Com fer un vitrall amb les teves mans a casa

Costura

25/06/2018 Anastasia Prozheva

Hi ha moltes maneres de fer un vitrall amb les teves pròpies mans. Aquest article proporciona informació sobre els mètodes més famosos que realment es poden realitzar a casa.

Molts dissenyadors ofereixen la idea de decorar els vidres, ja que, a més de l’estil del local, i diversos mètodes per fer vitralls, han trobat la seva aplicació en diversos objectes, des dels tradicionals vitralls de la finestra fins a increïbles productes de vidre volumètric en forma de llums d'aranya, aplics, ombres. L’estil dels vitralls es realitza amb pintures, a més d’enganxar-se amb pel·lícules translúcides de colors.

El principal secret de la tecnologia

La tecnologia de fabricació de qualsevol vitrall no requereix un coneixement profund. Però definitivament necessiteu un ull precís, una mà fidel i ferma i la màxima precisió. Els errors més petits, acumulats a mesura que es fabriquen, acaben donant al producte un aspecte no del tot atractiu, si no només descuidat. Per tant, les principals condicions per a l’èxit són l’habilitat, l’enginy i la formació. Si, després de tres composicions de prova de la mida d’un llibre gran, en teniu un de veritable, ja sou un gran.

Vitralls a la catedral de st. Vincent a Blois

Producció de pintures de vitralls

Si feu un vitrall junt amb un nen, serà encara més interessant per a ell quan el procés comenci des del principi. És a dir, de la fabricació de pintures de vitralls. Les pintures vintage es poden preparar de diverses maneres. Cadascuna de les receptes és senzilla de preparar i també és molt econòmica. El material a casa resultarà completament segur i d’alta qualitat.

La base per a la fabricació de pintures pot ser:

1. Cola PVA.
2. Gelatina.
3. Solvent.

Tots els mètodes de cocció són molt senzills.

Cola base PVA

Abans d’iniciar la producció, cal preparar els estris adequats. Qualsevol contenidor petit és adequat per a aquest propòsit, per exemple, un pot de guaix buit. Els envasos s’han de prendre tant com se suposa que preparen matisos per a la composició. Aboqueu 2 cullerades a cada recipient buit. l. Cola PVA. A continuació, cal afegir un pigment colorant a la cola, és a dir, un colorant. Es pot seleccionar qualsevol colorant com a pigment.

Sobre esbossos i tisores

La base de qualsevol vitrall és un esbós element per element. Els esbossos de vitralls es fan sempre per duplicat. Si es fabriquen en un ordinador i s’imprimeixen, no hi ha cap problema: les impressions són absolutament idèntiques.

No obstant això, per a un tauler gran, l'esbós s'ha de dibuixar a mà i després copiar-lo en una màquina de plànols. Malgrat un nom tan seriós, la fotocopiadora més senzilla és només una làmina de vidre (que s'adapta a la base), situada sobre dues cadires i una bombeta a sota.

Per fer un vitrall sense errors, cal recordar-ho fermament: el muntatge es realitza d’acord amb l’esbós més precís de PRIMÀRIA i una còpia d’aquesta anirà a les plantilles. En cas contrari, les inconsistències són inevitables i ajustar els fragments al llarg del camí complica i fa malbé la feina.

Es necessiten tisores no tan sols, sinó una plantilla especial, amb tres fulles. El tercer retalla una tira d’amplada d’1,76 mm. Abans de tallar, l’esbós secundari s’enganxa sobre una làmina de cartró prim però dens (estoig ideal: cartró elèctric de 0,5 mm) i es talla un buf de paper-cartró. En cas contrari, en fer fragments, serà molt difícil traçar el contorn sobre paper tou.

En enganxar, aneu amb compte: el paper xopat de qualsevol cola s’estén durant el llisat i cal enganxar-lo a tot el pla. Cada plantilla ja feta es verifica segons l'esbós inicial.Per cert, les peces d’ambdós esbossos s’han de numerar uniformement abans de tallar-les.

Consells útils

Exemple de pintura

Si l’objecte que esteu pintant entra en contacte amb aliments o begudes, assegureu-vos que el dibuix estigui estrictament al seu costat exterior i que les vores en contacte amb els llavis estiguin lliures de la capa de pintura.

A l’hora de disparar pintures amb aigua, s’ha d’observar una regla important: el treball es posa a un forn encara fred i es retira d’ell només després que s’hagi refredat completament. El temps de cocció és d'aproximadament 1 - 1,5 hores, la temperatura és d'uns 160 graus

Les recomanacions exactes del fabricant se solen trobar a l'ampolla de pintura. Assegureu-vos que totes les línies de nivell estan completament tancades. Cal eliminar els defectes (bombolles, excés de pintura, etc.) fins i tot abans d’assecar-se. Elimineu l'excés de pintura amb un hisop de cotó o ajusteu-lo més a prop dels contorns. És convenient perforar les bombolles amb un escuradents. Si el contorn està untat, està bé, només cal esborrar-lo del got i tornar-ho a provar. Si les pintures s’han espessit, s’han de diluir amb diluents de la mateixa marca.

Tipus de vitralls

El vitrall clàssic o de vidre és una finestra feta amb multitud de vidres multicolors, transparents o lletosos; làctic en aquest cas significa: de color opac a la massa. El vidre esmerilat és "rugós" per un costat i transparent al trencament.

De vegades, els fragments de vitralls s’anomenen smalts de vitralls, per no confondre’ls amb smalts, a partir dels quals s’assemblen mosaics de vidre. Els vitralls també es deriven dels mosaics. De vegades fins i tot diuen simplement "smalta", tk. hi ha molts més vitralls que els mosaics de vidre. Més endavant en el text smalt: a tot arreu vidrieres smalt.

Cada smalt està emmarcat per un perfil en forma de U de plom, estany, coure o llautó. A continuació, els esbossos es col·loquen directament a l'esbós original i es solden les costures. Resulta una finestra lligada feta de perfils en forma d’H. Se li aplica immediatament un marc de cantonada de llautó per obtenir més resistència i ja estan soldats al llarg del contorn. La imatge resultant s'insereix en un marc de finestra o en una obertura retroil·luminada. En aquest cas, els petons es prenen mat o lletosos.

Vitralls clàssics

La figura de la secció anterior és una de les obres mestres més grans del món de les vidrieres, el vitrall de la finestra sud de St. Vincent a Blois. La imatge superior mostra vitralls moderns del tipus clàssic. Tant allà, com hi ha una tècnica combinada amb l'ús de la fusió, vegeu més avall. Els vitralls clàssics són molt difícils de treballar, consumeixen molt de temps i no són especialment duradors. No es col·locaven a les finestres batents; podien esmicolar-se del cotó de la faixa oberta.

Petits trucs

El vitrall és un quadre decoratiu que es pot fer en qualsevol estil.

