Оборудването на фурна за тухлени стени е достатъчно лесно. И това е изключително изгодно решение, тъй като ефективността на такива отоплителни конструкции е много висока. Тук стената действа като грубо отопление, така че вътре в помещението остава повече топлина поради изгарянето на твърдо гориво. И което е важно, не е необходимо да се отделя твърде много свободно пространство за оборудване на такива пещи. В повечето случаи е достатъчен 30 см слой топлоустойчив пенобетон. Това е отличен акумулатор на топлина, който не се срутва поради термична деформация (при често нагряване / охлаждане). Как да оборудваме печка в отвор между няколко стаи?
Ефективността на тухлените печки за отопление е много висока.
Структурна структура
Така че, ако се използва точно тухлена плоска зидария, тогава най-лесният вариант за монтиране на отоплителна печка е инсталирането на метална независима рамка с вентилатор и комин (по-точно достъп до нея).
Всичко това остава да бъде покрито с червена топлоустойчива тухла (за предпочитане гореща, която вече е преминала през нагряване до няколко хиляди ° C). Структурата за полагане може да бъде или плоска, или с намотка (т.е. къдрава огъвка по комина, която ви позволява да оставите повече топлина в стаята, отколкото при директна продухваща система).
Схема на тухлена фурна.
Подобни системи могат да се използват и когато печката се настройва във вана. В този случай конструкцията е подредена в отвора между стаите, където като преграда се използва най-обикновеното дърво (което означава блокхаус). Тук подреждането на печката се усложнява от факта, че е необходимо да се изолира дървената основа от топлина и топлина. Тук отново можете да използвате керамични плочки и най-често срещаните топлоустойчиви тухли. Разстоянието от самата основа (груба) и плочата трябва да бъде най-малко 15 см от въздушната междина. Само в този случай можем да кажем, че мерките за безопасност се спазват изцяло.
Струва си да се отбележи, че след инсталирането на печката, съседната стена в никакъв случай не е покрита със слой декоративна мазилка или подобен строителен материал. Най-добрият вариант е да го покриете с плочки в тъмен нюанс или да направите въздушна междина вътре. Но последната опция е да се намали производителността на отоплителната конструкция, така че е по-добре да не се фокусирате върху нея.
Защитна негорима облицовка на стени
Стените, съседни на горещите стени на фурната, са податливи на самозапалване. За да се предотврати прегряването им, се използва специална обвивка, състояща се от топлоизолационни и негорими материали.
Вариант # 1 - отразяваща обвивка
Ефективни са облицовки, състоящи се от комбинация от негорима топлоизолация и метални листове. В същото време топлоизолацията е прикрепена към дървената повърхност, която е покрита отгоре с лист от неръждаема стомана. Някои хора използват поцинкована за тези цели, но според някои доклади при нагряване тя може да отделя вредни вещества. По-добре е да не рискувате и да закупите лист от неръждаема стомана.
За да бъде ефективен, металната ламарина на екрана трябва да бъде добре полирана. Огледалната повърхност помага да се отразяват топлинните лъчи от дървената повърхност и съответно не й позволява да се нагрява.Освен това лист от неръждаема стомана, насочващ инфрачервените лъчи обратно към парната баня, превръща твърдата радиация в по-мека, по-добре възприемана от човек.
Като топлоизолация под неръждаема стомана можете да фиксирате:
- Базалтова вата - има високи топлоизолационни свойства, абсолютно безопасна е, когато се използва във вана. Има повишена хигроскопичност, не изгаря.
- Базалтов картон - тънки листове от базалтово влакно. Използва се като огнеупорен, звукоизолиращ и топлоизолационен материал.
- Азбестов картон - лист огнеупорен топлоизолатор. Притежава висока якост и издръжливост, предпазва горимите повърхности от запалване.
- Минерит - негорими листове (плочи), специално изработени за екраниране на печки, камини, лесно запалими повърхности във вани и сауни.
Популярен пример за облицовка с помощта на метален лист е такъв "пай": стена - вентилационна междина (2-3 см) - изолация (1-2 см) - лист от неръждаема стомана. Разстоянието от дървената стена до печката е най-малко 38 см (SNiP 41-01-2003).
