Māls ir dabīgs materiāls, no kura mūsu senči izgatavoja daudz noderīgu sadzīves priekšmetu. Vēlāk no šī materiāla sāka izgatavot rotaslietas sievietēm. Viņas krāsu shēma var būt ļoti dažāda: sarkana, brūna, pelēka, balta, zila, dzeltena un kombinētas kombinācijas. Tas ir atkarīgs no tā minerālu sastāva. Tagad, lai iegūtu mālu, nav nepieciešams to meklēt tā uzkrāšanās vietās. Pietiek sazināties ar jebkuru specializētu veikalu vai radošo laboratoriju. Ir svarīgi atzīmēt, ka neviens māls nevar būt piemērots tā radošajam iemiesojumam mākslas priekšmetā vai ikdienas dzīvē.
Kā māls var būt noderīgs?
Jebkura darbība, kas saistīta ar roku un iztēles apvienotu mijiedarbību, ne tikai aizrauj meistara prātu, bet arī palīdz jaunajam ķermenim attīstīt pirkstu smalko motoriku. Un tas nozīmē, ka domāšana, iztēle, krāsu izjūta, objekta ģeometrija un daudz kas cits - dos bērnam iespēju attīstīt savu radošumu. Turklāt ir labi zināms, ka modelēšanai ir nomierinoša iedarbība un tā ļauj koncentrēties uz konkrētu priekšmetu - "šeit un tagad". Un dāvana, kas izgatavota ar savām rokām un no tīras sirds, neatstās nevienu vienaldzīgu.
keramika
Keramikas apdedzināšanas elektriskās krāsns ar tilpumu 13 litri ražošanas apraksts. Krāsns ir paredzēta nelielu priekšmetu šaušanai un māla zondes, glazūras, kalcinēšanas oksīdu utt. Šāda krāsns ieņems vietu jebkurā keramikas darbnīcā. Tātad ejam ...
Mēs metinām pamatni no 20 × 40 mm profila caurules. Mēs to sakopjam.
Mēs to krāsojam ar āmura emalju (patiesībā jūs to varat krāsot ar jebko)
Mēs nostiprinām 1 mm cinkoto pamatni ar pašvītņojošām skrūvēm.
Tas pabeidz darbu ar rāmi (tas izžūst). Tiksim galā ar ķieģeļiem. Izmantots mājās gatavots ķieģelis, raksts par mājās gatavotu ķieģeļu izgatavošanu.
Mēs redzējām ķieģeļu leņķa kastē, kuras forma atkārto nākotnes ķieģeļu.
Mēs sazāģējām ķieģeļu un pareizi saliecām uz galda, lai to pielāgotu.
Mēs saliekam kameru sausā stāvoklī, lai redzētu iespējamās neprecizitātes un novērstu.
Šādi izskatās rievas sildītājam.
Tas pabeidz ķieģeļu virpošanas darbu un pāriet uz krāsns montāžu.
Mēs gatavojam risinājumu krāsns klāšanai. Sastāvs 50% māla vks-1 (māls, no kura izgatavots pats ķieģelis) 50% šamota skaidas, kas iegūts slīpēšanas rezultātā ķieģeļos. 10g tapetes līme "emkol", lai šķīdums klāšanas procesā ilgāk paliktu kustīgs. Nav javas.
Mēs savācam krāsns dibenu. (Es negribēju, bet ķieģelis ir jāsamitrina)
Mēs izņemam rāmi no žāvēšanas un uzliekam Ceramblanket 128 25 mm biezu.
Uzmanīgi novietojiet mūsu samontēto dibenu uz rāmja virs siltumizolācijas. Svarīgs punkts - pirms dibena ieklāšanas ir jāsamitrina siltumizolācija. Ko tas dos - siltumizolācija pārstās atsperoties un blīvēsies (bez tā apkures kameras montāža būs sarežģīta).
Mēs uzliekam ķieģeļu un nekavējoties, neatstājot vēlāk, mēs visus savienojumus un plaisas pārklājam ar šķīdumu, jo tad jūs, iespējams, vienkārši nevarēsit uzkāpt, lai to izdarītu.
Galvenā kamera ir gatava.
Mēs savācam segumu no ķieģeļiem un izlīdzinām tā virsmu (tam ir piemērots liels aplis - vienkārši ielieciet to uz augšu un ar apļveida kustību nolīdziniet virsmu)
Vāciņš ir pievilkts ar šādām ierīcēm, kas izgatavotas no tauku skavām.
Mēs vējam spirāli un veidojam to uz stieņa.
Šajā krāsnī spirāle sastāv no 3 daļām.
Mūsu ķieģelis ir sauss (tas ir obligāti). Mēs uz augšu nofiksējam siltumizolāciju (atkal ceramblanket 128).
Tagad pienāca kārta, kas izgatavota no cinkota 0,5 mm (apzīmēta, izgriezta un saliekta pie ceļa :-))
Mēs noliekam savus sildītājus.
