulvet ditt i første etasje. En film er nemlig festet til gulvets bjelker nedenfra. I ditt tilfelle, uansett hvilken side, men personlig foretrekker jeg at den glattes ned, så er enten et fôrbrett eller kantet brett festet nedenfra, og deretter en fôr er festet til det (andre alternativer med kryssfiner er også mulig. paneler osv.)

Isolasjon er plassert på toppen av filmen. Her er det allerede mulig å bruke den vanlige mineralbasaltypen. På toppen av det, en film (fuktsikker side opp! Fra mulig vannlekkasje når du vasker gulvet i andre etasje (loft). Et luftspalte på minst 2 centimeter er ønskelig, men ikke nødvendig. Deretter etterbehandlingsgulv.

Tak. Med isolasjon på ca 10 cm lag. Med en film både over og under den, hvis den er mineral. I samsvar med installasjonsteknologien. (Luftspalte, motgrill osv.) Uten isolasjon risikerer du å få dampbad om sommeren. Med et metalltak (metallfliser eller metallprofil) vil det nødvendigvis dannes kondens på den nedre siden som et resultat av temperaturendringer over og under det. Derfor vil den fuktsikre filmen, igjen med den glatte fuktsikre siden opp (!), Motta drypp med vann på seg selv, og den må dreneres bort. Derfor bør det tilveiebringes et minimum av avbøyninger av filmen og i bunnen av overhengene-gesimser et gap for drenering fra denne fuktighetsfilmen.

Beskyttelse av bomullsull under installasjon

For å forhindre at basaltisolasjonen blir våt under installasjonen, er det verdt å beskytte installasjonsstedet mot regn. For dette formålet er det veldig praktisk å bruke inventarskog. Og på disse stillasene legger du brett på øvre trinn på øvre rad og strekker filmen.

Det vil bli billig og lystig.Ikke bare byggematerialer vil være tørre, men også installatørene selv som jobber på veggene.

Akkurat slik lager vi "taket" på stillaset slik at bomullsullen ikke blir våt og installatørene er tørre.

For å tømme regnvann fra filmtakene på stillaset, er det enklest å bruke 3-4 avløpsrør med en diameter på 110 mm, som vannet som samler seg på filmen vil renne inn i. Dette vil tillate deg å ikke bli våt under en uventet "foss", når vannet, som ikke har noe avløp, bøyer filmen og strømmer ned på det "uheldige" stedet.

Hvorfor blir mineralull våt

Varmekonduktivitetskoeffisienten til mineralfibre er 0,031-0,042 W / m 2 * K. Dette betyr at et 5 cm tykt lag med glassull er lik den termiske effekten av en meter lang murvegg. Men varmeisolasjonsegenskapene går tapt når fuktighet trenger inn i fibrene.

1. Skadet vanntettingsmembranen når du la isolasjonen. De trakk lerretet for stramt, perforerte ved et uhell med en spiker eller en selvskruende skrue.
2. Skjøtene på filmen ble ikke limt. Som et resultat trenger kondens inn i mineralullens fibre.
3. Vanntettingen ble ikke festet tett nok i nærheten av ventilasjon og skorsteiner.
4. En diffus membran av lav kvalitet ble brukt.

Risikoen for å bli våt: hva er faren for rå isolasjon

Vent med å bli våt takisolasjon

tørker opp av seg selv - en farlig villfarelse. Våt mineralull holder ikke på varmen. I tillegg blir det en kilde til ubehagelig lukt, spredning av mugg og bakterier. Vel, "kirsebæren" er i problemene med takteisen: trebjelker ødelegges, metallkonstruksjonselementer ruster i et akselerert tempo. Resultatet er en større overhaling av taket.

For å unngå problemer, sjekk tilstanden til isolasjonen:

• hvis striper eller dråper vises på loftet på loftet;
• sprekker dukket opp på taket, takelementene passer ikke tett;
• på steder der snø akkumuleres, taket taket inn.

Beskyttelse av bomullsull under installasjon

For å forhindre at basaltisolasjonen blir våt under installasjonen, er det verdt å beskytte installasjonsstedet mot regn. For dette formålet er det veldig praktisk å bruke inventarskog. Og på disse stillasene legger du brett på øvre trinn på øvre rad og strekker filmen.

Det vil bli billig og lystig. Ikke bare byggematerialer vil være tørre, men også installatørene selv som jobber på veggene.

Akkurat slik lager vi "taket" på stillaset slik at bomullsullen ikke blir våt og installatørene er tørre.

For å tømme regnvann fra filmtakene på stillaset, er det enklest å bruke 3-4 avløpsrør med en diameter på 110 mm, som vannet som samler seg på filmen vil renne inn i. Dette vil tillate deg å ikke bli våt under en uventet "foss", når vannet, som ikke har noe avløp, bøyer filmen og strømmer ned på det "uheldige" stedet.