За закрепване на облицовката към стената се използват керамични втулки. Те не се нагряват и позволяват образуването на вентилационни пролуки между изолацията и стената.
Ако разстоянието между дървената стена и печката е минимално, тогава облицовката е направена от два слоя огнеупорна изолация, например, минерит. В този случай листовете се фиксират през керамични втулки с междина 2-3 см. Горният лист се затваря с неръждаема стомана.
Вариант No2 - облицовка с облицовка
Разбира се, защитната обвивка с неръждаема стомана перфектно предпазва дървените стени от топлина и огън. Но може да развали впечатлението за най-скъпите покрития. Ето защо, ако парната баня е проектирана в декоративен стил, огнеупорната облицовка е маскирана с топлоустойчиви плочки. Плочките се полагат върху топлоустойчиво лепило, например, произведено от Terracotta.
Най-добрите материали за облицовка на стени близо до печката:
- Теракотени плочки - от печена глина. Различава се по здравина, топлоустойчивост, издръжливост. Теракотовите плочки могат да бъдат матови или остъклени (майолика) и да варират в цвят от пастелно жълто до тухлено червено.
- Клинкерните плочки също са направени от глина, приличат на облицовъчни тухли. За разлика от теракота, клинкерните плочки са по-плътни. Цветовата схема обхваща почти всички цветове, от бяло до черно, включително зелени и сини тонове, които са необичайни за глина.
- Плочките са вид керамични плочки. Обикновено има релеф на предната повърхност под формата на шарка или орнамент.
- Порцелановият камък е топлоустойчива, трайна плочка. В зависимост от метода на обработка на лицевата повърхност, плочките могат да имитират естествен камък, тухла, дърво. Гамата от цветове включва всички естествени нюанси, от бяло до черно.
- Талкохлоритът е сивкава или зеленикава скала. Притежава огнеустойчивост, водоустойчивост, издръжливост.
Закрепването на огнеупорни плочки директно към стените няма да има топлоизолационен ефект. Стената все още ще се нагрява, което е изпълнено със самозапалване. Следователно плочката се използва само като елемент от защитната "пита" от следния дизайн: стена - вентилационна междина (2-3 см) - огнеупорен листов материал - плочки. Препоръчително е да се поддържат минимум 15-20 см от плочките до стените на печката.
Всеки материал от този списък може да се използва като огнеупорен елемент при облицовката:
- Огнеупорният гипсокартон (GKLO) е гипсокартон, допълнен с фибростъкло влакна. Издържа на топлинен стрес без структурна деформация.
- Minerite е влакнесто-циментова дъска, абсолютно негорима. Минеритните плочи са устойчиви на влага, не гният, не се разлагат.
- Стъкло-магнезиевият лист (MSL) е материал под формата на плочи, направен на основата на магнезиево свързващо вещество и фибростъкло.Той има топло- и звукоизолиращи свойства, не се влошава под въздействието на вода и екстремни температури.
Защитната обвивка със задължителното спазване на вентилационната междина има много нисък коефициент на поглъщане на топлина, така че стената под нея практически не се загрява. В допълнение, използването на облицовка ви позволява да прикриете защитната "торта", за да издържите завършването на парната баня в същия стил.
Подреждане на печка в тухлена стена в жилищна сграда
Така че, ако стената е тухлена, тогава не е необходимо да се подготвя вдлъбнатина в нея за инсталиране на печката. Ако в него по-рано имаше врата, можете да го използвате. Тук всичко ще бъде много по-лесно. Достатъчно е да се изреже проходен отвор със страна 40-60 см. Отдолу е монтирана метална опора, върху която ще бъде разположена цялата конструкция. Освен това от задната страна на стената се оформя кутия (естествено ще трябва да направите доста дълъг перваз под комина, тъй като той също изисква поне 40-50 см). Ако е необходимо, между опората и пода се прави отстъп от 20 мм. Това е необходимо и за целите на пожарната безопасност. Остава само да инсталирате печката в стената и да я облицовате с тухли. Експертите препоръчват да се направи това или бяло, или червено топлоустойчиво, но наполовина (т.е. когато тухлата е поставена легнала).