Izrādās kaut kas līdzīgs šim. Un, ja pirms apdedzināšanas jūs iebiedē drūmais krāsns izskats ...
Tas pats ir tikai pēc šaušanas. 
Mēs piestiprinām rokturi uz vāka, ielieciet nojumes (atkal mājās), ielieciet termopāri un termostatu, un jums ir pabeigta krāsns.
Tās ir jaukas glazūras, ko viņa cep.
Salikto krāsns parametri:
- darba kameras tilpums - 13 litri
- enerģijas patēriņš - 1,5 kW
- Maksimālā temperatūra ir 1150 grādi (jāsaka, ka vienkārši vairs nesasildīju)
- iesildīšanās laiks līdz 1000 grādiem - 1,5 stundas (tukšs)
- temperatūra uz krāsns virsmas - 100 grādi (diezgan pieņemams)
Kopā: ir pilnīgi iespējams salikt krāsni, kas nav zemāka par rūpnīcas krāsni. Un, ja jūs nebaidāties no darba, jums tas pat ir nepieciešams. Manā gadījumā pat vieglie svari tika izgatavoti neatkarīgi, tas ir, pilnīgi viss tika darīts ar rokām (bet tik dziļa iegremdēšana nav nepieciešama).
Māla apdedzināšana mājās
Ja vēlaties savam rokdarbam piešķirt ilgu mūžu, tad šaušana ir obligāta. Lai šī procesa laikā produkts nezaudētu savu formu un neplaisātu, ir ļoti svarīgi ievērot māla apdedzināšanas tehnoloģiju atbilstoši tā standartiem. Augstas temperatūras ietekmē uz māliem produkts iegūst izturību, tas “pārvēršas par akmeni”. Un, ja pēc visām nepieciešamajām manipulācijām pārklājiet ar glazūru, tad jūsu radošuma objektu var izmantot ikdienas dzīvē.
Mūsdienās ļoti populāra ir māla apdedzināšanas prakse. Šeit nav nekas grūts, izņemot to, ka jums jāievēro drošības pasākumi un jums ir nepieciešamā vieta, pietiekama jauda šaušanai.
Pamata ieteikumi šaušanai
Vispirms produkts jāatstāj tumšā vietā (vai bez tiešas saules gaismas iedarbības), lai to nožūtu. Temperatūras un caurvēja izmaiņas nelabvēlīgi ietekmēs māla apdedzināšanas kvalitāti - tas jāņem vērā. Jo mazāks ir izstrādājuma sienas biezums, jo ātrāk tas izžūst un mazāk laika nepieciešams, lai atbrīvotos no nevajadzīga mitruma, un otrādi. Tas attiecas arī uz šaušanas laiku, jo lielāks un biezāks ir priekšmets, jo ilgāk to cep, diapazons svārstās no 4 līdz 12 stundām. Vidēji tas notiek apmēram 6 stundas, bet tas viss ir individuāli.
Liekot darbu, jums jāievēro to izvietojums saskaņā ar "piramīdas" shēmu: priekšmetiem jābūt lielākajiem izmēriem apakšā, pēc tam augstākiem ar pakāpenisku samazinājumu. Svarīgs ir arī svars: smagākajiem priekšmetiem jābūt apakšā. Šajā posmā jūs nevarat baidīties, ka viņi var pieķerties viens otram - droši nolieciet tos viens otram virsū. Mēs aizveram krāsni.
Māla apdedzināšanas temperatūra maksimāli sasniedz 900 grādus. Bet iesildīšanās jāveic pakāpeniski. Ja jums ir profesionāla krāsns ar temperatūras regulēšanu, tad pirmajai apkurei jābūt iestatītai uz 150-200 grādiem. Šī temperatūra tiks turēta ne ilgāk kā 2 stundas. Tad mēs pievienojam vēl 200 grādus un atlikušās 2 stundas mēs glabājam māla priekšmetus krāsnī. Un tāpēc mēs atkārtojamies, līdz sasniedzam 900 grādu vērtību, un kādu laiku turamies.
Mufeles elektriskās krāsns izgatavošana ar savām rokām
Pirms darba uzsākšanas izvēlieties materiālus, ierīces, elektroiekārtas. Krāsns ir pievienota mājsaimniecības elektroapgādei.
Materiālu izvēle
Šī modeļa krāsns ir kompakta, tā ražošana nav nepieciešami īpaši materiāli un detaļas... Darbam jums būs nepieciešams:
- java (gatavs maisījums) - iepakojums 5 kg;
- lapu tērauds bieza 3 mm (2,2 kv. M);
- šamota ķieģeļi 16 gabali;
- minerālvates rullis (bazalts);
- stikla šķiedras caurule, keramika (diametrs 10 mm, garums -15 cm);
- velmēts tērauds stūra sadaļa - 3m;
- spirāle (fechral, nichrome) elektriskai plītij (1,6 m);
- termopāra.