Els artesans solen silenciar algunes, segons la seva opinió, bagatelles insignificants. Aquests són alguns consells per ajudar-vos a fer el vitrall:

• mai comenceu a aprendre del més difícil, comenceu pel més senzill. No abordeu mai un dibuix gran amb molts petits detalls alhora. Proveu primer un patró senzill i, quan domineu una mica la tècnica, podeu fer dibuixos complexos.
• utilitzeu diferents tipus de pintures per treballar, també cauen sobre el dibuix de diferents maneres. La brillantor i la transmissió de la llum de la imatge depèn del nombre de capes de pintura.
• Utilitzeu barretes per a les orelles i coixinets de cotó per fer ajustaments precisos al patró.
• utilitzeu un ganivet afilat o una navalla per eliminar les línies defectuoses.
• utilitzeu tovalloletes d’alcohol mullades a les mans.
• la il·luminació ha de ser bona tant per sota com per sobre del treball per tal de revelar immediatament l’ombra de color i la densitat de cobertura.
• un dels components principals d’una obra preciosa i bella és la seva ràpida execució. Per exemple, si apliqueu la pintura de línia massa lentament, diferirà tant pel color com pel gruix.Quan s’aboca lentament, la pintura quedarà en una capa irregular i això afectarà la qualitat de la seva superfície.

Article relacionat: Abric de ganxet: esquemes i descripció per a principiants amb fotos i vídeos

De simple a complex

Pel·lícula i sostre

Els vitralls de pel·lícula (el primer a l’esquerra a la següent figura següent) fan referència als falsos vitralls: sobre una base de vidre, transparent, mat o lletosa, s’aplica un patró d’una manera o altra amb imitació de fronteres entre els smalts. En aquest cas, només és una pel·lícula autoadhesiva; parlarem de la imitació de les vores de contorn a continuació, no és gens difícil.

No és més difícil fer un vitrall d’una pel·lícula que enganxar alguna cosa amb autoadhesiu. El més important és desgreixar bé el got amb una solució de detergent per a rentavaixelles en aigua 1: 5-1: 20 i després esbandir amb aigua destil·lada. Les bombolles de la pel·lícula es perforen amb una agulla i cauen sense deixar rastre en un o dos dies.

Les pel·lícules modernes són bastant duradores, però de prop queda immediatament clar que això només és una imitació. D’altra banda, no té cap aspecte. Per tant, els vitralls de pel·lícula s’instal·len més sovint al sostre. Allà són al seu lloc: barats i alegres.

Anteriorment, els vitralls del sostre no eren habituals: la base és pesada, fràgil i extremadament traumàtica quan s’ensorra. Segons les propietats del material, el vitrall del vidre no hauria de penjar-se en absolut. Ara la millor base per al sostre de vidrieres és l’acrílic.

Proveu de doblegar o trencar el disc de l'ordinador. Aquesta és la resistència del plàstic acrílic amb un gruix de només 1 mm aproximadament. Una persona llança amb la mà una làmina d’acrílic de 3x3 m de 2-3 mm de gruix, i sota el seu propi pes no s’enfonsa durant molts anys. I de sobte cau: planeja tranquil·lament, balancejant-se. I la pel·lícula de l’acrílic és molt forta. És cert que l’acrílic és molt més car que el vidre.

Tipus de vitralls

Gelat

La segona pos. a l'esquerra: vitrall amb pintures o farcit. Des de la cara, ja és molt similar a la real, però des de l'interior, encara es nota una falsificació, fins i tot si s'emet al mateix temps que la cara en una imatge de mirall.

Considerarem la tècnica del vitrall inundat amb més detall: de mans expertes, aquestes composicions surten molt efectives de la cara, però no és tan fàcil aconseguir-les. Per completar l’efecte, cal un doble pas de rajos de llum a través del vidre base; per tant: una superfície reflectant llisa o texturada a sota. Per tant, l’aplicació més habitual de la tècnica d’ompliment és un vitrall sobre un mirall.

El fet és que la pintura, quan s’omple adequadament, forma un menisc, vegeu més avall. Els raigs, directes i reflectits des de la pel·lícula del mirall, passen per les seves seccions amb diferents curvatures, i el vitrall juga amb colors amb força i força. La difracció a les fronteres de la frontera també afecta, de manera que és millor fer-la fosca, però brillant, també vegeu-la a continuació. El "farciment" és especialment eficaç en els miralls acrílics amb un substrat reflectant de tàntal-niobi.

Tiffany

Els vitralls de Tiffany (al costat d’esquerra a dreta, pos.) Ja són un veritable vitrall de tota mena de vidres. L’única diferència amb els clàssics és que l’enquadernació no està feta de ranures forjades o forjades, sinó que es forma just al final de l’esmalt a partir de làmina de metall soldat (folia), cosa que a l’edat mitjana encara no se sabia fer.

Quan s’utilitza làmina de llautó, soldadures fusibles dures (que antigament tampoc no hi eren) i fluxos de tiffany semiactius, resulta ser molt durador. També funcionarà com un vitrall sobre una finestra, incl. gronxador o francès, i a la porta. La tècnica de tiffany permet "tenyir" estructures rectangulars i corbes tridimensionals. Per a això, les cares laterals de l'esmalt estan bisellades a 45 graus o en l'angle requerit per la curvatura. Per a això no es requereix cap equipament industrial. També parlarem de la tècnica tiffany més endavant.

Faceta

Vitrall facetat, penúltima pos. - Un signe indispensable d'un interior de prestigi. Faceta: xamfrà polit ampli, amb un petit angle, òpticament precís sobre una placa de vidre gruixuda, a partir de 6 mm.L’angle de la faceta s’ha d’adaptar amb precisió a les propietats òptiques del vidre per obtenir l’anomenat. faceta de diamant que proporciona la màxima refracció de la llum.

Els esmalts dels vitralls facetats es fan transparents, incolors o acolorits, a partir de tipus especials de vidre: potassa (lleugera, amb un índex de refracció inferior) i plom (pesada, amb alta refracció). Són particularment efectius els vitralls bisellats fets amb combinacions seleccionades amb habilitat de tots dos (bisells de sílex de la corona).

Les caramelles de facetes es recullen en perfils especials fets a partir d’aliatge d’alumini resistent, a causa del seu pes elevat. En general, els vitralls bisellats requereixen una alta artesania i condicions industrials per a la seva fabricació. El més freqüent és que es comencin per lots en empreses òpticomecàniques i que ja es recullen en producció petita / mitjana.

Fusió

El vitrall de fusió, o vitrall de fusió (de l’anglès fuse - to fondre, fondre; l’última posició) es fa de smalt escalfat a estovant (300-1200 graus, segons el tipus de vidre), disposat sobre un un pla resistent a la calor. Tot el conjunt s’enrotlla, a causa del qual s’obtenen transicions de color suaus, cosa que no es pot aconseguir en altres tècniques de vitralls.