Фундамент за тухлена фурна.
В баня печката е монтирана по същия начин, ако една от стените там също е тухлена (например, която е разположена между съблекалнята и парната баня). Единствената разлика в алгоритъма за инсталиране на печката в жилищна сграда и във вана е разстоянието от основата на пода. Ако в жилищна сграда е обичайно да поставяте печката възможно най-ниско, тогава в банята е по-висока, за да напълните бързо горната част на парната с топъл или горещ въздух. Но все пак няма ясни правила за това как трябва да бъдат разположени печките във ваната. И там могат да се използват не само традиционни печки, но дори и камини, и дори електрически печки, в които отоплението се извършва чрез конвекция на горещ въздух.
Защитни екрани близо до или около фурната
Щитовете са изолационни екрани, които покриват страничните повърхности на фурната и намаляват интензивността на топлинното излъчване. Екраните са метални и тухлени. Обикновено се използва за метални фурни.
Най-често срещаните щитове са фабрично изработени стоманени или чугунени листове. Те се монтират около печката, на разстояние 1-5 см от стените на камината. В зависимост от необходимостта от изолиране на едната или другата страна на фурната, могат да бъдат закупени странични или предни (предни) екрани. Много метални пещи първоначално се произвеждат със защитни екрани под формата на защитна обвивка.
Защитните екрани позволяват намаляване на температурата на външните метални повърхности до 80-100 ° C и съответно намаляване на пожаробезопасното разстояние до 50 см. Общото разстояние от камината до стената (заедно с междина от 1-5 см) ще бъде 51-55 см.
Инсталирането на защитни екрани не е трудно. Благодарение на наличието на крака, металните щитове лесно се закрепват с болтове към пода.
Тухленият екран може да покрие всички странични повърхности на металната пещ, представляващи външната му обвивка. Тогава печката ще бъде в корпус от тухлена зидария. В друг случай тухленият екран е стена, разделяща фурната и запалимата повърхност.
За полагане на защитния екран се използват твърди шамотни тухли. Свързващото вещество е циментов или глинен хоросан. Препоръчва се полагане на половин тухла (дебелина 120 мм). Но при липса на материал е възможно стената да бъде с четвърт тухла (дебелина 60 мм), въпреки че в този случай топлоизолационните свойства на екрана ще бъдат намалени наполовина.
В долната част на щита са оставени малки отвори (понякога с врати на пещта) за конвекция на въздуха между тухлената стена и печката.
Тухлените стени на екрана трябва да завършват най-малко 20 см над горната повърхност на фурната. Понякога зидарията се извършва до самия таван.
Тухленият екран е монтиран не близо до стените на печката, оптималното разстояние е 5-15 см. Допустимото разстояние от тухлената зидария до запалимата стена е 5-15 см. По този начин използването на тухлен екран позволява намаляване на разстояние от печката до дървената стена до 22-42 см. (фурна - вентилационна междина 5-15 см - тухла 12 см - вентилационна междина 5-15 см - стена).
Предлагаме ви да се запознаете с: Покрив на къща от велпапе
Правилно полагане на печката
Как да започнете да полагате печка в тухлена стена със собствените си ръце? Както бе споменато по-горе, от образуването на вдлъбнатина под комина, самата печка беше издухана. Ако коминът все още не е оформен, това се прави първо. Най-добрият вариант е да го оформите от топлоустойчиви тухли на максимална височина, тоест без преходи. Желателно е горната част на комина също да е разположена на около 4,5 m или повече. Ако е по-ниско, често ще духа в пещта при силен вятър навън. Поради това димът ще се върне във вентилатора и в къщата, а не навън.
Ако печката е монтирана в отвор между дървена стена, тогава част от строителната конструкция просто ще трябва да бъде премахната. Стената се поддържа от дистанционер. Между другото, ако инсталирането на довършителните работи на печката ще се извърши с едно движение, тогава е позволено да не се правят дебели шевове между наклони. Можете да направите без тях, като просто увеличите плътността на хоросана (добавяйки повече бетон) и намалите разстоянието на зидарията по шева (вместо обичайните 10 мм, направете 5 или по-малко).