Svarīgs! Lietoti materiāli un elektrisko iekārtu elementi, negarantē normālu darbību elektriskās krāsnis.
Instrumentu un aprīkojuma sagatavošana
Lai uzliktu apslāpējumu, jums tas būs nepieciešams plīts veidotāja instrumenti (špakteļlāpstiņa, lāpstiņa, mērlente). Lai strādātu, jums jāpērk vai jāizīrē aprīkojums un instrumenti:
- elektrisks urbt un urbt;
- dzirnaviņas metāla un ķieģeļu griešanai - disku komplekts;
- loka metināšanas iekārta un elektrodi;
- lineāls, kvadrāts;
- elektriķa rīks (skrūvgrieži, lielas un mazas knaibles, apaļas knaibles, sānu griezēji, stieples griezēji).
Soli pa solim instrukcija
Pirms darba uzsākšanas mīciet mūra javu. Elektriskās krāsns konstrukcija ietver veiciet šādas darbības:
- Lapa tērauda zīme, zīmējiet ar zīmuli, lineālu un kvadrātu, pēc tam ar dzirnaviņām izgriezt detaļas korpuss un durvis.
- Metināšanas mašīna vāra apvalku.
- Uz apvalku metināt durvju stiprinājumus... Uz durvīm ir metināta slēdzene.
- Rievas ir cirsts ķieģeļos uzvarošs treniņš (spirālei).
- No stūra profila vāra rāmi (mufeļu kamerai).
- Kadrā izlieciet izpūtēju (kamera), ķieģeļu nostiprināšana ar javu.
- Kamera žāvē 5-6 dienas.
- Uzmanīgi ielieciet rievās ielieciet sildīšanas spoli, galus vada ārpus izpūtēja caur iepriekš izurbtu caurumu.
- Spirālveida salabot 3-4 vietās risinājums.
- Caur caurumu mufeļkameras iekšpusē ieviest termopāri, kontakti ir aizsargāti ar stikla šķiedras cauruli.
- Vietas, kur stieples tiek izvilktas, ir apsegtas mūra java.
- Kamera žāvē 2-4 dienas.
- Uz korpusa aizmugurējās sienas viņi ievietoja minerālvates slānis.
- Viņi ieliek ķermenī režģa statīvs uz "kājām", uz tā - izpūtējs.
Svarīgs! Režģis lugas svarīga loma, pateicoties tam, smagais izpūtējs nesaspiedīs poraino siltumizolatoru.
- Plaisa starp korpusu un šamota kameru ir piepildīta ar porainu siltumizolators (minerālvati).
- Uz durvju iekšējo virsmu nostipriniet poraina siltumizolatora slāni, šamota plāksnes.
- Durvis ir pakarinātas uz eņģēm, noregulējiet blīves atbilstoši kameras izmēriem.
Foto 2. Gatavā mufeļkrāsns darba kamera: metāla korpuss, izolācijas materiāla slānis, ķieģelis ar spirāli.
Ķieģelis nav jāpiestiprina pie durvīm. Šaušanas laikā to var ievietot tieši izpūtējā, durvju priekšā. Nākamais posms uzstādīšana - pievienojot krāsni elektrotīklam... Tam jums būs nepieciešams:
- termostats;
- elektromagnētiskais starteris (stafete);
- spaiļu bloki (izgatavots no karstumizturīgas plastmasas);
- tērauda korpuss vairogam;
- divu vadu elektriskie vadi;
- dakša.
Atsauce. Ķēdes tehniskie parametri aprēķināts iepriekš... Pamatojoties uz aprēķiniem, izvēlieties termostatu un releju, sildītāja parametrus.
Aplūkotajā elektriskajā krāsnī standarts termostats M-1-K... Ierīce ļauj iestatīt šaušanas temperatūru 1250-1350 ° C. Lai pārslēgtu režīmus ierīces priekšējā panelī ir četras pogas... Termostata pievienošana ir aprakstīta soli pa solim dokumentācijā uz ierīci. Termostats, elektromagnētiskais starteris, spaiļu bloks ir uzstādīti kastes vairogā uz kronšteiniem un skrūvēm.
Iespējamās problēmas un grūtības
Liela problēma krāsns būvniecības un palaišanas laikā kļūst nepareiza izvēle elektriskās iekārtas, sildelementi, spirāles parametri.
to noved pie iznīcības sildelementi vai spirāles. Ja kapteinim nav pieredzes elektrisko ķēžu aprēķināšanā, jums tas jādara lūgt palīdzību profesionālam elektriķim.
Liekot šamota ķieģeļu izpūtēju ne vienmēr tiek izmantots javas vai šamota-smilšu maisījums... Tā vietā amatieri amatieri ņem parasto māla-smilšu maisījumu. Tā rezultātā jau aukstās žāvēšanas laikā mūra laikā parādās plaisas... Pirmajā krāsns palaišanas laikā plaisas palielinās. Lai atrisinātu problēmu, izpūtējs tiek izjaukts un ķieģeļi tiek uzlikti uz šamota javas.