La fusió és l’acrobàcia aèria dels vitralls. Fins i tot quan són fabricats per robots en un entorn industrial, a causa del rodament, cada producte és únic. La fusió de vitralls grans costa molts diners; no obstant això, amb el desenvolupament de la robotització, els preus baixen constantment, aquí, com es diu, en dos cercles, la Xina està per davant de tot el món. La mateixa tècnica de fusió es coneix des de temps remots; és sobre ell on es fabriquen i es fabriquen esmalts amb cares, etc. per a vitralls clàssics.

Vídeo: vitralls amb fusió

Creació de vitralls de bricolatge

Primer, penseu-hi i, a continuació, imagineu-vos en paper què voleu obtenir al final. Basant-se en aquesta idea, abasteixi’t de materials

Selecció de materials i eines

Per pintar vitralls (una de les tècniques més accessibles per a un simple profà) necessitareu:

• pintures acríliques, que coincideixen amb el color del vostre esbós;
• un dissolvent adequat per a aquests materials;
• pinzells de diferents mides;
• contorns per a vitralls;
• hisops de cotó;
• Pals de barbacoa o escuradents;
• virola.

Les pintures acríliques han guanyat durant molt de temps una gran popularitat entre les agulles en diferents direccions. I això no és casualitat, ja que es renten fàcilment (quan s’apliquen traços innecessaris), s’ajusten bé i es barregen entre si, no hi ha olor químic quan es treballa amb ells.

És molt fàcil encarnar un vitrall sobre una superfície de vidre mitjançant la tècnica de la pel·lícula. Per fer-ho, heu de trobar una pel·lícula especial que difereixi de l’autoadhesiva habitual i que sigui una imitació d’alta tecnologia del vidre de colors. Entre les dues capes transparents hi ha una substància de color que és resistent a la llum solar, amb un rang de temperatura (de -45 a +135 centígrads). Els colors que presenten els fabricants d’aquest material ajuden a donar vida a qualsevol idea.

La pel·lícula de vitralls es talla amb unes tisores normals, no necessiteu cap dispositiu especial. Els fragments s’enganxen mitjançant una cinta especial de plom. Hi ha una altra opció, la més senzilla, per utilitzar la pel·lícula ja amb el patró imprès, ja preparat. Però en aquest cas, haureu d’acomiadar-vos de la vostra idea.

L’elecció de la tecnologia i dels materials relacionats és vostra.

Fer una plantilla

No obstant això, si l’encarnació dels vitralls en una versió pintada us és més propera, necessitareu una plantilla per treballar. Això és especialment necessari per a les persones que no tenen experiència suficient i certes habilitats d’artistes.

Selecció de plantilles

Un esbós, prèviament dibuixat per vosaltres o descarregat de fonts d'Internet, s'ha de transferir d'un full de paper prim a un "mitjà" més dens: cartró, paper Whatman, etc.

Si se suposa que el dibuix del vitrall s’ha d’utilitzar diverses vegades, és a dir, hi ha una raó lògica per fer una plantilla de plàstic, es pot servir més d’una vegada.

En fixar de forma segura el dibuix de la plantilla a la superfície del vidre, no us pot preocupar que no reproduïu exactament la vostra idea. Només cal dibuixar, seguint les designacions de plantilla.

Imitacions

Ja s'ha dit sobre el vitrall de la pel·lícula i no hi ha res de complicat. Però, abans de passar al colorit, parlem de la imitació de la unió de plom; és freqüent en ambdós casos. Una imitació d’aspecte decent d’un vitrall està determinada en gran mesura per la similitud d’un límit aeri amb un enquadernació metàl·lica natural.

Vorades

Hi ha tres maneres de simular l’enquadernació d’un vitrall clàssic tant per a pel·lícules com per a pintura:

• Enganxar les vores dels fragments amb cinta adhesiva. Es ven especialment per a vitralls;
• Contorn amb filferro tou, vegeu a continuació
• Guiant els contorns amb pasta de contorn.

El primer camí

La cinta de plom és una cinta real, sense cometes, una cinta d’aproximadament 1/8 de polzada d’amplada feta amb làmina de plom, una capa adhesiva igual que a la cinta normal i una pel·lícula protectora. Desenrotlleu el rotllo, esteneu-lo al llarg del contorn, talleu-lo, traieu la pel·lícula protectora, apliqueu-la i premeu-la. Per als vitralls de pel·lícula, després d’enganxar-los, per als gelats, abans d’abocar.

Segona via

Filferros esmaltats

El contorn es dobla fora del filferro i s’enganxa (pel·lícula - després; omplert - abans) PVA. Però no simple, sinó vaixella. És una mica més car que el "paper" i l'etiqueta diu: "Per enganxar vidres i porcellanes". Els adhesius reactius no són adequats, especialment el cianoacrilat Superglue. A més, és inusualment líquid, flueix adormit allà on no cal.

El filferro que utilitza aquesta tècnica s'utilitza tradicionalment en alumini i després es patina, com per a tiffany, vegeu més avall. Però l'autor d'aquest article ha utilitzat repetidament un filferro de bobina de coure en aïllament d'esmalt d'alta resistència (filferro d'esmalt). Es dobla més fàcilment i, a les botigues de ràdio i als mercats de ràdio, es pot trobar amb aïllament de literalment tots els colors de l’arc de Sant Martí, vegeu la figura., Amb un diàmetre de 0,02 a 2,5 mm de rodó i d’1 a 16 mm (pneumàtic).

El pneumàtic és rar i car. Però cada contorn corbat a partir d’un fil rodó es pot anivellar i aplanar lleugerament estrenyent la morsa d’un serraller entre dues plaques d’acer planes amb un gruix de 8-12 mm. Fins i tot l’aïllament del PEV gairebé abans de la guerra no es deteriora.

Els circuits de filferro de coure són especialment bons per abocar vitralls als miralls; això ja s'ha dit. Si necessiteu patinat i apagat, n’hi ha prou amb ruixar-ne l’acabat amb paper de vidre i el coure exposat aviat es cobrirà amb la pàtina més real i no induïda.

Tercera via

Cuinar una pasta de contorn segons la recepta:

1. Vaixella PVA - 50 ml.
2. Tinta negra natural (la millor és holandesa) - 20-30 ml.
3. Pols d’alumini (plata) - 30-40 gr.

Introduïu el rímel al PVA, remeneu bé i afegiu coberts en petites porcions mentre remeneu fins obtenir una pasta cremosa. Si necessiteu un enquadernació per a llautó, substituïm la plata per bronze en pols. El "lideratge" depèn de la proporció de la canal a la plata; es comprova amb una gota de prova completament seca.

La pasta es prepara segons calgui, no es guarda. Quan s’utilitza, s’ha de remenar tot el temps: la plata flota. S’aplica al llarg del contorn amb un pinzell artístic, guanyant abundantment perquè encaixi amb un embotit d’igual gruix, aquí es necessita una bona habilitat. És més convenient per a un principiant utilitzar una petita pistola de xeringa per a confiteria, però després, fins i tot després de rentar-la, no és adequat per al seu ús previst.