Sammenlignende egenskaper ved levetiden til ovnsbordet

Det er mange typer isolasjon, men i dag vil vi vurdere i detalj de mest budsjettmessige og pålitelige alternativene. Disse inkluderer:

1. Mineralull.
2. Basal bomullsull.
3. Isopor.

Navn	Livstid
Mineralull	25-40 år gammel
Basal bomullsull	40-50 år gammel
Ekspandert polystyren	30-50 år gammel
Polyuretanskum	20-50 år gammel
Skumglass	80-100 år gammel

Den første typen kalles stein... Den har et ganske høyt kvalitetsnivå, siden den er laget av basaltstein. Kostnadene er mye høyere, men både kvaliteten og gyldighetsperioden oppfyller forventningene. I følge statistikk brukes mineralull mest i konstruksjonen. Levetiden er omtrent 50 år. Men denne figuren er fortsatt omstridt, og den har flere nyanser. For øyeblikket er det to typer mineralull.

Det andre er slagg... Dette betyr at vann praktisk talt ikke kan trenge inn i det, og selve materialet er ganske tett. Følgelig er den laget av slagg fra metallindustrien. Det er betydelig dårligere enn den forrige når det gjelder pris, kvalitet og levetid.I tillegg er den ikke motstandsdyktig mot plutselige temperaturendringer og kan deformeres etter en viss tid. Men til tross for dette brukes det ofte som det beste alternativet hvis bygningen er midlertidig eller mindre viktig.

Naturligvis anbefales steinull til større strukturer. Det kan være dyrere, men når det gjelder sikkerhet og kvalitet, er det ikke mulig å spare penger.

Det skal bemerkes at dette stoffet har to viktige fordeler:

1. Ubrennbarhet... Du trenger ikke bekymre deg for at materialet ikke utsettes for brann fra metallfliser, som kan varme opp til høye nivåer i ekstrem varme. Og også andre effekter av høye temperaturer vil ikke bli en trussel mot isolasjonen, og følgelig for deg.
2. Dampgjennomtrengelighet... Isover har evnen til å "puste", noe som også er viktig. Materialet passerer lett alle damper gjennom seg selv, men samtidig akkumuleres de ikke inni. Denne eiendommen gjør mineralull miljøvennlig, og i kombinasjon med varmeisolasjon er dette et stort pluss. I tillegg er det ikke behov for ytterligere behandling for kondens.

Beskyttelse av basaltisolasjon etter installasjon

Og selvfølgelig, umiddelbart etter installasjonen av en del av basaltisolasjon på veggen, er denne delen stengt. Dette beskytter den allerede installerte bomullsull på veggene mot skrånende regn.

Selve membranen tåler ikke ultrafiolett lys veldig bra, så du må ikke nøle med det påfølgende dekorative belegget - ytterkledning eller hva du enn har valgt.

Hvis du ikke gjør en ventilasjonsfasade, men ikke bør du bekymre deg for mye her. Gipslaget vil rolig dekke bomullsullen, det blir fremdeles litt vått under installasjonsprosessen.

1. Spørsmålet blir stilt av Andrey Sukhorukov, Perm: Hei, kjære kolleger! Vil du avklare hvordan du kan beskytte vinylkledning mot sol og frost? Jeg ser på naboene ...
2. Tror du personlig at de økende prisene på elektrisitet og gass får deg til å tenke på å spare energiressurser? Prøv å svare på dette spørsmålet ærlig. Hvis ja, så er dette materialet ...

Hva er skadene forårsaket av kondens?

Kondens på taket skader en rekke isolasjonsmaterialer som mineralull alvorlig. Fra fuktighet blir den ikke bare til klumper, men mister også egenskapene. Våt bomullsull vil ikke vare mer enn to år, men under tørre forhold trenger den ikke å skiftes etter 20 år.

Takreparasjoner er ganske dyre. På grunn av fuktighet kan bærende konstruksjoner lide, for eksempel tømmerstokker og taket vil synke, begynne å lekke eller kollapse. Det er derfor det er nødvendig å håndtere kondens umiddelbart etter at det er oppdaget, uten å utsette løsningen på problemet til senere.

Typer mineralull

Hvis du trenger det, må du kjøpe fasadeull, siden for ekstern og intern isolasjon av mineralull er dens egenskaper forskjellige.

En av hovedtrekkene ved fasadeull er dens fuktbestandighet, det vil si at den har en høy grad av hydrofobisitet.

Tetthetsnivået til fasade mineralull er veldig høyt og evnen til å avvise fuktighet gjør at den skiller seg ut fra en rekke lignende varmeovner.

Typer mineralull:

• glassfiber;
• basalt;
• stein.

En stor fordel med mineralull er også brannmotstand. Produsenter produserer isolasjon i form av matter eller plater med forskjellige tykkelser: 5, 10 eller 15 cm.