Padoms. Mufeļkrāsnij der šamota ķieģelis ar burts "Ш"... Ķieģelis ar burtu "U" (pārstrāde) ir mazāk izturīgs.
Mufeļu elektriskās krāsns ražošanā Ne viss mājas amatnieki uzstādiet termostatus... Tas noved pie pārmērīga un produktu bojāšana jau pie pirmajām palaišanas reizēm. Lai atrisinātu problēmu, uzstādiet termopāri un termostatu.
Ja izmanto mūrēšanai vecs lietots ķieģelis, jau izmēģinājuma laikā tas satur plaisas... Kamera būs jāizjauc un jāuzbūvē jauna.
Kā sadedzināt mālu
Kā likums, mājās mālu sadedzina mājās gatavotā krāsnī. Šajā gadījumā pastāvīgi jāuzrauga temperatūras režīms. Tas izskatīsies šādi:
- Mēs sākam no slēdža pirmās pozīcijas, turiet to 5 minūtes un izslēdziet.
- Pēc 5 minūtēm ieslēdziet to, atstājiet mālu cepšanai 10 minūtes un izslēdziet to.
- Pēc 15 minūtēm ieslēdziet to, turiet to vēlreiz 10 minūtes un izslēdziet.
- Šajā posmā mēs ieslēdzam krāsni un uzturam māla apdedzināšanu, līdz produkti kļūst sarkani.
- Šeit mēs ieslēdzam slēdzi otrajā pozīcijā un saskaņā ar to pašu shēmu: 5-5 minūtes, 10-10 minūtes, turiet 15-10 minūtes. Un šeit jums nav nepieciešams izslēgt cepeškrāsni, bet tikai nolaižaties no 2. stāvokļa uz 1. un atpakaļ.
- 3. pozīcija tiek piemērota, ja krāsns ietilpība ir nepietiekama.
Vidēji visā māla apdedzināšanas procesā tiek pavadītas līdz 6 stundām. Pēc gatavības sienām krāsns iekšpusē jūs varat noteikt "gatavību". Tiklīdz mirdzums kļūst gaiši dzeltens, izslēdziet krāsni.
Nekavējoties neatveriet durvis, atstājiet produktus ilgi atdzist krāsnī, piemēram, uz nakti. Tas ļaus tam pēc atlaišanas vienmērīgi atdzist. Tad jūs varat tos glazēt un ļaut nožūt, tāpēc jūsu radīšana ilgs jūs daudz ilgāk.
Pašmāju krāsns
Koka krāsnis
Koka krāsnis keramikas apdedzināšanai galvenokārt tiek izgatavotas no ķieģeļiem, lai gan krāsni var izgatavot arī no mucas, taču jebkurā gadījumā to vajadzēs apšūt ar ugunsizturīgiem ķieģeļiem. Lai to izdarītu, pirmkārt, ir nepieciešams sagatavot pamatu, tikai pēc tam pāriet uz ķieģeļu klāšanu. Arī pamats ir izgatavots no ķieģeļiem. Tad uz pamatnes ir jāuzstāda korpuss, kāds tas būs, mucas formā vai no ķieģeļiem, katrs pats izlemj. Bet mucas korpuss ir ērts ar to, ka tas būs pietiekami, lai izgrieztu malkas caurumu, tas prasīs minimālu laiku, un ķieģeļu korpusa uzbūve prasīs daudz vairāk laika un pūļu.
Izgriezuši malku malai un izgriezuši dibenu, mēs dodamies uz nākamo posmu. Mēs uzliekam mucu uz pamatnes un ķieģeļu iekšpusē līdz pašai augšai. Mūra vidū ir jāuzstāda režģis, uz kura tiks izšauti izstrādājumi. Vāciņš kalpos kā dibens, kas tika izgriezts no mucas.
Jums vajadzētu iegūt šādu malkas krāsni keramikas apdedzināšanai. Šo krāsni var uzstādīt tikai ārpus telpām. Mūsdienās keramikas koksnes dedzināšana kļūst retāk sastopama, jo, lai sasniegtu vēlamo temperatūru, pirms produkta nosūtīšanas uz krāsni ilgi jāgaida. Un turklāt malkas krāsns ir piemērota tikai nelielai cepšanas partijai.
Elektriskā krāsns
Elektrisko keramikas krāsni var izgatavot no pieejamajiem instrumentiem, piemēram, veca ledusskapja vai veļas mazgājamās mašīnas. Bet, ja jums nav šādu korpusu, tad varat izmantot cinkotu loksni, no kuras jums jāveido korpuss. Korpuss var būt pilnīgi jebkura izmēra un formas.