Vídeo: vitralls de pel·lícules angleses de bricolatge

Classe magistral pas a pas

Creació d’un vitrall

En realitat, no és difícil fer vitralls vosaltres mateixos, no requereix habilitats especials.Les tècniques de pel·lícula i pintura són les més adequades per crear un vitrall amb les vostres pròpies mans. Els considerarem pas a pas i farem un senzill vitrall de cadascuna d’aquestes dues maneres.

Tècnica de pintura

Base per a vitralls

1

Per fer aquesta imatge, en primer lloc, cal eliminar les dimensions del vidre, que posteriorment es convertirà en un vitrall. Després, segons la mida, es selecciona o dibuixa una plantilla a mà amb un llapis o un retolador. Si el dibuix es pren d’Internet i la mida del vidre és superior a A4, s’ha d’imprimir en fulls de paper i, a continuació, aquests fulls s’han de connectar junts en un sol conjunt. A més, el cartró és adequat com a base, és més dens i el vidre relliscarà menys.

2

En aquest exemple, tingueu en compte l'opció de crear una imatge vosaltres mateixos

És important que totes les línies siguin clares.

Dibuix per a vitralls

3

El vidre amb un gruix petit es posa sobre un paper amb un patró ja fet. S'ha de desgreixar amb un producte a base d'alcohol o amoníac o amb alcohol normal.

Desgreixatge de vidre

4

La superfície ha d’estar totalment seca, de manera que el desgreixador s’esborra acuradament amb un drap suau.

Assecat de la superfície

5

El següent pas és dibuixar l’esquema del vitrall, és a dir, que es plantegi la plantilla al vidre. Molt sovint s’utilitza pintura negra per a això, ja que es veu millor. També podeu prendre una pasta de contorn, ja feta a la botiga o casolana, que inclou cola PVA, tinta i plata

Important: només es recomanen pintures acríliques o vitralls, que es venen en tubs, per crear vitralls. Deixeu assecar completament el contorn per no lubricar res en el futur.

Dibuix de contorn

6

El contorn de la imatge s’omple de color. Cal treballar amb cura. El tint s’aplica amb un pinzell o una esponja si la superfície és prou gran i es vol fer una imatge amb textura.

Ompliu un camí de color

7

Si el dibuix ha de ser voluminós, és millor aplicar ombres i llums després que la capa base s’hagi assecat.

Aplicant ombra i llum

8

Després de l'assecat complet, el vitrall està a punt.

Vidrieres a punt

Tecnologia del cinema

Esbós en diferents fulls

1

Molt sovint, un esbós s’imprimeix en una impressora en diferents fulls i després es connecta, com en l’exemple anterior. Si la feina es fa per primera vegada, no hauríeu d’adoptar patrons massa complexos. També és necessari equipar el lloc de treball amb il·luminació de manera que la llum de la làmpada es dirigeixi cap a l'esbós des de baix, en cas contrari serà bastant difícil treballar.

2

Totes les parts de l’esbós s’han d’enganxar perquè les línies coincideixin, tal com es mostra a la foto. Tallem l’excés de fragments, si n’hi ha, amb unes tisores.

Esbossos de costura

3

El vidre es neteja, es desgreixa del costat de contacte amb l'esbós i es neteja a fons.

Neteja de vidres

4

El vidre s'aplica i es fixa de manera que no hi hagi distorsió. Per fer-ho, necessiteu cinta de doble cara.

Fixació de vidre

5

El vidre es desgreixa de l’exterior i s’eixuga.

Desgreixatge de vidre

6

Per fer un vitrall amb aquesta tècnica, necessitareu una pel·lícula autoadhesiva. Per a cada fragment, es retalla una peça adequada, en el nostre cas, al primer pas, es tracta de tires.

Tires de pel·lícula

7

Abans d’enganxar la pel·lícula, el lloc es torna a desgreixar i eixugar.

Preparació de la superfície

8

A continuació, s’elimina amb cura el suport de la vora del fragment de la pel·lícula, aquesta vora es fixa sobre el vidre i s’allisa amb una escombreta.

Eliminació del mat

9

Amb un moviment ràpid perquè la pols no tingui temps de ficar-se sobre el vidre, es premsa i s’allisa la pel·lícula. Les restes es poden retallar amb un ganivet, si n’hi ha.

Aplicació de pel·lícules

10

La pel·lícula hauria de recórrer el contorn visible des de sota del vidre.

Pel·lícula sobre el contorn

11

A més, el procés segueix el mateix principi.

Repetint el procés

12

Quan s’apilen tots els colors, s’aplica una cinta de plom per al marc.

Adhesiu per emmarcar

13

La cinta sencera s’enrotlla amb un corró.

Rodant amb un corró

14

Al final del treball, totes les juntes es premen amb una pinça especial, la superfície es neteja a fons amb un detergent. La imatge del vitrall està a punt.

Vitralls acabats

Com fer un pati al país amb les vostres pròpies mans: diverses opcions de disseny, decoració i disposició (més de 85 idees i vídeos de fotos)

"Zalivnoe"

El farciment de vidrieres es realitza en la següent seqüència:

• Estem preparant una taula de muntatge: un tauler uniforme cobert amb calicó gruixut blanc, feltre, una bicicleta o franela.
• Hi posem una plantilla: un esbós primari numerat.
• Desengreixem el vidre: la base i el posem a la plantilla. Agafem els extrems amb les mans amb nous guants tèxtils; no podeu utilitzar la ventosa i deixar-vos els dits a la cara.
• Doblegueu, aniveleu i aplaneu els contorns, d’un en un, des de l’angle superior esquerre (per a esquerrans - dreta).
• L’ajustem segons sigui necessari i l’enganxem amb vaixella PVA. Assecem un dia.
• Ompliu-lo de pintura (vegeu més avall). Les cèl·lules adjacents del mateix color s’aboquen alternativament a mesura que s’assequen les anteriors: de sobte es filtra i es pot eliminar fàcilment el degoteig sec amb una fulla d’afaitar de seguretat.
• Ens assecem un altre dia després d’omplir l’última cel·la, l’inserim en un marc metàl·lic, llest per instal·lar.

Per a la preparació de pintures, vegeu el rastre, però ara per ara ens fixem en el farcit; aquest és el procediment més responsable. Aboqueu la pintura amb un pinzell o xeringa generosament xops des de l'interior al llarg del contorn, però en cap cas tocant la vora (vegeu la fig.). La pintura hauria de fluir de manera natural cap al menisc. Si el color surt una mica aquós, després d'assecar-lo, torneu a abocar-lo de la mateixa manera.

Omplir una pintura amb vitralls

Abocar / reomplir pintura al centre és inacceptable. Si necessiteu una taca més gruixuda, haureu de contornar-la i abocar-hi més. En aquest cas, es realitzen dos emplenaments al marc (al llarg del contorn exterior i interior) sense demora, un darrere l’altre.