Оформление на редовете на фурната.
Ако погледнете формата на пещта отгоре в разрез, се оказва, че тя се състои от 4 отделения. Това е най-добрият вариант. Може да се намали до 3:
- издуха;
- горивната камера;
- комин (бобина).
Въпросната четвърта камера е мястото, където се натрупват сажди. Тази част може да бъде напълно изоставена само ако печката е монтирана във вана. Там коминът така или иначе трябва да се почиства 1-2 пъти годишно, тъй като поради натрупването на влага изтичането на дим намалява и понякога въздуховодът се запушва. В този случай печката натрупва всички сажди в комина. Препоръчително е да се направи подвижна врата в лакътя (преход под прав ъгъл) - там ще се натрупват всички отломки и други остатъци от продуктите от горенето на твърдо гориво.
При полагане на печката е препоръчително да се направи възможно най-голямото разстояние от вентилатора до горивната камера. В същото време е по-добре преходът между тези камери да бъде възможно най-тесен - по този начин скоростта на движение на въздушните маси се увеличава.
Няма да е възможно да се изгради такава конструкция само от тухли, поради което експертите препоръчват да се инсталират специални метални дюзи.
За щастие те са относително евтини. Има няколко предимства на този дизайн. Първо, скоростта на въздушния поток се увеличава, и второ, разходът на твърдо гориво и ефективността на отоплителната структура намаляват. Грубо казано, това увеличава ефективността.
//www.youtube.com/watch?v=NRuK86L1VkI
Кога изобщо е необходима защита?
Необходимостта от инсталиране на защитни кожи и екрани не винаги възниква. Ако се поддържа огнеупорно разстояние между печката и най-близката запалима повърхност, не е необходима допълнителна защита. На това разстояние инфрачервените лъчи се разсейват, отслабват и количеството, което дървената стена получава, вече не може да доведе до нейното увреждане.
Смята се, че безопасното разстояние от стената до тухлената пещ (зидария от четвърт тухла) е най-малко 0,32 м, от стената до металната пещ (без облицовка) - не по-малко от 1 м. За метална пещ, облицована с тухла или шамот вътре, разстоянието намалява до 0,7 m.
По този начин спазването на противопожарните разстояния е по-възможно в големите сауни, където въпросът за спестяване на място не е от значение. В семейните парни, където всеки сантиметър пространство е от значение, инсталирането на печка на 0,3-1 м от най-близките стени е непрактично.В този случай установените безопасни разстояния трябва да се намалят с помощта на екрани и кожи.
Работа на печката в тухлена стена
Различава ли се работата на печка в тухлена стена от обичайната, която се монтира в жилищни сгради заедно с газова отоплителна система? Първо, промяната на вида гориво физически не може да стане тук. На второ място, отоплението трябва да бъде разпределено по цялата стена, за да се предотврати изгарянето на тухлите в грубо (това дори може да предизвика пожар). Трето, горивните камери, които са поставени в такива печки, имат по-малка дълбочина, но по-широка ширина за удобно подреждане на дърва за огрев. Тези, които се поставят във ваната, имат голяма височина. Причината е същата, тоест за удобството при подреждане на дърва за огрев и други твърди горива.
По време на работа топлоустойчивата тухла ще се затопли до 1200 ° C. Този фактор трябва да се вземе предвид, тъй като вътрешността на комина ще има почти същата температура. В случай, че е разрешен обратен въздушен поток (поради неправилно оформена бобина на комина), това със сигурност ще доведе до пожар.
//www.youtube.com/watch?v=I4up-2P_lkc
Във всеки случай правилно оформената пещ е ключът към нейната безопасна работа на всякакъв вид твърдо гориво. В печка, която е монтирана в стената, основното е да се спазва правилното подаване на кислород, за да се поддържа изгарянето на дърва или въглища. А дюзите, които са поставени между горивната камера и вентилатора, изпълняват точно тази функция.