Tālāk mēs nostiprinām dibenu, kuram varat izmantot vai nu stūrus, vai caurules, kas jāmetina līdz apakšai. Ir nepieciešams metināt kājas no caurulēm ar lielāku diametru līdz konstrukcijas stūriem, lai krāsns stingri stāvētu.
Uz konstrukcijas dibena un sienām mēs uzliekam 10 mm biezu bazalta vilnu. Vates apakšā ir nepieciešams ievietot vairākas caurules, lai kokvilna nesaburzītos, un tikai pēc tam ielieciet metāla loksni. Caurules nav nepieciešams likt uz sāniem, pietiek ar to, ka augšpusē ir cinkota loksne.
Pēc tam iekšpusē esošā konstrukcija ir jānomūrē. Ir jāsāk no apakšas, un ir nepieciešams iepriekš sagatavot ugunsizturīgu mūra maisījumu, lai pārklātu šuves, kam jābūt ne vairāk kā 6 mm. Pirms ķieģeļu klāšanas tas ir jāsamitrina, lai maisījums uz tā ātri neizžūtu.
Tagad mēs vēršamies pie konstrukcijas sienām, lai ķieģelis tiktu turēts uz cinkotām loksnēm, maisījumam jāpievieno apmēram 30% cementa. Mēs darām to pašu ar augšu.
Tālāk jums ir jāizveido durvis, kas sastāvēs no tās pašas cinkotās loksnes un ķieģeļiem. Ķieģeļi jāuzliek uz loksnes pēc tāda paša principa, kā tika uzliktas krāsns sienas. Pēc tam jūs varat metināt eņģes un uzstādīt durvis.
Šajā posmā cepeškrāsni vajadzētu atstāt kādu laiku nožūt. Pēc izžūšanas pārejiet pie sildelementa uzstādīšanas. Lai to izdarītu, mēs izveidojam rievas 7-8 mm gar sienām, jo kā sildelementu izmantosim tāda paša diametra spirāli. Sildot, tas paplašināsies, lai spirāle neizkļūtu no rievām, ir nepieciešams to nofiksēt ar vadu.
Ir nepieciešams izveidot 2 spirālveida ķēdes, lai temperatūru krāsns iekšpusē varētu regulēt ar slēdzi.
Mēs paceļam stieples galus uz augšu.
Augšpusē mēs uzstādām keramikas plāksni, kas jāpiestiprina, un stieples galiem jābūt pieskrūvētiem pie tā.
Šajā dizainā mēs izmantosim šādu slēdzi.
Slēdzis jāuzstāda tā, lai tā izvirzītā daļa būtu ārpus priekšējā paneļa, un mēs savienojam vadus. Fāze un nulle ir piemēroti diviem kontaktiem.
Mēs savienojam vadus ar pārējiem, kas iet uz plāksni. Viens vads (fotoattēlā zils) aizver 2 galējos kontaktus.
Pēc pabeigšanas tam vajadzētu izskatīties šādi: pie pirmā "ātruma" spirāļu kontūras ir savienotas virknē, tā ir zemākā temperatūra. Un trešais "ātrums" ir augstākā temperatūra.
Kameras krāsns māla apdedzināšanai ir gatava, tagad atliek gaidīt, līdz tā pilnībā izžūst, un to var izmantot paredzētajam mērķim. Plīts nožūšana var aizņemt apmēram mēnesi, pēc tam tā ar nelielu ātrumu jāpievieno tīklam un jāatstāj, līdz tvaiks no tās vairs neplūst. Labāk ir savienot šādu plīti ar pastiprinātu kontaktligzdu.
Ja keramikas apdedzināšanai jums nepieciešama mufeļa krāsns, tad to var izgatavot pēc tā paša principa, tikai apsildes elementi būs jāatrodas ap izpūtēju.
Šī krāsns versija ir populārāka, un to ir vieglāk darbināt un izgatavot. Ja vēlaties ar savām rokām uz gāzes izgatavot krāsni māla apdedzināšanai, tad šajā gadījumā kā ķermeni varat izmantot 200 litru mucu. Tas jāsagriež divās daļās, lai apakšējā daļa būtu lielāka. Nekā augšpusē, jo augšdaļa būs vāks.
Mucai jābūt iekšpusē ar augstas temperatūras paklājiem 3 kārtās un piestiprinātai pie pamatnes ar pašmāju keramikas pogām, rīkojieties tāpat ar vāku. Neaizmirstiet apakšā izveidot nelielu atveri gāzes deglim 20 x 20 cm, vākam ir nepieciešama arī caurums mitruma iztvaikošanai. Tā rezultātā jums vajadzētu būt tik vienkāršai krāsnij, kurai paliks gāzes sildelementu vadīšana.
Māla krāsns izgatavošana mājās ir diezgan vienkārša, taču ieguvumi no tiem ir daudz lielāki.
Māla amatniecība
Ja vēlaties izmantot mālu bez apdedzināšanas, tad tas jāizvēlas ar polimēru piedevām.