La qüestió és que la "blyamba" al mig trencarà la refracció. Apareixerà l '"efecte boke" conegut pels fotògrafs i un sol element trencarà la integritat de la percepció de la composició. I si n’hi ha moltes, tot el vitrall resultarà descuidat.

Pintures

Les pintures de vitralls casolans es coneixen en quatre tipus:

1. En PVA i anilina: el més fàcil de preparar i el més inestable;
2. Raretat soviètica: en cola i pasta BF-2 per a bolígrafs;
3. Gelatina-anilina: fràgil i desapareix a la llum solar directa, però proporciona un menisc ideal;
4. Nitro-oli: el més car, però té tots els avantatges sense inconvenients.

Primer. Les pintures PVA-anilina es preparen simplement: diluïu 50-100 ml de cristalleria PVA dues o tres vegades amb aigua destil·lada. A continuació, en destil·lat calent: colorant d’anilina per a teixit segons les instruccions de la tauleta i filtreu-lo a través de calicó, gas o mitges fines per a dona. Gotem unes gotes a l’emulsió PVA, remenem, posem una gota al got i comprovem l’esquema de colors. Alleugerit: afegiu una solució de pigment; eclipsat: emulsions.

Segon. El BF-2 es dilueix per la meitat amb acetona i s’afegeix gota a gota a la solució amb agitació. Kohler es comprova amb una caiguda de prova, tal com s’ha indicat anteriorment. Ofereix un excel·lent menisc, postura, brillant, però, ai, ai! - La xifra d 'acetona pura és limitada, perquè s’utilitza en la producció artesanal de drogues il·lícites. I no el podeu substituir per un dissolvent nitro o alcohol.

Tercer. 6 gr. la gelatina comestible es dilueix en 200 ml. destil·lar a 40-50 graus. Una solució de colorant d’anilina, igual que per a la primera pintura, s’afegeix gota a gota després de refredar-se a la mateixa temperatura i també es comprova el color. La força i la resistència a la decoloració es poden augmentar lleugerament cobrint-la amb vernís acrílic transparent després de l'assecat. Anilina amb PVA: és impossible, flotarà.

Quart. Preparem una composició a partir d’un 60% en volum de mobles transparents nitro-vernissats i un 40% de dissolvents 647. Traiem la pintura a l’oli artística directament del tub amb boles de mida pèsol, remenem, comprovem que el color tingui una gota. Apte per al recobriment acrílic; al mateix temps, la resistència és acrílica i la durabilitat és pràcticament il·limitada.

Notes:

1. De vegades la pintura no es remou, sinó quallada. Això vol dir que el fabricant és un enganyador: no es prepara amb oli de cànem natural.
2. Els colors es poden barrejar, com fan els artistes, però seguint les regles per barrejar pintures amb oli mineral. En cas contrari, pot resultar, com passa amb les pintures d’Ozerov.

Vídeo: classe magistral sobre vitralls de farciment

Com es pot fer un vitrall amb les seves pròpies mans: consells pràctics.

Treball preparatori.

Per tant, necessitem: filferro d’alumini d’1,6 mm, cola blanca (emulsió PVA) i pintures especials per a vitralls. Aquests últims es poden substituir per colorants d’anilina: colorants que s’utilitzen per tenyir teixits.

Tanmateix, abans de començar a treballar, tingueu en compte quin és el resultat que voleu obtenir al final: serà algun tipus de dibuix sobre vidre (ocells, peixos, animals, persones, personatges de contes de flors, flors o altres) o objectiu simplement ornament multicolor. A continuació, sobre paper whatman (cartró o paper mil·limetrat) dibuixeu l'esquema del patró, indicant-hi on i quin color s'utilitzarà. Podeu fer l’esbós vosaltres mateixos, però si teniu dubtes, podeu demanar ajuda a coneguts més dotats artísticament.

Ara traieu el vidre del lloc on es troba (porta, obertura de la finestra, marc, etc.) i desgreixeu amb un forat i acetona, el costat on es fabricaran els vitralls. Després, a la part posterior del got, fixeu l'esbós preparat prèviament.

Primer pas.

A continuació, el nostre got s’ha de col·locar estrictament horitzontalment; per minimitzar l’error, utilitzeu un nivell o una bola petita. Després doblegem els contorns dels elements necessaris amb filferro. Unteu suaument però abundantment el filferro amb cola i premeu-lo contra el vidre, col·locant-hi una placa metàl·lica amb una càrrega. Ho deixem tot immòbil durant 1-1,5 hores perquè el fil tingui temps d’enganxar-se.

Però aquesta vegada no ens quedem inactius, sinó que preparem pintures (colors). Si s’utilitzen colorants d’anilina, s’han de dissoldre en aigua destil·lada i filtrar-los (això eliminarà possibles partícules sòlides o grumolls) i, a continuació, barrejar-los amb cola PVA. Com a resultat, haureu d’obtenir una solució que s’assembli a la crema per consistència, en cas contrari no serà molt convenient treballar-hi.

Segon pas.

Ara comprovem la saturació del color en un tros de vidre, per això hi apliquem una mica de pintura. Quan la pintura estigui seca, veureu quina ombra teniu. Si els colors són massa brillants, podeu apagar-los afegint-hi emulsions, i la pal·lidesa, al contrari, es corregirà amb el colorant afegit. Però recordeu, la quantitat de colors intensos i pàl·lids ha de ser equilibrada, així que no intenteu que tots els colors siguin el més brillants possible.

Després d’haver preparat tots els colors i tons, aboqueu-los en pots de vidre i cobriu-los amb tapes, cosa que els protegirà de la dessecació. Podeu passar a l'etapa més important i crucial del treball: aplicar colors al vidre o, millor dit, a les zones marcades. Per fer-ho, necessiteu una mica de pràctica (podeu fer-ho en un tros de vidre innecessari) i un raspall net. Els colors s'apliquen als elements del vitrall, començant pel filferro (contorn de la peça). A més, afegint noves porcions de color, és necessari controlar constantment el gruix de la capa de tot l’element, això determinarà la uniformitat del color de l’element en el futur. Recordeu també que no podeu aplicar color sobre l’existent, ja que la pintura tendeix a assecar-se, de manera que tots els tocs addicionals es notaran molt i provocaran un defecte en tot el llenç.

Pas tercer.

Si, per una raó o una altra, alguna cosa no ha funcionat de la manera que desitjava, proveu en cap cas de solucionar res. Millor rentar completament la lamentable zona, deixar assecar el got i tornar-ho a provar.

Només després d’entendre completament un color, procediu a un altre. I per evitar fuites, els elements nous només s’han de pintar només on les parts properes ja s’hagin assecat.

Després d’acabar amb tots els elements, examineu la part posterior del vitrall. Si tot ha anat bé, m’afanyo a felicitar-vos, la feina s’ha acabat i el vitrall es pot arreglar al lloc que li correspon. Però sovint no tot va tan bé. Succeeix que els llocs on s’enganxa el filferro no semblen molt ordenats. No us desespereu, preneu pintura esmaltada blanca i pinteu ratlles blanques fines en aquests llocs (accessoris de filferro), per descomptat, desgreixant-hi el vidre prèviament.