Необходими разстояния между тръбата и сградите
Когато определяте на какво разстояние от газопровода можете да построите къща, е необходимо да вземете предвид някои от нюансите. При строеж в градска зона могат да възникнат трудности поради включването на комуникационни клонове с различни нива на налягане в газопровода. Следователно SP 62.13330.2011 установява различни изисквания за надземни и подземни конструкции, както и за стойността на налягането при подаване:
- надземният не е регулиран, но изисква създаването на зона за сигурност от 2 м от двете страни;
- от основата на жилищна сграда до газова подстанция с ниско налягане е осигурено разстояние най-малко 2 m;
- разстоянието между две тръби със средно налягане не може да бъде по-малко от 4 м от сградата за живеене;
- високото налягане на подаването на газ изисква разстояние най-малко 7 m;
- тръбата за подаване на газ към къщата трябва да бъде на разстояние 50 см от вратата и 20 см от прозореца, а същото разстояние трябва да бъде от покрива.
Разстоянието от входа до газопровода с високо или ниско налягане не е специално регулирано. Може да се изчисли според стандартния параметър от 3 метра или да се позиционира така, че оградата да не влиза в зоната за сигурност.
Съседите обаче могат да изискват разстоянието до оградата да бъде по-голямо, тъй като е забранено да се издигат огради и огради около въздушните комуникации и те могат да считат дори едностранно ограничение за нарушение на нормата.
По отношение на оградата и конструкциите на съседния обект, трябва да се придържате към стандартите, установени в SP 62.13330.2011: ще трябва да планирате местоположението на газопровода по такъв начин, че разстоянието до жилищната сграда да е не по-малко от това продиктувано от регулаторните насоки. Ако съседната къща се намира на разстояние 3 м от оградата, тогава трябва да се придържате към планирането, което ще ви позволи да спазвате всички изисквания на съвместното предприятие.
Технически характеристики на коаксиалния комин
Максималната дължина на коаксиалния комин, ако в приложените инструкции няма конкретни инструкции, е не повече от пет метра за вертикален дизайн и от един до три метра за хоризонтален дизайн.
Коаксиалните комини за газов котел имат три основни размера: диаметърът на вътрешната и външната тръби са 60/100 mm; 80/125 мм; 100/150 мм.
Когато се монтира коаксиален комин, трябва да се поддържа наклон от три или четири градуса, за да се предотврати застояването на кондензат в тръбата.
Дисперсионната зона на димните газове, в зависимост от конструктивните характеристики на коаксиалния комин, започва от два метра или повече. Можете да прочетете преглед на видовете и характеристиките на комини тук.
Заключения и полезно видео по темата
Какво е електрическо запалване и контрол на газа, наистина ли е необходимо да се комбинират газ и електричество:
По този начин PUE и съвместното предприятие, които нормализират разстоянието до газопровода, са ясно посочени и не допускат противоречия на практика. Факт е обаче, че всички тези правила са разработени изобщо не с цел да усложнят живота ви, а за да го спасят, както и вашето имущество, живот, здраве и вещи на други хора, живеещи с вас или наблизо.
Спазвахте ли стандартите при проектирането на оборудване за доставка на газ и електричество във вашата къща или апартамент? Споделете своя опит с нас в коментарите, както и задайте въпроси, които представляват интерес по темата на статията.
Газът се подава към готварската печка, газовия котел, включен в отоплителната система, и друго оборудване, използващо тръби, които в повечето случаи са изработени от нисколегирана стомана. Какво е разстоянието до газопровода в района или на закрито? Какви са правилата и разпоредбите за поставяне на тръби и допълнително газово оборудване? Прочетете.
Вътрешни тръбопроводи за подаване на газ
Подготовка на пода преди монтаж в дървена баня
Когато общото тегло на пещта е по-малко от 7 центнера, няма нужда от фундамент, но все пак се издига своеобразен „пиедестал“ от тухли. Добре е, когато това се случи по време на строителния период. Можете отново да изчислите позицията, така че основата лежи между долните греди под пода... Но се случва да се наложи да преработите старата основа за нова печка в стара баня. Тогава не можете без отваряне на подовете и проверка на тяхната здравина... Съветваме ви да прочетете съответните параграфи на тази статия, където ще намерите съвети за укрепване на греди и изоставания и таблици за изчисляване на тяхната „издръжливост“.