Pirms sākat modelēt polimēru mālu, jums tas ir rūpīgi jānomīca ar rokām, klauvē ar plaukstām. No šīm manipulācijām no materiāla izdalīsies liekais gaiss.Tas ir nepieciešams, ja jūs joprojām nolemjat atlaist (bet ne vienmēr). Ērtāk ir veidot izstrādājumu, strādājot ar divām rokām, sākot ar lielākajiem priekšmetiem un beidzot ar mazākajiem. Jums palīdzēs kaudze, tas ir skulpturēšanas rīks. Kad darbs ir pabeigts, noslaukiet produktu ar mitru sūkli vai otu.
Pašdarināta elektriskā krāsns keramikas radīšanai, metālu atkausēšanai, māla izstrādājumiem
Šī krāsns ir izveidota pēc analoģijas ar šajā rakstā aprakstīto krāsni. Atšķirībā no pirmā, tas ir paredzēts galvenokārt māla, keramikas, stikla emaljēšanas priekšmetu atlaidināšanai, taču tas nepavisam nenozīmē, ka šī krāsns nav piemērota metālu kausēšanai. Pēc autora domām, tajā var izkausēt daudz krāsaino metālu. Krāsns īpatnība ir tāda, ka apkures spoles šeit tiek savītas neatkarīgi. Tas ļauj jums izgatavot jebkura izmēra un formas krāsni.
Šādas krāsns materiālu izmaksas, izņemot barošanas kontroliera un citas lietas, maksā apmēram 70 ASV dolārus. Krāsns tiek darbināta ar 120 V strāvas avotu. Krāsni var pielāgot dažādām vajadzībām, izvēloties nepieciešamo sildelementa garumu, un, ja tas sabojājas, to var viegli nomainīt. Ja jūs pērkat absolūti visus komponentus, šāda plīts maksās nedaudz vairāk par 200 ASV dolāriem.
Svarīgs!
Krāsnī tiek izmantoti atvērta tipa sildelementi, to darbības laikā nav iespējams pieskarties tiem vai tieši krāsnij, jo pastāv risks iegūt elektrošoku. Turklāt pati krāsns var sasilt līdz aptuveni 1000oC. Jums jāstrādā ar cimdiem, brillēm un citiem nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem.
Kausējot metālus, var izdalīties arī indīgi tvaiki, tos nedrīkst ieelpot. Drošības apsvērumu dēļ krāsni ieteicams iezemēt. Aizliegts pieskarties barošanas vadiem, kad krāsns darbojas.
Kā materiālus var izmantot tikai ugunsizturīgus elementus vai betonu.
Materiāli un instrumenti mājās gatavotai plītij: - seši ugunsizturīgi ķieģeļi (tiem jābūt mīkstiem, jo tajos ir izveidotas rievas spirālei); - divas tērauda skrūves un 4 uzgriežņi; - stieples gabals krāsns pievienošanai, kas iztur vismaz 15A strāvu; - divi skavas (jūs varat iegādāties celtniecības veikalā); - atsevišķs ICS krāsns kontrolieris; - stieples spole Kanthal A; - tērauda stienis - pāris dēļi; - skrūvgriezis; - āmurs un naglas.
Ieteicams iegādāties arī: "K" tipa termopāri, pirometru temperatūras kontrolei (jāiztur vismaz 1100oС).
No rīkiem:
plakanskrūvgriezis, zāģis, akumulatora urbjmašīna ar maziem uzgaļiem, mazs fails, adatas deguna knaibles un daudz ko citu.
Krāsns ražošanas process:
Pirmais solis. Krāsns pamatnes izgatavošana
Plīts ir izgatavots tā, lai tā apakšējā daļa sakarstu, tāpēc to var uzstādīt tikai uz betona vai citas nedegošas virsmas. Grīdu veido divi ķieģeļi, un 12 ķieģeļi iet uz visām četrām sienām. Divas sienas ir samontētas no cietiem ķieģeļiem, bet pārējās divas no pusēm. Protams, ķieģeļu skaits būs atkarīgs no to biezuma, platuma un garuma.
Nu, tad ķieģelī ir jāizveido rievas, visērtāk to izdarīt ar tādu ierīci kā autora. Jums jāstrādā elpceļu aizsardzībā, jo darbs rada daudz putekļu. Kanālu precizēšanai varat izmantot failu. Platums tiek izvēlēts atkarībā no spirāles diametra, bet fotoattēlā ir pamanāma labirinta forma. Visbeidzot, lai krāsns nesadalītos, to ar skrūvgriezi velk kopā ar metāla skavām.