Ara això és cert. Doncs bé, si voleu que el vostre vitrall sigui més durador, us recomano cobrir l'obra d'art resultant amb vernís.

Tiffany

Els vitralls de Tiffany són un o dos ordres de magnitud més difícils en els treballs anteriors, de manera que els tractarem per etapes. Hi ha dificultats i subtileses en totes les etapes, excepte, potser, la patinació. I descuidar la tècnica de qualsevol d’elles arruïnarà el treball. A més, cal adquirir algunes eines i materials especials.

Eina

Tallador de vidre

La clau principal de l’èxit quan es treballa amb Tiffany és un tallador de vidre, perquè cal retallar petites peces corbes de vidre i el vitrall és molt viscós. Per tant, només es necessita un tallador de diamants. És poc probable que els assessors que es conformin amb les victòries amb rodets puguin tallar ells mateixos un tros de vidre a la finestra.

Tallador de vidre diamantat per a talls corbats

Les talladores de vidre de diamant són de dos tipus: amb una punta esmolada (llapis de diamant) i amb una vora de tall corba. Els primers només són adequats per a talls rectes i els segons per a talls corbats. El tipus de peça de tall i el mètode de tall s’indiquen al certificat de l’eina i, en aparença, un tallador de vidre amb una vora corba és necessàriament massiu, amb un suport per talar / trencar, vegeu la Fig. Després de tallar amb un llapis, la peça tallada simplement es trenca.

No és desitjable comprar de mans: en el 90% dels casos venen perquè el diamant està triturat i no dóna un tall sonor (vegeu més avall). També hi ha fitxers per a tires d’acer fines de vidre amb recobriment de diamant. Produeixen corbes força decents de talls de peces grans (vidre per a armaris, etc.), però no són adequades per a petjons: no es pot tallar un radi petit.

Notes:

1. El diamant, per tant, ja ho sabeu, tot i que té el rècord de duresa, és fràgil. L'antic mite dels esclaus a qui se'ls va prometre llibertat si aixafaven un diamant amb un martell sobre una enclusa és només un mite. Es pica, fins i tot si es deixa caure al terra de pedra. Per tant, el tallador de vidre s’ha d’emmagatzemar en una caixa estàndard i manipular-lo amb cura.
2. Les talladores de vidre de diferents fabricants són molt, molt diferents en qualitat de tall. Un senyal de bondat: una funda de cuir genuí amb folre de feltre.

Soldador

Trituradora per a smalt

La soldadura Tiffany es fa per mètode capil·lar, de manera que no és adequat un soldador elèctric / radiotècnic amb una punta llarga de coure vermell. Necessiteu una eina amb una picada de bronze niquelat; només serveix per escalfar i la soldadura no s’hi enganxa durant el procés de soldadura. Ho podeu reconèixer per la punta de color blanc brillant inicialment curta (vegeu més avall a la figura amb accessoris de soldadura) i es posen a la venda sota la marca Long Life. Potència: 100 W, ni més ni menys.

Abrasiu

Per afinar l’esmalt després del tall, és aconsellable tenir una polidora de vidre, vegeu la fig. Però costa molt i, en tot cas, per a una afinació precisa es necessiten tres rectificadores número 220-240 i una amplada de 12-20 mm: quadrades, semicirculars i triangulars. Aquesta última també és necessària en presència d'una màquina per prendre mostres de cantonades interiors nítides; en els dibuixos, per exemple, amb fulles, és molt difícil prescindir-ne.

Notes:

1. Per als vitralls volumètrics smalt, és necessària una picadora. És impossible mantenir amb precisió els angles de bisell necessaris de les vores laterals amb les mans.
2. També és convenient tenir una llima de diamant de secció lenticular, per acabar les mateixes cantonades en fragments molt petits.

Cal buscar barretes de granat natural o corindó, pesades i molt fortes. Les meravelles de la "sorra" de les tecnologies en pols no esmolen el vidre, sinó que es molen contra elles mateixes.Però per moldre petons, fins i tot a la millor barra, és necessari sota una capa d’aigua, per la qual la barra es troba immersa en un bol, una planxa per coure o algun altre palet adequat durant el gir.

Espàtula de pàtina

Fabricem nosaltres mateixos una espàtula per aplicar la pàtina, a partir d’un escuradents i un tros de goma espuma densa de 5-6 mm d’amplada i 3-4 mm de gruix. Ho posem sobre un escuradents i ho arreglem amb un fil fi tou.

Materials (edita)

Vidre

Els esmalts de longitud Tiffany es poden fer a partir de vidre normal pintant-lo com per al vidre "gelatinat". Però és millor comprar vitralls especials. Translúcid, opac o lletós. És car en fulls, però les mateixes empreses venen la batalla a bon preu (el material és valuós), però no necessitem gaire.

Notes:

1. No és necessari ordenar immediatament el tall a petons segons l'esbós. Car i no es pot personalitzar més tard. Heu de tallar-vos vosaltres mateixos.
2. Atès que Tiffany es munta en soldar, la temperatura de la qual no es manté la pintura, primer s’ha de muntar completament a partir de vidre normal i només s’aboca. És possible des dels dos costats amb colors diferents, cosa que permetrà desbordar la imatge quan es visualitzi des de diferents costats.

Folia

La làmina per emmarcar smalt (fòlia) es ven a les botigues d'art especialment per als vitralls, juntament amb la cinta de plom. Unitat de producte: rotlle de cinta de 4-7 mm. No és desitjable tallar un full de làmina a tires: el vitrall sortirà descuidat.

Soldadura

Els materials per al treball de soldadura es mostren a la figura, també hi ha un soldador. Presteu atenció a la inscripció: "Sense colofònia". El fil de soldar amb colofònia a l'interior (harpyus) no és adequat per soldar vitralls. El flux de soldadura (aquest és un pot a la figura) es necessita amb un trepant o un altre semiactiu, per soldar electrònica. Les restes de flux actiu (amb àcid fosfòric, etc.) no es poden eliminar de la unió i, finalment, es corrodiran.

Accessoris de soldadura

Normalment, es recomana la soldadura POS-61 per soldar tiffany a causa de la seva fusibilitat: 190 graus. De vegades s’esglaonen les soldadures de les soldadures normals de plom amb estany (240-280 graus). Però el POS-61 és fràgil, molt suau. També hi ha POS-61M amb additiu de coure, de 192 graus, però només és una mica més fort.

Les millors soldadures per a tiffany són amb additius de cadmi: POSK-50-18 (145 graus, a la figura) i Avia-1 (200 graus, com la duralúmina). El POSK-50-18 és més feble, però encara molt més fort que el POS-61 / 61M. És barat, a diferència d’Avia-1, que està fàcilment disponible.