Подготовка на пещ
Преди да се заемете с комина, печката вече трябва да е на предвиденото място. Но преди да последва първия път топлина в двора. Правя така задължително, тъй като по време на първия пожар индустриалната топлоустойчива боя обикновено се втвърдява и частично изгаря. По време на изпичането малко „пуши“ и мирише. Това е нормално и трябва да бъде.
Между другото, нови камъни Също така беше хубаво да го пробвам на двора - случва се и от тях да дойде смрад, болящ гърлото и очите. По-добре е да изпитате това на чист въздух, а не в парната баня.
Сглобете печката в съответствие с инструкциите, инсталирайте я на равна и здрава основа, поставете малко парче от поне вентилационна тръба върху тръбата на комина (дължина най-малко 2 метра) и го загрейте добре веднъж. В същото време разберете дали има структурни дефекти, дали пуши, като цяло се запознайте.
Подготовка на тавана и монтаж на комина
Много пожари започнаха от участъка на тавана, където минава коминът. Има много грешки, свързани с подреждането на преминаването на комина през таваните. Причината за пожар може да бъде:
- прегряване на тръбата;
- пукнатини в тръбата, през които излизат искри;
- грешки в разстоянията между тръбата и горивния капак.
Ако не сте проектирали предварително положението на фурната, тогава над нея може да има греда. В такъв случай част от гредата ще трябва да бъде отрязана и закрепете с джъмпери към съседните греди. Празното пространство над центъра на тръбния проход трябва да бъде около 90 см в диаметър.
Таванните плочи се изрязват с квадрат за монтаж кутия за рязане, която представлява калаена кутия, затворена отдолу и отгоре с листове от неръждаема стомана, в която е направен отвор за тръбата (вижте снимката по-горе).
Коминът е монтиран от разклонителната тръба, излизаща от фурната.
дали
монотръба по-голям диаметър, ще трябва да поставите на тръбата адаптер... Но както и да е първата тръба, преминаваща през парната баня, ще бъде монотръба. Той е монтиран на порта, след това продължава отново, но без да достигне (това е важно!) Преди припокриването върху него се поставя „старт“ - адаптер от моно към сандвич тръба, който ще премине през припокриването. Тръбните връзки не трябва да влизат в таваните.
Тук си струва да се отбележи, че сандвичите, разбира се, са най-често срещаните, но това е опасен тип комин - така че какво, ако пролуката между двете тръби е запушена с топлоизолатор? то не предотвратява изгарянето на вътрешната тръба, ако собственикът често ще бърза да отоплява банята. И свойствата на изолацията, когато в него се образува конденз, няма да са тези, които са посочени - той перфектно ще пропуска топлина, прегрявайки външната тръба.
Алтернатива на сандвич тръбите - керамични или тухлени облицовани комини, но и двете са по-тежки и по-скъпи. Затова повечето хора предпочитат да рискуват цялата баня.
Добре. Това означава, че през отвора в неръждаемата стомана сандвич-тръбата влиза в кутията за нарязване.
Около него има пространство, което може да се запълни:
- експандирана глина;
- минерална вата;
- пясък.
Извън кутията може да се увие базалтов картонтака че да не докосва дървото.
След това тръбата се извежда през покрива през отвор с по-голям диаметър от тръбата. Отвън зоната до него е покрита с уплътнител, поставен отгоре главна светкавица, фиксиран на покрива с самонарезни винтове на интервали до 5 см, връзката на изравняването с тръбата също е запечатана. Остава да инсталирате чадър или дефлектор.
Инсталиране на желязна печка: избор на основа
Никой не слага само метална печка на пода на банята. И ето защо: нещото е тежко и следователно просто би станало увисват с времето... И би го направил неравномерно. НО когато фурната не е нивелирана, тя може да се напука... Следователно те го правят или тухлена основа, или дори отделна основа с хоризонтали, регулирани до нивото, за да се предотврати разрушаването на пещта.
За да определите дали имате нужда от лека или пълноценна основа, първо трябва направете изчисление на масата на пещта с всичко, което се дължи на това. Как да направите това ще научите от нашата статия - не сте склонни да се повтаряте, но там всичко е подробно.