Otrais solis. Mēs vējam spirāli
Autors pats izgatavo spirāli no stieples spoles. Tas ir lētāk, un spirāli var izgatavot jebkurā izmērā. Lai atvieglotu šo procedūru, jums būs nepieciešami pāris koka dēļi, naglas, āmurs, tērauda stienis un skrūvgriezis. No dēļiem jums jānogāž vienkāršs "P" formas rāmis kā fotoattēlā, un pēc tam tajā jāievieto tērauda stienis. Tagad skrūvgriezis ir savienots ar tērauda stieni un uz tā ir iestatīti vismazākie apgriezieni. Vada gals ir piestiprināts pie tērauda stieņa un tiek veikta tinšana.Spirāles galos savienošanai ir jāizveido cilpas. Šīs cilpas var ērti satīt, izmantojot to pašu skrūvgriezi.
Trešais solis. Sildelementu uzstādīšana
Tas ir viss, tagad jūs varat pāriet uz nākamo, gandrīz pēdējo montāžas posmu. Izgatavotajās rievās var uzstādīt sildelementus. Šādiem mērķiem autoram vajadzēja izgatavot iekavas stiprināšanai. Šīs kronšteini ir izgatavoti arī no tā paša stieples kā sildelements. Jums jānogriež gabali, kas jums jāpagarina, un pēc tam salieciet tos burta "U" formā. Caur caurumi tiek urbti ķieģeļos, labajos piestiprināšanas punktos, un pēc tam šīs kronšteini tiek ievietoti un savīti otrā pusē.
Ceturtais solis. Mēs piegādājam elektrību krāsnī
Elektrību tagad var pieslēgt krāsnij. Tas ir ļoti izšķirošs brīdis, jo, nepareizi uzstādot, sildelements nekavējoties izdegs vai vadu izolācija izkusīs. Lai apkures vads nebūtu pārāk karsts krustojumā ar kabeli, spirāles galos ir jāizveido cilpas un labi jāpagriež. Tālāk mums ir nepieciešamas skrūves ar uzgriežņiem un jaudīga stieples gabals, kas iztur vismaz 15A strāvu. Ja jūs lietojat mazāk, tas var sasilt, un tas ir ļoti nedroši. Vēlams, lai vads būtu viena kodola, tas būs drošāk fiksēts savienojuma vietā. Tā kā krāsns ir iezemēta, vislabāk ir izvēlēties trīsdzīslu kabeli, vai arī jūs varat vienkārši iezemēt krāsni caur atsevišķu vadu. Galiem jābūt noņemtiem no izolācijas un labi pievelciet ar skrūvēm un uzgriežņiem saskares vietā. Vislabāk ir piestiprināt ar diviem uzgriežņiem, kā fotoattēlā. Tas ļauj siltumu lielā mērā noņemt no padeves vadiem. Šādiem nolūkiem jūs varat arī iegādāties īpašus kontaktus ar izolējošām keramikas starplikām.
Plīts ir savienots, izmantojot ICS vadības bloku, kuru autore iegādājās šeit. Bet šim regulatoram nav ļoti plaša temperatūras kontroles diapazona, un pat zemākajos iestatījumos krāsns diezgan daudz uzsilst. Ja jums nepieciešams plašāks pielāgojumu klāsts, vislabāk ir iegādāties PID kontrolieri. Par izmaksām tas maksās apmēram tikpat (apmēram 84 USD).
Piektais solis. Krāsns pārbaude
Tas ir viss, krāsns ir gatava pārbaudei. Kā var atzīmēt, to nav grūti salikt, bet praksē tas ir ļoti noderīgs. Autors kā jumtu izmantoja citu ugunsizturīgo ķieģeļu. Tajā tiek izurbta caurums un uzstādīts termoelements. Pie minimālajiem iestatījumiem cepeškrāsns sasilst līdz 500oC, bet pie maksimālajiem iestatījumiem - līdz 1100oC. Darbināt krāsni ir ļoti viegli un ērti. Ir obligāti jāstrādā ar cimdiem, kas izgatavoti no nedegoša materiāla. Ja darbības laikā jums ir jāaplūko krāsns, jums jāpārvieto augšējais ķieģelis. Krāsns diezgan ātri uzsilst.
Ja jūs pērkat pilnīgi visas sastāvdaļas un krāsni saliekat precīzi saskaņā ar šīm instrukcijām, tas maksās apmēram 230 ASV dolārus. Tas ietvers termopāra, pirometra, ICS kontroliera un barošanas vadu izmaksas.
Noslēgumā jāatzīmē, ka šī krāsns darbojas ar 120 V barošanas avotu; ar 220 V barošanas avotu būs nepieciešams atšķirīgs stieples diametrs un garums. Jūs varat pareizi aprēķināt nepieciešamo apkures stieples garumu un diametru, izmantojot formulu, vai izmantot kalkulatoru, kas ir pilns internetā.
Avots
Kļūstiet par vietnes autoru, publicējiet savus rakstus, pašmāju izstrādājumu aprakstus ar samaksu par tekstu. Sīkāka informācija šeit.