Pàtina

Ara a les botigues d'art i de construcció venen diferents tipus de pàtines de ferrer. És millor comprar líquid a punt per menjar. Preparar la composició a partir de la pols només serà una mica més econòmic, però és difícil i la qualitat del revestiment serà pitjor.

Etapes de treball

Fer un revolt no monotònic

Esbós / plantilla

Ja a l’hora d’escollir un patró, cal tenir en compte les peculiaritats de la tecnologia i els seus punts febles. Les corbes en forma de S, N i U en profunditat de les vores de l’esmalt són inacceptables: a causa de la diferència en TCR de vidre i metall, l’esmalt començarà a arrossegar-se i caure amb el pas del temps. L'esmalt ideal és una zona delimitada per corbes llises convexes. Si es necessita un revolt no monotònic, s’ha de recollir a partir de peces, encara que del mateix to, vegeu la fig. De sobte, la composició acabada, a causa de l’enquadernació, resulta parpellejant / maldestra: no es pot fer res, cal canviar o perfeccionar el dibuix.

Nota: dibuixos per a vitralls: una àrea separada de l'art pictòric. A Internet hi ha moltes ja preparades per a diferents tècniques, però si voleu la vostra pròpia, heu de recórrer a un artista de vitralls o buscar creativitat en vosaltres mateixos.

Tall de smalt

Primer cal fer una base, la mateixa que per a un vitrall. Amb un tall correcte, la resta es trenca de la mínima empenta, per tant, no cal portar-lo immediatament a l'encavalcament: després del tall sota el vidre, es llisca una tira fina sobre el tall i es pressiona lleugerament amb un dit a la resta. No trencat: es pot tocar el pes.

Proveu de tallar un tros de vidre normal de la finestra.Si el tall és grinyolant, es veu un ratllat, però per trencar-lo cal tocar-lo diverses vegades, és massa aviat per agafar-lo.

Amb el tall correcte, el vidre emet un so tranquil i prim i l’esquerda no és visible en absolut. Per trencar-se, la pressió lleugera és suficient o es lleva lleugerament des del fons. Per obtenir aquest tall, heu de mantenir l’angle d’inclinació de l’eina en la direcció del tall (uns 45 graus, o segons l’especificació del tallador de vidre) i mantenir-lo estrictament perpendicular en la direcció transversal.

La segona condició és la pressió estrictament constant. L'habilitat en angle i força s'ha de treballar amb total automatisme quan es tallen línies de qualsevol tipus. Això es diu posar la mà.

Nota: l'angle i la pressió exactes són individuals per a cada tallador de vidre diamantat. Per tant, els vidrers no utilitzen eines d'altres persones ni les ofereixen en lloguer.

Un exemple de la ubicació dels talls auxiliars

Però això no és tot. Una corba tallada en una corba no es trencarà mai per si mateixa, fins i tot si es trenca. Deixarà el costat i, segons la primera llei de Murphy, exactament on perjudicarà més. Què fer?

Els talls auxiliars al llarg de la tangent són més densos, els corbats, vegeu la fig. Com a norma general, la fletxa de deflexió entre dos talls auxiliars adjacents no ha de superar els dos gruixos de vidre. Per cert, aquesta circumstància també s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar una plantilla. Per tant, si demaneu un dibuix a un artista, determineu immediatament la plantilla. No obstant això, els bons mestres afegeixen una plantilla al dibuix sense res.

Si hi ha un angle al smalt, es requereix una tangent al costat menys convex des del bec. Una conclusió important es desprèn de l'anterior: no intenteu retallar molts esmalts monocroms alhora d'una gran peça. Gairebé tot el material car es destruirà. En general, els esbossos es tallen un a un a mesura que s’omple la plantilla, vegeu més avall.

Aquí sorgeix la pregunta: com rastrejar les plantilles smalt? El tallador de vidre no és una navalla o un ganivet de muntatge, sinó més aviat gruixut. I per això serveixen les tisores de plantilla. L'amplada de la tercera fulla, mitjana, té en compte la sagnia resultant.

Estableix a composició

Abans d’iniciar el conjunt de vitralls, la plantilla del tauler de muntatge es fixa amb llistons uniformes a l’esquerra (per a esquerrans - a la dreta) i a la part superior. Es posa Smalt des de la cantonada superior corresponent, vegeu a l'esquerra a la Fig.

Col·locació de smalt sobre una plantilla

Els esbossos es retallen estrictament un a la vegada, en cas contrari tot el conjunt s'arrossegarà abans d'arribar a la meitat. Retalleu-ne un, ajusteu-lo i calibreu-lo segons la plantilla (necessiteu una sagnia cap a l'interior des del contorn de 0,5-0,7 mm per soldar). Després s’embolica en un fullatge i s’enrotlla les vores amb un tros rodó de fusta o plàstic (posició mitjana). Després de rodar amb la mateixa paleta, planxeu la vora lateral; per a les cantonades internes esmolades, és convenient utilitzar un regle de plàstic escolar amb una vora en forma de falca o un ganivet de plàstic d’un conjunt de vaixelles d’un sol ús i enrotllar-lo.

Ara l’esmalt es posa al lloc ja abans de soldar, es prem fortament contra els anteriors o el lateral i es controla la plantilla del següent contra la plantilla. Si cal, talleu la plantilla amb unes tisores d’ungles corbes i, tot seguit, torneu al got amb un tallador de vidre. A la part omplerta, no hi hauria d’haver espais visibles entre els smalts, pos. a la fig.

Nota: els millors vitralls s’obtenen quan s’escriu en una màquina de plànols coberta amb calicó o bicicleta. La més petita esquerda és immediatament visible.

Arrebossat i fluxing

Després de col·locar tots els embussos, la composició s’extreu perfectament horitzontalment amb lames ara a la dreta (esquerra) i a sota. Si els smalts comencen a protegir-se cap amunt al mateix temps, planxen i enrotllen el fullatge i premen a la part superior. Després d’això, comencen a fluir.

Les plantilles emprades es col·loquen al costat de l’escut d’acord amb la composició i la numeració. No cal ser molt precís, sempre que les peces no s’embolicin. Ara els fragments es transfereixen a aquesta plantilla intermèdia, començant des de la cantonada oposada a la inicial, és a dir,en l'ordre invers de muntatge. Per tant, és necessari que el flux als extrems del smalt no s’assequi.

A continuació, es transfereixen els smalts de nou a la plantilla de treball un per un de la mateixa manera que es van recollir. En aquest cas, l’enquadrament del folium es recobreix amb una fina capa de flux (té la consistència de la vaselina) mitjançant un llumí o un escuradents. Després d'haver muntat la composició de nou al lloc antic, es tornen a esprémer, però ara els llistons dret (esquerre) i inferior estan fixats amb clavells. Podeu començar a soldar.

Soldadura

La condició principal per soldar no és fer moltes coses alhora. A causa de la diferència de TCR de vidre i metall, quan es sobreescalfa, tota la composició es pot inflar i col·lapsar. Al mateix temps, heu de soldar la zona en una o dues palmes masculines, després deixar-la refredar i continuar soldant. La soldadura es realitza per ordre de col·locació.

Tiffany es solda per mètode capil·lar. En primer lloc, al llarg del contorn de l’esmalt següent, es passen trossos d’un fil de soldadura de l’amplada de la punta del soldador a la costura amb un pas d’1-1,5 cm. L'operació es realitza en pes, sense tocar el fil de soldadura ni la picada del fullatge. Es tracta d’un treball esgotador, esgotador i exigent, així que preneu-vos el temps i feu pauses per descansar.

Després es solden les costures. Cada gota o salsitxa de soldadura de la costura s'escalfa fins que entra alhora a la costura i s'estén per sobre. Si el flux s’evapora i es crema abans, pot ser que això no passi, de manera que flueix amb moderació, però sense brutícia. Es pot afegir el flux que falta durant el procés de soldadura, només després que la zona soldada es refredi. No cal escampar el conjunt, el flux es pot aplicar per sobre i escalfar una mica perquè flueixi a la costura.

Vídeo: tècnica del vitrall tiffany (eng)

Enquadrament

La composició també es solda al marc. No cal enganxar-se sobre epoxi ni acrílic: a causa de la diferència de TCR, el vitrall no durarà més de 5-7 anys. El marc està fet de cantonada de llautó o bronze.

El marc ha de ser sòlid; es permet una connexió soldada en un pegat a la unió del contorn. Per tant, el perfil en forma d’U no és adequat: com hi podeu posar un vitrall, d’una sola peça? Tanmateix, és possible relliscar-lo a trossos sota el vitrall, però a les cantonades necessiteu mocadors per soldar, que seran visibles al producte acabat. Tanmateix, de nou, és una qüestió de gustos. Podeu fer coincidir immediatament el patró amb els mocadors.

El marc es neteja des de l’interior amb una goma d’esborrar escolar (el flux semiactiu no dissol la pel·lícula d’òxid sobre el llautó) i es renta a fons amb un hisop de cotó humitejat abundantment amb alcohol. A continuació, netegeu-la amb un nou drap de microfibra sense utilitzar.

Ara, el marc des de l’interior i la vora del vitrall des de la cara i des del costat, estan recoberts de flux, el marc s’aplica a la composició i es solda, com els smalts, peça per peça. Després de refredar-se, el vitrall es capgira acuradament, el flux s’aplica a la bretxa costosa entre la vora de la composició i el marc, s’escalfa fins que s’estén i la bretxa es solda. Queda per esbandir de les restes del flux i del segell.

Rentat

Ja no cal malbaratar litres d’alcohol per eliminar residus de flux: els detergents per a plats fan una excel·lent tasca d’eliminar-los. Una circumstància especialment gratificant per a un no bevedor: de "ell, estimat", quan es renta amb alcohol, tal dukhan ...

Renten el vitrall (ja vitrall) al bany sota la dutxa amb una esponja de goma espuma amarada de detergent. Els residus de flux especialment enganxats s’eliminen amb un raspall de dents. No cedeixen immediatament, de manera que una simple operació resulta ser minuciosa: no es pot prémer ni tallar. Molt sovint és necessari remullar el vitrall en una banyera, on s’aboca una ampolla sencera de "Fada", fins que el coque de flux es queda coix i desapareix sota l’esponja.

Patinació

L’etapa final és la pàtina de l’enquadernació. El funcionament és senzill: el tirem a un recipient de consum poc profund, el recollim en una espàtula i l’apliquem a l’enquadernació. Després d'assecar-se, l'excés es renta amb la mateixa esponja per rentar plats sota la dutxa sense cap dificultat.

Només hi ha un matís a l’hora de patinar: és càustic i perjudicial, és una pàtina de ferrer llesta per utilitzar.Per tant, heu de treballar en una zona ventilada, amb guants de protecció, ulleres de protecció i, preferiblement, un respirador de pètals.

Després d'esbandir-se de les restes de pàtina i assecar-se, el vitrall està a punt; podeu inserir-lo al marc i admirar-lo.

Quant a l'esteros

Les pel·lícules i els vitralls utilitzats amb retroil·luminació tenen un bon aspecte si la part posterior de la base és mat. De vegades, als constructors d’habitatges se’ls ofereix receptes d’estores químics, però, segons sembla, aquests recomanadors no van olorar aquesta química ells mateixos, ja que són vius: s’utilitzen components volàtils mortals en l’estor químic: àcid fluorhídric (fluorhídric) i els seus compostos. L’aparició d’àcid silícic no és millor: necessiteu àcid sulfúric concentrat i també es formen productes volàtils verinosos.

La forma més senzilla d’automatitzar el costat equivocat de la base és agafar paper de calc de plàstic des de l’interior. Dura més de 10 anys. Si la base mat és visible des dels dos costats, hi ha una manera laboriosa, però completament inofensiva:

• Comprem 10-50 g, depenent de la superfície, de pols de corindó de la fracció més petita (0,05 mm).
• Escampeu en petites piles sobre la zona del got.
• Degotem llavor de lli, colza, oli de palma o fus a cada pila fins que s’obté un gruel; la llista està per ordre de preferència.
• Fregueu amb una pressió lleugera amb un cremador de pell crua sencera, no doble; un tros d’un cinturó de cintura vell, aspre i ample funcionarà bé.
• Els tres laterals frontals (llisos) es polien, alternant moviments longitudinals-transversals i circulars. Amb certa habilitat, fins i tot es poden obtenir ulleres esmaltades per a equips fotogràfics d’aquesta manera.
• La resta de l’abrasiu es renta amb aigua, detergent per rentar plats i una esponja.

Nota: cal tirar-se a la cassola, no al bany, en cas contrari la fontaneria morirà.

Vídeo: programa de fabricació de vitralls Tiffany

Finalment, sobre alumini

Algú, després de llegir l’article, recordarà: esperar, però el vidre dels mobles? No és un vitrall? En perfils de duralumini estàndard, barats, bells, brillants. I els podeu doblegar.

No, no hi ha un vitrall. Els vitralls són un producte transportable separat en un marc sòlid, soldat o fos. D’acord, ho soldem. L’alumini es solda i, fins i tot, sense argó, hi ha soldadures especials de “raspat” (CSP, per exemple) i no fluxos especialment càustics d’àcid oleic o palmític.

Sí, però la temperatura necessita 350-400 graus, el vidre no manté aquest contacte estret amb el metall. Si escalfeu molt lentament tot el conjunt en un escut resistent al foc, s’infla i es desintegra de la diferència de TCR. Doneu una quantitat d'expansió tèrmica: es desintegra i es desfà quan es refreda.

Per tant, encara no s’han obtingut vitralls enquadernats en alumini “reals”, no en cola ni resines. Si algú es planteja com fer-los, sens dubte serà una revolució en l’art del vitrall: els aliatges d’alumini són lleugers i la seva resistència és comparable a l’acer.