Kā pareizi veidot
Māls, kaut arī plastmasas materiāls, ir izturīgāks par plastilīnu. Tāpēc ir vairāki svarīgi ieteikumi, kā to apstrādāt skulptūru laikā:
- Māliem vienmēr jābūt mitriem, neļaujiet tiem nožūt.
- Ja parādās plaisas, nekavējoties izlīdziniet tās ar ūdeni vai ūdens-māla masu.
- Modelēšanas darbs sākas ar lieliem priekšmetiem, vienmērīgi pārejot uz mazākiem objektiem.
- Ārvalstu produktos nav vērts velmēt mālu, tam labāk produktā izdarīt atsevišķus ievilkumus.
Kad viss ir izdarīts, figūriņa jāatstāj nožūt pāris dienas. Lai gan neapdedzināti māli izskatās lieliski, tos varat papildus cept krāsnī vai mikroviļņu krāsnī, taču tas ir atkarīgs no jums. Pēdējā posmā PVA līme var kalpot kā izstrādājuma glazūra.
Polimērmāls kā iedvesmas avots
Izmantojot polimēru mālu, šaušana nav nepieciešama, taču tas rada satriecošu reālisma efektu uz šo tēmu. Tas izskatās ļoti iespaidīgi.
Polimērmāla apdedzināšanu var veikt krāsnī ar termostatu un uz mājas krāsns. Bet ērtākais veids ir gaisa fēns. Veidojot ziedus, gaisa fēns nedarbosies, jo tie kļūs plāni. Viņiem nepieciešama temperatūra robežās no 110 līdz 130 grādiem.
Tas nozīmē, ka neviena no piedāvātajām metodēm nedarbojas. Tāpēc māla apdedzināšanu ziediem vislabāk var veikt stikla traukos.
Mēs cepam ziedus no polimēru māla
Mēs ievietojam ziedu pumpurus uz zobu bakstāmiem, kas ir iestrēdzis jebkurā mīkstā priekšmetā, piemēram, folijā. Mēs to visu ievietojam stikla traukā ar vāku un nosūta to labi uzkarsētā krāsnī. Produkts būs gatavs vidēji aptuveni 2–2,5 minūtes. Bet pievērsiet uzmanību tam, lai to krāsa nemainītos un ziedlapiņas nekļūtu plānas. Ja tas notiek, jūs esat pārspīlējis produktu. Precīzu šaušanas turēšanas laiku varat noteikt eksperimentāli, atkarībā no krāsns darbības režīma un produkta tilpuma.
Dedzinot polimēru mālu krāsnī, ir svarīgi ņemt vērā stikla trauku temperatūru - tiem nevajadzētu būt aukstiem, tos var sildīt tieši krāsnī, kamēr tie karsējas.
Kā izvēlēties pareizo?
Šajā jautājumā noteikti pievērsiet uzmanību vairākiem tabulā norādītajiem faktoriem.
| Raksturīgi | Īss apraksts |
| Cena | Ja plānojat iegādāties izpūtēja konstrukciju, noteikti atcerieties tās augsto cenu. Mēs neiesakām aplūkot lētu, pat reklāmas akciju. Ir vērts saprast, kas veido šādu ierīču augsto cenu:
|
| Jauda | Mēs neiesakām iegādāties jaudīgu aparātu ar lielu nodalījumu sagatavēm, ja plānojat ražot māla svilpes. Šādam darbam labāk ir izgatavot vai iegādāties nelielu, mazjaudas struktūru. Formula ierīces vajadzīgās veiktspējas aprēķināšanai ir sniegta iepriekš. |
| Produkta iekraušanas veids | Augšējā iekraušana krāsnīs samazina ierīces galīgās izmaksas, bet apdedzināšanas kvalitāte saglabājas tajā pašā līmenī. Un kļūst vieglāk kontrolēt šaušanas procesu. Bet, uzliekot māla izstrādājumus, jums jābūt ļoti uzmanīgam. Sānu iekraušana atvieglo detaļu sakraušanu un ļauj tās novietot optimālā attālumā, taču šī krāsns ir smaga un liela izmēra. Visdārgākā un produktīvākā ir zvana tipa plīts. |
Svarīgs! Keramikas apdedzināšanas krāsniņu cena ir galvenais iespējamā viltojuma izvēles un noteikšanas kritērijs. Profesionāļi maksā 100 000 rubļu par šādu struktūru, par rokdarbu ražošanu un augšējo iekraušanu izmaksas būs līdz 35 000 rubļu.
Modeļa pārskats
| Modelis | Raksturlielumi. Izmēri mm (W, D, H) | Cena rubļos |
| Krāsns "Bossert Technology PM-1700 p" |
| 48000 |
| "ROSmuffel 18/1100 / 3kW / 220W" |
| 105000 |
| Krāsns "Master 45" |
| Cena ir apspriežama, atkarīga no automatizācijas līmeņa, iekšējā slāņa apdares materiāla |
| "ARIES.11.M.00" |
| 123000 |
| "Meistars 45 AGNI" |
| No 109000 |
